カリフォルニアワインのお勝手口

フリーマン・ヴィンヤード＆ワイナリーのアキコ・フリーマンさんが公益社団法人「大日本農会」から令和5年度の農事功労者として緑白綬有効章を授与されました。



大日本農会は1881年に設立された歴史ある団体で、現在は秋篠宮殿下が総裁を務められています。表彰も100年を超える歴史があります。令和5年の表彰者は63人で、アキコさんは国外では唯一の表彰者となります。また、海外在住の女性として、初の受賞者となります。

大日本農会によると受賞理由は「2001 年に夫とともにワイナリーを設立。当初は原料を購入していたが、2006 年と 07 年に農地を購入しブドウを植栽。土の改良から始め、クローバー植栽のほか工夫を重ね、現在は有機栽培のブドウでワインを醸造している。ワイナリー売り上げの一部を寄付、困窮者への食事提供等を継続的に実施している」とのこと。また曽根在ロサンゼルス日本国総領事は、「フリーマン氏のワインは、駐日米国大使の公邸でも使われるなど、日米親善にも貢献頂いています。」と述べています。

また、アキコさんは「このような栄誉にあずかり、たいへん光栄に思います。これも私たちのワインを愛してくださる方々、ともに働く仲間たちの支えがあってのことです。国外での緑白綬有功章は私が女性第一号と聞きました。私の受章が、若い日系女性のワインメーカーの方々の励みになれればとても嬉しいです」とコメントしています。

ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのインスタグラムでは、ナパのワインを紹介するシリーズをやっています。山田琢馬君担当と私の担当とありますが、両方紹介していきましょう。

一つのワイナリーについて、ワイナリー紹介とワインの試飲コメントと2回構成になっています。

まずはフリーマーク・アビー（Freemark Abbey）。パリスの審判に唯一赤と白と両方で出た名門ワイナリーですね。

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次はダリオッシュ。ダリオッシュは今秋オーナーが来日したイベントの紹介記事も書いています。
ダリオッシュ、8年ぶりにオーナーが来日してのセミナー試飲会

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次はトレフェッセン。自社畑のブドウだけを使ってワインを作るこだわりの生産者です。ナパでは珍しいリースリングを紹介しています。

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ガーギッチ・ヒルズ。先日惜しくもマイク・ガーギッチさんが100歳でなくなりました。奇しくもその前の週には生産者イベントにも参加する機会がありました。
マイク・ガーギッチ、100歳で大往生
ガーギッチ・ヒルズ、パリスの審判の栄光にとどまらず進化を続ける

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ナパセラーズです。ナパの中では比較的カジュアルに飲めるワイン。テイスティング・コメントではペアリングについても書くのですが個人的には結構一番の難関です。ただ、このナパセラーズのときは、たまたまケンタッキーフライドチキンで飲んだのが美味しく印象的だったので、そのまま載せてしまいました。

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The Viceは比較的新しいワイナリーですが、ナパでも注目されているワイナリーの一つです。オーナーがモロッコ出身というのも珍しいですね。

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最新はケークブレッド・セラーズ。今年創設50周年です。

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まだまだ続きますのでお楽しみに。ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのインスタアカウントフォローをよろしくお願いします（ついでに私のアカウントも）。
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Andy Matsubara(@andyma) • Instagram写真と動画

ナパヴァレー・ヴィントナーズのYoutubeチャンネルに、入門動画3本上がっています。日本語の動画はちょっと埋もれてしまうので、ここで挙げておきます。


1本目は山本香奈さんと私でナパの魅力を中心にお伝えしています。我ながらわりと分かりやすく面白く伝えられているのではないかと思います。


2本目は「ワイナリーを知ろう」ということで、香奈さんと山田琢馬君の動画です。ナパの歴史を築いてきたワイナリーを中心に魅力的なワインを紹介しています。


3本目はナパヴァレー・ヴィントナーズの小枝絵麻さんと山田琢馬君、私の3人でペアリングの話をしています。絵麻さんによる「ブリッジ食材」と、それでワインの味がどのように変わって感じられたかをお話ししています。ブリッジ食材をうまく使うとペアリングのレベルが上がるので、これはナパのワインに限らず見た方がいいです。なお、琢馬君はさすがにソムリエらしく、すばらしくポイントをついたコメントをしておりますが、私のコメントはほぼおまけです（笑）。これだけ40分とちょっと長いのですが白ワイン編と赤ワイン編、中身は分かれておりますので、前半20分、後半20分、わけてみてもらっても大丈夫です。

インスタでもいろいろワイン紹介しているので別の記事で取り上げますね。

ナパヴァレー・ヴィントナーズ主催で「Napa Valley Wine Expert」をお持ちのワイン講師の方にお集まりいただいたネットワーキング会を開催しました。

ワイン講師だけの会というのは、アカデミー・デュ・ヴァンの講師会くらいしか参加したことがないので、どうなるのか、そもそも人が集まるのか心配でしたが結果的には5人の講師の方に参加いただきました。それぞれ、立場や教えている環境、経歴も異なり、私も勉強になり、刺激を受けました。

私からは今年のヴィンテージの話や、注目の品種、オーガニックやサスティナブルの進展といったことをプレゼンさせていただきました。少しはお役に立てたかな？

なんで紙を丸めて持っているのでしょう？　自分でもわからない。

この後、各講師の方から教えている内容や悩みなどの話があり、授業で心がけていることなど、講師会らしい雑談が繰り広げられました。授業そのものの話って、なかなか他の講師の方とする機会がないのでとても興味深かったです。

ワインはNVVからは次の5本を提供。
Cakebread Cellars / 2021 Chardonnay, Napa Valley / Jeroboam
Silenus Winery / 2021 OKD Chardonnay / ADV
Materra | Cunat Family Vineyards / 2019 Right Bank / Bonilli
Arkenstone / 2018 NVD Cabernet Sauvignon, Napa Valley / CWC
Aloft Wines / 2017 Howell Mountain Cabernet Sauvignon / CWX



Cakebreadはかなりエレガントな作り。Silenusはオーク・ノールのブドウでCakebreadと比べると、やはりちょっと温かさを感じます。


Materraはオーナーの奥さんが日本人で日本とのつながりもあるワイナリー。ワインメーカーはハイジ・バレットの娘のチェルシー・バレット。ハイジもメルローを得意としていますが、MaterraのRight Bankもメルロー主体でまろやかな味わい。



ArkenstoneとAloftはハウエルマウンテンのワイナリー。ArkenstoneのNVDはハウエルマウンテンAVA外ですが、ナパの東側の山カベという意味では共通しています。Aloftはロバート・モンダヴィの弟ピーターの孫娘姉妹によるワイナリー。

このあたりのワインはまたインスタなどでも詳しく紹介していく予定ですのでお楽しみに。

さて、実はこの日の白眉はこれらのワインではなくレコール・デュ・ヴァンの谷口慎一郎先生が差し入れてくださった。Robert Mondavi Fume Blanc To-Kalon I-Block 2000です。なかなか20年以上熟成したソーヴィニヨン・ブランを飲む機会なんてないですよね。しかもTo-Kaon I-Blockといえば、北米最古のソーヴィニヨン・ブランの畑であり、近年では多くの樹が病気に侵されて生産量も激減していると聞きます。

ボトルも今とは違うデザイン。とてもきれいに熟成していて素晴らしかったです。山本香奈さんにブラインド出題したら、熟成したソーヴィニヨン・ブランと答えられたのは見事でした。


この日のもう一つの白眉は「ブリッジ食材」。NVVの小枝さんがワインに合わせたブリッジ食材を用意してくださいました。白ワインに合わせる「塩ゆず」も美味しかったのですが、カベルネ・フランやカベルネソーヴィニヨンに「ゆかり」が合うというのもとても面白かったです。ワイナリーへのお土産に持っていくという話も面白かったです。

ナパのカリストガにある歴史あるワイナリー「ラークミード（Larkmead）」がカリフォルニア州の有機栽培の認証CCOFを取得しました。

ラークミードは1895年に設立されたナパでも古い歴史のあるワイナリー。現在はソラリ-ベーカー家が所有しています。

有機栽培には2016年から取り組んでいます。115エーカーある自社畑の多くはボルドー品種が植えられていますが、ごく一部だけ100歳を超える樹齢のトカイフリウラーノが残っているそうです。

CCOFの認証を得るのは有機栽培への取り組みの一つの大きなゴールでした。
2019年からラークミードに在籍しているワインメーカーのエイブリー・ヒーランは、当初からCCOFステータス取得を常に強く支持してきた。「私たちは常に技術を学び、改善し続けており、認証を取得することで、責任ある農業へのコミットメントを示すことができます」と語っています。

クリスマスや正月はいいワイン開けたいですよね。とはいえ、無制限にお金はかけられませんから、飲んでみたいワインをなんでも買うというわけにはいきません。

個人的経験からすると、1万円を超えるとやはりワインのランクは上がると思います。2万、3万となっていくと今度はより嗜好性が強くなる面もあります。そこでこの記事では1万円以下で、オーバー1万円の満足感が得られると思うワインを紹介します。

いきなり大本命から紹介します。
カベルネ系ではナパのファヴィアやマヤカマスのワインメーカーで、かつてはスクリーミング・イーグルやダラ・ヴァレのワインメーカーも務めていたアンディ・エリクソンが作るリヴァイアサン。彼がナパに限らずベスト・サイトからのブドウを使って作るワインで、このクオリティで8000円台で買えるのはちょっと驚きです。

しあわせワイン俱楽部です

【ポイントバック全品P5倍★12/18迄】リヴァイアサン by アンディ・エリクソン レッドワイン カリフォルニア Leviathan Red Wine カリフォルニアワイン 赤ワイン 価格：8,980円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

ピノ・ノワールではカレラのド・ヴィリエ。カレラがマウント・ハーランに作った6つのピノ・ノワールの畑の中では5番目に植樹した畑です。場所はジェンセンの隣で、やや骨太の味わいはジェンセンに通じるところがあります。故ジョシュ・ジェンセンが一番苦労した畑でもあり、非常にタンニンが強いことからそれをコントロールするのが難しく、ここだけは全房の比率を下げて作っています。このワイン、米国で80ドル台なのが現状国内は8000円台で購入可能です。おそらく来年には1万円を大きく超えてしまう可能性が高いです。ド・ヴィリエに限らずカレラのワインは今のうちに買い込んでおくのが吉だと思います。

Cave de L Naotakaです。

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ピノ・ノワールをもう一つ挙げると、オー・ボン・クリマのイザベルは7000円台で買えます。ここは故ジム・クレンデネンが値上げしないことをポリシーとして持っていたので、今でも価格はかなり抑えられています。フラッグシップで1万円切るのはここくらいでしょう。

ショップはウメムラです。

オー・ボン・クリマ ピノ・ノワール イザベル [2020]750ml (赤ワイン) 価格：7,990円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

冷涼系ピノからアントヒル・ファームズのコンプチ・リッジを紹介します。ワイン・アドヴォケイトでは94点の高得点。ここはおしなべてコスパ高いです。

20：COM：[2020]　アントヒル・ファームズ　"コンプチ・リッジ・ヴィンヤード"　ピノ・ノワール　Anthill Farms Comptche Ridge Vyd PINOT NOIR 価格：7,535円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

ジンファンデルではベッドロックのオールド・ヒル・ランチを紹介しておきましょう。1850年代に植樹された現存する最も古いジンファンデルの畑の一つです。カリフォルニアの宝と言っていいでしょう。
ショップはトスカニーです。

【6本〜送料無料】ベッドロック ワインズ オールド ヒル ランチ ヘリテージ レッド ワイン 2020 赤ワイン ジンファンデル アメリカ 750ml 価格：8,272円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

シラーではまだまだ無名の生産者レッジ（Ledge）のMCAキュベ。ワイン・アドヴォケイトで95＋、ヴィナスで94点、ローヌ系を得意とするジェブ・ダナックで95点という高評価ワインです。なんとパソ・ロブレスの銘醸畑ジェームズ・ベリーと、サンタ・バーバラのビエン・ナシードのブドウをブレンドしています。むちゃくちゃバランスもよく、ものすごく芳醇。7000円台のレベルではありません。
Yanagiyaです。

レッジ シラー ブレンド "エム シー エー（MCA）キュヴェ" セントラル コースト [2019] （正規品） Ledge MCA Cuvee [赤ワイン][アメリカ][カリフォルニア][セントラルコースト][750ml] 価格：7,150円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

シャルドネでは「シャルドネの魔術師」と言われたレイミーのワイン。単一畑ものは1万円超えますが、AVAものは1万円切ります。ところがフォートロス・シーヴューのAVAものは実はマルティネリの単一畑だというからわけがわかりません。むちゃうまです。
カリフォルニアワインあとりえです。

《レイミー》 シャルドネ “FRS” フォートロスシービュー, ウエスト・ソノマコースト (マルティネリ チャールズランチ) [2019] Ramey Wine Cellars Chardonnay FRS, Fort Ross-Seaview, West Sonoma Coast (Martinelli Charles Ranch,) 750ml 白ワイン カリフォルニアワイン 価格：8,000円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

サンタ・クルーズ・マウンテンズのマウント・エデンも素晴らしいシャルドネの生産者。安定感抜群でいつ何を飲んでも美味しいです。
ココスです。

【2.2万円以上で送料無料】マウント エデン エステート シャルドネ 2019 Mount Eden Vineyards Estate Chardonnay 白ワイン アメリカ カリフォルニア 価格：8,800円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

タリー（Talley）も素晴らしいシャルドネの生産者ですが、サン・ルイス・オビスポというマイナー生産地のせいか、あまり話題に上がりません。リンコンとローズマリーという2大自社畑のワインは常にトップクラスの一つです。個人的にもすごく心躍る生産者の一つ。

【6本〜送料無料】12月22日(金)以降発送予定 タリー シャルドネ ローズマリーズ ヴィンヤード アロヨ グランデ ヴァレー 2019 白ワイン シャルドネ アメリカ 750ml 価格：8,800円（税込、送料別) (2023/12/18時点)

大谷翔平選手のLAドジャーズ移籍が決まりましたね。個人的にはやはりカリフォルニアにいてほしかったので、ドジャーズでよかったです。

MLBには球団公認のワインがあり、ドジャーズのものも売られています。この数日で売っているショップが急減したので、だいぶ売れているのでしょう。買うなら躊躇しない方がいいと思います。

MLB ロサンゼルス・ドジャース・クラブシリーズ リザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン[N/V]MLB LOS ANGELES DODGERS CLUB SERIES RESERVE Cabernet Sauvignon アメリカ カリフォルニア A.V.A. 赤ワイン ワイン・バイ・デザイン/Wine by Design 価格：4,070円（税込、送料別) (2023/12/17時点)

大谷選手の出身校、花巻東のある花巻市にはエーデルワインというワイナリーがあります。主力は甘口のワインのようですが、本格的なワインも作っています。

【送料無料】 赤ワイン ギフト フルボディ エーデルワイン ゼーレオオハサマ ツヴァイゲルトレーベ樽熟成 2020 赤 岩手 750ml 箔押しギフトBOX 日本ワイン 国産ワイン 価格：6,290円（税込、送料無料) (2023/12/17時点)

最後に、愛犬の名前が「デコピン」だと明かされました。英語名はデコイだそうです。デコイといえば、やっぱりあれでしょう。ラベルは犬ではありませんが。リミテッド版は上級の味わい。

【ポイントバック全品P5倍★12/18迄】デコイ　”デコイ・リミテッド”　カベルネソーヴィニヨン　ナパヴァレー　Decoy "Limited" Cabernet Sauvignon Napa Valley カリフォルニアワイン ナパバレー 赤ワイン　新着商品 価格：4,378円（税込、送料別) (2023/12/17時点)

「パリスの審判」で1位になったシャトー・モンテレーナのシャルドネを作ったワインメーカーであり、ガーギッチ・ヒルズの創設者であるミレンコ“マイク”・ガーギッチが12月13日に亡くなりました。享年100歳。100歳まで生きるというのは、マイクの最後の夢であり、それを自ら叶えて亡くなりました。ご冥福をお祈りいたします。

ガーギッチ・ヒルズについては先日「ガーギッチ・ヒルズ、パリスの審判の栄光にとどまらず進化を続ける」という記事で詳しく解説しています。このとき来日したマヤ・ジェラメスさんは「今も週に2、3回はワイナリーに来ている」と話されていましたが、それからわずかの訃報に驚きました。

パリスの審判の翌年にガーギッチ・ヒルズを設立してシャトー・モンテレーナを離れてからは、モンテレーナ創設者のジム・バレットとの間に確執もありました。モンテレーナの話を中心にパリスの審判を描いた映画『ボトル・ドリーム（原題：Bottle Shock）』ではガーギッチに相当する人物は登場していません。

この確執もジム・バレットの葬儀にマイクが出席したことでわだかまりが解け、今年行われたマイクの100歳を祝うパーティにはジムの息子のボー・バレットが出席していました。

クロアチアの出身で、実家もワイン造りをしていた彼は、クロアチアがユーゴスラビアの一部になったことで、ユーゴスラビアのザグレブでワイン造りを学びます。ただ、共産主義の政府の下でワイン産業は縮退し、教授が「パラダイス」と呼んだカリフォルニアへの移住を夢見てクロアチアを脱出します。ただ、ビザもコネもなく米国に入国するまで4年間もかかりました。

カリフォルニアでの成功後はクロアチアのワイン産業立て直しにも寄与します。兄弟の孫にあたるイヴォ・ジェラメス（前述のマヤさんの父親）を呼び寄せ、共産主義政府が倒れてクロアチアに戻れるようになってからはGrgić Vinaというワイナリーを設立し、土着品種を使ったワインを作っています。クロアチアの若者が米国でワイン造りを学ぶための奨学金を提供したり、クロアチアを含む戦争で荒廃した国々で地雷を除去し、農業を復興させる組織「ルーツ・オブ・ピース」の熱烈な支援者にもなりました。

ガーギッチ・ヒルズのワイン、今のナパの中ではやや過小評価されているのではないかと思っています。完全自社畑への転換、有機栽培への転換など品質向上のための努力を惜しまないワイナリーでもあり、おしなべて高い品質の割には価格もそれほど高くありません。

もし、飲んだことがないという人がいたら、ぜひ飲んでみてください。個人的にはシャルドネやフュメ・ブラン（ソーヴィニヨン・ブラン）が特におすすめです。100歳の記念ラベルのワインもすばらしく美味しいのですが、まだ販売はされていないようです。

リカータイムです。

ガーギッチ ヒルズ エステート フュメ ブラン エステート グロウン ナパ ヴァレー 750ml [WIS アメリカ カリフォルニア 白ワイン 辛口 ミディアムボディ GH-1S16] ギフト プレゼント 酒 サケ 敬老の日 価格：5,362円（税込、送料別) (2023/12/15時点)

リカータイムです。

ガーギッチ ヒルズ エステート シャルドネ エステート グロウン ナパ ヴァレー 750ml [WIS アメリカ カリフォルニア 白ワイン 辛口 フルボディ GH-1C15] ギフト プレゼント 酒 サケ 敬老の日 価格：7,095円（税込、送料別) (2023/12/15時点)

来年は辰年です。不肖私も年男です。十二支の中で辰（龍）だけが架空の生き物なのが何か面白いですね。

ワインでもドラゴンをラベルに描いたものはいくつかあります。来年は区切りの年でもあり、私もドラゴン・ラベルのワイン、飲もうと思っています。

お薦めの一つはトレフェッセン（Trefethen）のドラゴンズ・トゥース（Dragon’s Tooth）。トレフェッセンの創設者であるユージン・トレフェッセンの奥さんのキャサリンさんがウェールズの出身で、ウェールズの象徴である「Y Ddraig Goch（ア・ズライグ・ゴーッホ）」という赤い龍をラベルに描いています。ワインはマルベックとプティ・ヴェルド、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドというユニークな構成。ブドウはすべてナパのオークノールにある自社畑のものを使っています。エレガントなトレフェッセンのワインの中では一番パワフルなスタイルのワインですが、品のよさはさすがです。個人的にも大好きなワイン。

ショップはトスカニーです。

【6本〜送料無料】12月15日(金)以降発送予定 トレフェッセン ドラゴンズ トゥース エステート ナパ ヴァレー 2018 赤ワイン アメリカ 750ml 価格：8,448円（税込、送料別) (2023/12/14時点)

シュレーダーのダブル・ダイヤモンドは昨年、ワイン・スペクテーターのワイン・オブ・ザ・イヤーに選ばれて話題を呼びました。ワインもあっという間に売り切れました。そのときのラベルは二つのダイヤモンドが重なり合ったデザインでしたが、2021年のヴィンテージからはラベルの右下にドラゴンがあしらわれるようになりました。ドラゴンが大々的に描かれた化粧箱入りのものもありますので、プレゼントにもいいですね。

ショップはWassy’ｓです。

【化粧箱入り】 ダブル ダイヤモンド カベルネ ソーヴィニヨン オークヴィル ナパ ヴァレー [2021] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ナパバレー ≫ 価格：14,080円（税込、送料別) (2023/12/14時点)

箱なしでよければこちら。しあわせワイン俱楽部です。

【ポイントバック全品P5倍★12/18迄】ダブル・ダイヤモンド by シュレーダー カベルネソーヴィニヨン オークヴィル ナパヴァレー[2021] Double Diamond by Schrader Cellars Cabernet Sauvignon Oakville 価格：12,980円（税込、送料別) (2023/12/14時点)

最後は同じくシュレーダーから、フラッグシップの「オールド・スパーキー」。ナパのオークヴィルにある銘醸畑中の銘醸畑ベクストファー・ト・カロンのブドウを使い、その中でもベストのものを選りすぐって作るワインです。しかもマグナムボトルしかありません。カベルネ好きなら一度は飲みたいワイン。

ショップはヴァミリオンです。木箱入り。

(ナパバレー ワイン 赤ワイン シュレーダー) シュレイダー カベルネ ソーヴィニヨン ベクストファー ト カロン ヴィンヤード オールド スパーキー 2021年 木箱入り 1500ml 価格：198,000円（税込、送料別) (2023/12/14時点)

私へのプレゼントも大歓迎です（笑）。

先日、2023年の収穫について簡単な記事を書きましたが、一言でいえば「全く問題の起こらなかったヴィンテージ」というのが印象でした。ナパヴァレー・ヴィントナーズの最近のプレスリリースによると、さらに踏み込んで「一生に一度のヴィンテージ」と評価する人も少なからずいるようです。

カリフォルニアワイン協会のハーヴェスト・レポートを読んでも、問題があった地域はほぼゼロです。「例外的に素晴らしい」といった言葉が並びます。あえて欠点らしきところを拾うとすると、全体に気温の低いヴィンテージだったので、ワインはエレガントなできになる傾向がありそうです。ボールドな味わいを求める人にとってはちょっと物足りないということもあるかもしれません。

あと、懸念点としては前年までが干ばつで収穫量が少ない状態が続いていたので、水が豊富で豊作な今年に収穫を増やしてしまうと品質が意外と上がらないというケースもあるかもしれません。例えば2012年は豊作で良年と言われていましたが、前年の2011年が不作で量が少なく、それを取り戻すために収穫量を増やしすぎたワイナリーは、期待ほどの品質に達しなかったということがありました。近年は、ワイン余りの問題が取りざたされていますので、むやみに収穫を増やすワイナリーはあまりないだろうと思いますが。

ともかく、2023年は私にとっても思い出に残る年。そのワインを開ける日を楽しみに待ちたいと思います。

米国で9番目に大きなワイナリーで年間600万ケースのワインを販売しているジャクソン・ファミリー・ワインがサスティナビリティの会計上でのメリットについて公表しました。

ジャクソン・ファミリー・ワインズで企業社会責任担当上級副社長のケイティ・ジャクソン氏は、オンラインインタビューで次のように語っています。「2015年以来、当社はワイン会社全体の持続可能性プログラムとインフラストラクチャに1900万ドル以上を投資してきました。これらすべての投資のおかげで、再生可能エネルギーと効率化の取り組み、ガラスボトルの軽量化により、2600万ドル以上の節約を実現しました。その結果、約400万ドルの投資収益率が得られます」


この取り組みの中心になるのが「Rooted for Good」と名付けたプログラムです。4つのカテゴリーについて具体的な方法を詰めていっています。

#1) 水管理– ジャクソン・ファミリーでは雨水の回収、水のリサイクル、水を地元の流域に戻すなど、水を節約するための複数の方法を採用しています。節水促進のための従業員インセンティブプログラムも開始しました。年間2800 万ガロン以上の水を節約し、運営コストとして約 170 万ドルの節約を達成しました。

#2) 気候変動対策と温室効果ガス排出– サスティナビリティの利益の大部分は太陽光発電とボトルの軽量化から得られています。米国のワイン企業の中で最大の太陽光発電システムを備えており、多くのワイナリーの屋根に太陽光パネルが設置されているほか、風力タービンや一部の電気自動車などの他の再生可能エネルギー源も設置されています。エネルギーの 30% 以上が再生可能であり、これまでに約 1200 万ドルの経済的節約をもたらしており、これは毎年 1033 台の車を道路から外すことに相当します。

ワインボトルの軽量化では、これまでにワイン ​4ブランドで重量が 5%削減され、排出量が 2 ～ 3% 削減されました。これらの努力により、推定 650 万ドルの節約が達成されました。

#3) 土地の保全と農業- 2030 年までに自社畑をすべてを再生可能型有機農業に移行するという目標を掲げています。JFW はすでにナパバレーのすべてのブドウ園で有機認証を取得しており、他のエステートのブドウ園も持続可能な認定を受けています。しかし、再生農業はさらに進んでおり、被覆作物や堆肥化などの他の有機的で持続可能な実践とともに、CO2ガスが放出されないように土壌を低耕耘または不耕起することが求められます。

#4) 社会的責任– ジャクソン・ファミリー は、地域社会の繁栄を支援しながら、より多様で公平かつ包括的な ( DEI ) 労働力を構築するという目標を作成しました。例としては、包括的な政策を策定するためのIDEA Allianceと呼ばれる従業員主導のタスクフォースの創設、黒人歴史月間などの年間を通じて多様な文化月間を祝うこと、インターンシップやボランティアの機会の創出などが挙げられます。

ジャクソン・ファミリーは2030年までに二酸化炭素排出を半分に減らし、2050年には排出量よりも吸収量の方が多い「ポジティブ」を達成することを目標にしています。カリフォルニアのワイナリーの中でも環境保全に多くの力を注いでいるワイナリーです。

ナパのワイントレインが、新しいエンジン搭載車両を導入しました。ワイントレインはディーゼルエンジンを使っており、今回は米国環境保護庁（EPA）のTier 4という基準に適合するようになりました。Tier 4は一番厳しい基準で「この Tier 4 基準がどれほど厳しいものかを理解していただくために説明すると、米国の多くの場所では、Tier 4 適合エンジンの排ガスは、エンジンが取り込む空気よりもきれいになっているのです！」（EPA Tier 4 とは？）ということです。

ワイントレインでは2024年末までに3基のエンジンを追加で導入し、2025年からはすべてTier 4対応にするということです。

ナパの鉄道は1864年に「Napa Valley Railroad」として始まりました。今回の車両はそれを記念して1864号と名付けられています。

「機関車に対する最も厳しい空気品質基準を満たしているこの投資は、ナパバレー・ワイントレインの未来への取り組みを示すと同時に、ナパの名高い過去に敬意を表している」とワイントレイン関係者は述べています。

楽天スーパーセールで見つけた、お薦めカリフォルニアワインをまとめておきます。

ドラジェではロバート・モンダヴィのカベルネ・ソーヴィニヨン ナパヴァレー 2019が6380円。ほかでは7700円以上です。ワイナリー価格は50ドル。スペクテーターで91点を取っています。半分くらいはモンダヴィのお膝元オークヴィルのブドウを使っており、その他もスタッグスリープ、オークノール、ラザフォード、ヨントヴィルといったAVAのブドウです。ナパのベンチマーク的カベルネ・ソーヴィニヨンです。

ロバート・モンダヴィ　カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ・ヴァレー　[2019]　ロバート・モンダヴィ　＜赤＞　＜ワイン／アメリカ＞【当店通常7755円】 価格：6,380円（税込、送料別) (2023/12/8時点)

「業務用酒販　ふじまつ」でパインリッジのシュナン・ブランとヴィオニエのブレンド。これ、もともとコスパ高いのですが1386円は現地価格よりもだいぶ安いです。華やかでチャーミング、個人的にも好きなワインです。

パイン・リッジ シュナン・ブラン ヴィオニエ 750ml※12本まで1個口で発送可能※ヴィンテージやエチケットが画像と異なる場合がございます、ご注文前にお問い合わせ下さい。クリスマス お歳暮 ギフト 御祝 熨斗 価格：1,386円（税込、送料別) (2023/12/8時点)

リカオーでシャンドン・カリフォルニアのロゼ・スパークリングが2249円。瓶内二次発酵のちゃんとしたロゼ・スパークリングがこの値段は貴重です。クリスマスにぜひ。

ドメーヌ シャンドン ロゼ 750ml 箱なし カリフォルニア 【ワイン ギフト お酒 プレゼント スパークリングワイン 内祝い ロゼワイン スパークリング パーティ 洋酒 祖父 贈り物 ボトル 還暦 クリスマス お祝い 正月 お正月 ワイン 贈答 】【ワインならリカオー】 価格：2,249円（税込、送料別) (2023/12/8時点)

シュラムスバーグのブランドブラン、ブランドノワールが4119円。ショップは「赤坂ワインストア エラベル」。ほかのショップで3000円台のを見つけて「これは！」と思ったらハーフボトルだったのですが、これはフルボトルです。格下のミラベルも3000円台後半ですから、それならこちらがお薦め。個人的にはブランドノワールが好きです。

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【30％OFF】 ワイン スパークリング 白 ブラン ド ブラン ノース コースト 2018 シュラムスバーグアメリカ カリフォルニア 辛口 シャルドネ 価格：4,119円（税込、送料別) (2023/12/8時点)

おまけで、セール価格ではないですが、ヴィノスやまざきの「匿名ワイン」3本セット。畑名を出さないことを条件に安く仕入れているワインでナパのセミヨン、プティ・ヴェルド、シラーというマニアックな3本。1本3000円台です。セミヨンはオークヴィル、プティ・ヴェルドはハウエル・マウンテン。ネタとしても面白いと思います。

匿名ワイン3本セット 価格：11,880円（税込、送料別) (2023/12/8時点)

楽天のスーパーSALEが始まっていますが、しあわせワイン倶楽部のセール品に驚きました。

30％セール品リスト

上のリンクの30％セール品ですが、まずどのワインも品質的にお薦めできるというか、むっちゃ美味しいのばかりと言っても過言ではありません。そして安い。

一番驚いたのはザ・ヒルト（スクリーミング・イーグルオーナーがサンタ・バーバラで作るピノシャルブランド）が3000円台ということ。今年初めの値上げ以降5000円以下で売っているのを初めて見かけました。ザ・ヒルトのセカンドにあたるザ・ペアリングも今は4000円台だから、むちゃくちゃ安いです。

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アーサー・セラーズのKRランチは4510円。同じ畑でフェイラだったら7000円以上、コスタ・ブラウンだったら2万円ちかくします。

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クインテッサのイルミネーション（ソーヴィニヨン・ブラン）も4000円台。ほかの店は6000円以上です。先日のクインテッサのディナーでも飲みましたが、個人的にも大好きなソーヴィニヨン・ブラン。

【スーパーSALE30%オフ★12/11迄】クインテッサ ”イルミネーション” ナパ＆ソノマカウンティ[ソーヴィニヨンブラン] Quintessa "Illumination" Napa & Sonoma County カリフォルニアワイン ナパバレー クリスマス Xmas ギフト 贈り物 プレゼント 価格：4,620円（税込、送料別) (2023/12/5時点)

ヘスのライオンシリーズのシャルドネ「パンテラ」6160円も激安。ほかの店は9000円以上。9月の都光さんの試飲会でもむちゃくちゃ人気だったシャルドネです。リッチ系シャルドネが好きなら絶対にはまる味です。

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デコイ・リミテッドのカベルネが3080円というのは、普通のデコイとほぼ同じ価格です。このワインもともとすごいコスパがいいもので、「ダックホーンに近い品質で、価格はデコイ寄り」と、私はいつも言っていますが、価格がほぼデコイなので、もう選ばない理由がないくらいです。

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689セラーズの「キラー・ドロップ」は大人気689の上級版。これも689と変わらないくらいの価格です。

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ボーリュー（BV）のジョルジュ・ドゥ・ラトゥール プライベートリザーブ カベルネ・ソーヴィニヨン2018も超おすすめ。ほかの店より1万円くらい安いです。このヴィンテージからの新しいワインメーカーで品質も急上昇、2019年はジェームズ・サックリングが世界一に選んでいます。この2018はWine Advocateの評価では2019よりも上になっています。ナパの名門中の名門の一つです。

【スーパーSALE30%オフ★12/11迄】ボーリュー・ヴィンヤード ”プライベート・リザーブ ジョルジュ・ド・ラトゥール” カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー[2018] 価格：17,710円（税込、送料別) (2023/12/5時点)

ナパのガーギッチ・ヒルズ・エステート（Grgich Hills Estate）から、現ワインメーカーの娘であるマヤ・ジェラメス氏が来日。ランチイベントに参加してきました。



ガーギッチ・ヒルズの創設者はマイク・ガーギッチ。パリスの審判で白ワインの1位になったシャトー・モンテレーナで、そのワインを作ったワインメーカーです。サンフランシスコでコーヒー会社を営んでいたオースティン・ヒルズという人に見染められてパートナーシップを組んでワイナリーを立ち上げました。

オースティン・ヒルズは出資はするが口は出さないという素晴らしい人で、今も半分の権利を持っていますが、ワイナリーの経営自体はガーギッチの家族で行っています。今年100歳になったマイクは引退していますが今も週に2、3回はワイナリーに来るそうです。現在はマイクの娘のヴィクトリアが社長兼CEOで、マイクの甥でマヤさんの父親であるイヴォ・ジェラメスがワインメーカーと栽培を担当しています。

2008年にはすべてのワインを自社畑のブドウから作る「エステート」になりました。現在はナパヴァレーの5か所に計148ヘクタールの畑を持っています。栽培ではオーガニックからビオディナミ（バイオダイナミクス）に移行し、さらに2023年には環境再生型有機栽培（リジェネレーティブ・オーガニック）の認証「ROC」を受けています。この認証を受けたワイナリーは世界中で12しかありません。

通常、農業では地面を耕すのが基本になりますが、ROCでは耕さない方が基本になります。地中の二酸化炭素を排出させないというのと、耕すことによって土壌にスペースができ地中に雨がしみこみやすくなるのを避けるといった意味合いがあります。ROCではこのほか動物の福祉や社会的公正といったことも審査の対象になります。

有機栽培は、一般にコスト高と言われていますが、ガーギッチ・ヒルズの試算では1エーカー当たりの栽培の費用は11000ドル。ナパの平均は14000～15000ドルだそうで、それよりもコストがかかっていないそうです。




ワインは6本。
まずは
2020　フュメ・ブラン　エステート・グロウン ナパ・ヴァレー
（「エステート・グロウン ナパヴァレー」は当然ながらどのワインにも付きます）
フュメ・ブランはロバート・モンダヴィが設立して間もないころにソーヴィニヨン・ブランのワインにつけた名前として知られています。当時のソーヴィニヨン・ブランは甘口がほとんどでした。モンダヴィも最初はソーヴィニヨン・ブランという名前で辛口かつ樽を使ったものを出したのですが、それではほとんど売れず、フュメ・ブランと名前を変えたところ大ヒットしたという経歴があります。モンダヴィがソーヴィニヨン・ブランを作ったのは熟成が必要なく、ワインの現金化が一番早くできるからという面もあり、ガーギッチも同じように最初にソーヴィニヨン・ブランを作りました。マイクは最初の「フュメ・ブラン」をモンダヴィで作ったワインメーカーであり、モンダヴィに敬意を表してこの名前を使い続けています。ただ、現在ではフュメ・ブランを知っている人の方が少なくなってしまったため、ソーヴィニヨン・ブランという品種名も書かれています。樽は旧樽で1500ガロンの大樽を80％使っています。畑はカーネロスとアメリカン・キャニオンでアメリカン・キャニオンが中心です。なお、アメリカン・キャニオンはAVAではなく、町の名前（AVAではナパ・ヴァレーだけになります）で、ナパの中でも一番サンパブロ湾に近いところです。
柑橘類に、熟しすぎていないネクタリンの風味。青さは感じませんがトロピカルフルーツまでの熟度はありません。ちょっとクリーミーなテクスチャ。後味にミネラル感。品よく美味しいです。ブラインドで飲んだらソーヴィニヨン・ブランとは思わないかもしれません。

2本目は
2020　シャルドネ　エステート・グロウン　ナパヴァレー
同じくカーネロスとアメリカン・キャニオンの畑ですがカーネロスが中心になります。2020年は干ばつの影響で例年の半分くらいしか作れなかったそうです。ソーヴィニヨン・ブランとは逆で8割が小樽、2割が大樽の発酵・熟成。新樽も4割使っています。
ヴァニラが上品に香ります。ピーチやマンゴーの香り、フレッシュな酸味があり余韻も長い。美味しいです。

3本目は今回特別に輸入されたもので「パリス・テイスティング・コメモラティブ」という名前の付いたシャルドネです。ヴィンテージは2020。
マイクが90歳になった2013年に始めたワインで、ガーギッチの畑の中でも樹齢の高い1989年に植樹されたウェンテ・クローンのブロックのみを使っています。畑はカーネロス。800～1000ケースという少量しか作っていません。なお、2020年はラベルも特別で、今年100歳になったマイクを祝ってマイク自身の絵が描かれています。
マンゴー、白桃のまろやかでやわらかい風味、キャラメルのような風味もあります。なめらかなテクスチャーは舌にまとわりつくようで、ついついグラスが進みます。後味にきれいな酸が残るのも好印象。すばらしいシャルドネです。

4本目はジンファンデル。ヴィンテージは2018。
ジンファンデルはマイクの故郷であるクロアチアが起源であることがUCデーヴィスのキャロル・メレディス博士によって明らかになっていますが、実はこの解明にはマイク自身が大きくかかわっています。マイクはカリフォルニアに来てジンファンデルを見たときに、クロアチアの主要品種である「プラディッツ・マリ」に似ていると思いました。クロアチアでもジンファンデルとプラディッツ・マリは同じだとする本も出ており、その話をキャロル・メレディス博士に紹介しました。クロアチアからプラディッツ・マリを取り寄せて調べたのですが、結局は違う品種であることがわかり、ただ近い品種であることもわかりました。博士はクロアチアに調べに行きたいと思い、現地の研究者とマイクを介して連絡を取りながら最終的にクロアチアで様々なサンプルを入手し、起源の解明につながったのでした。そういった意味でもガーギッチ・ヒルズにおいて大事な品種の一つとなっています。
ジンファンデルは非常にアルコール度数が高くドライフルーツのような風味が顕著なワインになることがよくあります。これはジンファンデルが不均一に成熟するという特徴から来ているもので、房のすべての実が熟すまで待つとどうしてもレーズン化してしまうブドウも出てきてしまうのです。そこでガーギッチ・ヒルズではなるべくブドウが均一に熟すよう、栽培途中でブドウの房の「肩」の部分の実を切り取り、房の中まで日が当たるようにしているとのことです。一般的にやられている方法なのか聞いたところ、ガーギッチ独自の方法とのことでした。
レッド・チェリー、プラムに熟したトマト、スパイスの風味を感じます。ジンファンデルとしてはタイトなスタイルでエレガント。

5本目は2018年のカベルネ・ソーヴィニヨン。
ヨントヴィルの自社畑のブドウを中心に、ラザフォードとカリストガのブドウをブレンドしています。カベルネ・ソーヴィニヨン80％、カベルネ・フラン7％、メルロー6.5％、プティ・ヴェルド6.5％。15000ケースほどの生産量のうち800ケースは毎年ライブラリとして保管し、5年あるいは10年後などに少しずつリリースしています。
青から黒果実の味わい。ローズマリー、フォレストフロア。酸の高さがヨントヴィルらしい感じです。かっちりとしたタンニン。熟成に向いたタイプのカベルネ・ソーヴィニヨンです。

最後は2019年の「ヨントヴィル・オールド・ヴァイン」カベルネ・ソーヴィニヨン。
これも限定品で、今回は特別に日本に入荷しています。シャルドネの「2020パリス・テイスティング・コメモラティブ」と同様、このヴィンテージはマイクが描かれたラベルになっています。
1959年に植樹された畑でイングルヌックのクローンが植わっています。ナパでは2番目に古いカベルネ・ソーヴィニヨン（一番はスケアクロウの畑）。イングルヌックから引き継がれたドミナスやレイルの畑もすぐ近くなので、おそらくかつてはイングルヌックにブドウを供給していた畑なのではないかと思います（スケアクロウも同様）。ちゃんと質問しておけばよかった。
レギュラーのカベルネ・ソーヴィニヨンと比べて赤果実を感じます。タンニンのきめ細かさが秀逸。果実味と酸がきれいで、杉やスパイスの風味。きわめてなめらかなテクスチャー。これも素晴らしいワインです。

ガーギッチ・ヒルズのワインは総じてソフトでなめらかな口当たりが特徴です。栽培によるものなのか、醸造によるものなのかはわかりませんが。パリスの審判でモンテレーナが1位になったことは多くの人が知っていても、マイク・ガーギッチがワインメーカーだったことは意外とそれほど知られていないような気がします。そういう意味ではもっと知られていいワイナリーですし、その歴史にあぐらをかくわけでなく（他の1位のワイナリーももちろんそうですが）、環境再生型農業にいち早く取り組むなど進化を続けていることも立派だと思います。

ランチの店は銀座のウルフギャング・ステーキハウスTeppan。熟成肉を鉄板焼きでいただけます。鉄板焼きで焼く分、さっぱりと味わえます。

今年の収穫のまとめをしないとと思いつつさぼっていたのですが、その理由の一つとして、特に書かなければいけないことが思い浮かばないほど順調すぎるヴィンテージだったことがあります。

2023年は冬の間に、それまで6年ほどの干ばつを補うかのようによく雨が降りました。春先まで気温が低い日が多く、芽吹きから遅れが目立つようになります。

平年と比べると3週遅れぐらいで、その後も推移します。これだけ収穫が遅くなると、雨のリスクも上がるのが普通ですが、今年はそういった問題もおこりませんでした。

久しぶりに土が水を多く含んでいる状態だったのでブドウの成長もよく、収穫量も多くなりました。畑によっては、収穫量があまりに多く、全部を収穫しなかったところもあるそうです。

結果として、高級ワインはもちろんのこと、安ワインでも品質が上がることになりそうです。

ナパのオークヴィルにあるワイナリー「ダラ・ヴァレ（Dalla Valle）」のセミナーに参加してきました。かつてのカルト・ワインの一つと目されたフラッグシップの「マヤ（Maya）」が有名なワイナリーで、神戸生まれの日本人ナオコさんがオーナーであることも知られています。ナオコさんはあまり人前に出たがらない人で、以前は日本だけでなく米国でもインタビューなどに登場するのは稀でした。マヤさんがワインメーカーに就任してからは、メディアへの露出も増え、今回も初めての日本でのセミナーとなりました。

私自身も、4月にナパでマヤさんにお会いしていますが、ナオコさんにお目にかかるのは今回が初めてでした。

米国で育ったマヤさんはもちろん、ナオコさんも米国暮らしが長く英語の方が楽だとのことで、セミナーも大部分は英語でした。



ナオコさんが米国に渡ったのは1982年。それまではカリブ海のマスティク島というところにいました。なお、ナオコさんのご主人のグスタフ・ダラ・ヴァレはスキューバダイビング用品で知られるスキューバプロの創設者です（私もスキューバプロのBCジャケットを持っています）。ダラ・ヴァレのロゴはグスタフ氏が地中海のダイビングで発見したアンフォラ（ワイン醸造に使った古代の壺）を模しています。

米国に来たときにはワイナリーをするつもりはなく、レストランとホテルをすることを考えていたそうです。ただ、オークヴィルの東側に買った土地に2エーカーのブドウ畑があって人生が変わったとナオコさんは語ります。

当初ブドウは近隣のケイマスに売っていましたが、グスタフ氏は自分で作ることに決めました。ただ2エーカーのブドウ畑だけでは商売にならないので、畑をもっと増やすことになりました。増やした土地は、近隣の人から車との物々交換で得たそうで、「これまでの最良の取引だった」とナオコさん。

1986年に最初のカベルネ・ソーヴィニヨンを作りました。その後、この場所でカベルネ・フランのいいものができるのではないかということでカベルネ・フランを植えていきました。

そうして作るようになったのが、娘さんの名前を冠したマヤです。最初のヴィンテージは1988年でカベルネ・フランが45％という、当時としてはカベルネ・フランの比率が非常に高いワインでした。そのワインがロバート・パーカーに評価され、1992年のマヤが米国のワインとしては2本目の100点を得ました（1本目は1985年のGrothのカベルネ・ソーヴィニヨン・リザーブ）。ただ、グスタフ氏はこの発表の少し前に亡くなっており、この100点を知ることはありませんでした。ナオコさんに取っては夫を失って途方に暮れていたときに100点を取ったことはビジネスを続ける勇気になったそうです。

ダラ・ヴァレは代々すばらしいワインメーカーがワインを作ってきました。最初はジョー・カファーロ（Joe Cafaro、シャペレーなど）、2人目のハイジ・バレット（Heide Barrett）が100点のマヤを作りました。その後もトニー・ソーター（Tony Soter）とその弟子のミア・クライン（Mia Klein）が10年にわたってワインを作り、フィリップ・メルカ（Philipe Melka）、アンディ・エリクソン（Andy Ericson）とつながります。2004年からはミシェル・ロランもコンサルタントとしてチームに加わりました。

マヤさんはボルドー大学でワイン造りの修士を取り、ナパで2年間インターンをした後、イタリア・トスカーナのボルゲリでオルネライアやボルドーのペトリュス、ラトゥールといったそうそうたるワイナリーで修行。2017年にダラ・ヴァレに戻ってきました。ナオコさんに言わせると、最初から十分すぎるくらいの経験と資格を持っていました。2021年からワインメーカーになり、アンディ・エリクソンはコンサルタントとしてチームに残っています。

ここからの解説はマヤさんにバトンタッチです。

ダラ・ヴァレの畑があるのはオークヴィルの東側で西に向いた斜面です。標高は150mくらいあり、サンパブロ湾からの涼しい風も届きます。夏は涼しく冬は暖かい恵まれた環境です。土壌は火山性の鉄分の多いものが中心ですが、4億年前の地滑りでさまざまな土壌が混じりあっています。広さは20エーカー。2007年からオーガニック、2019年からはビオディナミ（バイオダイナミクス）で栽培しています。



このマップは地質の学者として注目を集めているブレナ・キグリー（「デカンター誌のライジング・スターに注目の地質学者が選ばれる」参照）によるものです。18個のブロックを4種類の土壌に分けています。カベルネ・フランは30％程度、プティ・ヴェルドは0.5エーカーだけあります。

4種類の土壌は次のようになっています。
Zone1　ダークでリッチなソイル。水はけ良く根が深く。カベルネ・フランのベスト、カベルネ・ソーヴィニヨンのベストでもあります。華やかでフォーカスがあり、カベルネ・ソーヴィニヨンは酸が高くなります。
Zone2　マヤのコアになることが多いゾーンです。粘土が多く、石もあります。保水力が比較的あるところです。
Zone3とZone4　ごろごろとした石が多く、タンニンとパワーがワインに出ます。Zone 3は赤がかったオレンジ色、Zone 4は黄色がかったオレンジ色です。

植えているクローンはマサルセレクションのものなど、さまざまで台木も多様、斜面の向きも一様ではないため、パラメーターは多種多様です。例えばZone2は南向き斜面、3と4は西向きです。そのためブロックごとに収穫して醸造しています。ワイン造りの決まった方程式はなく毎日様子を見ながら決めているとのことです。ワインは基本的に22カ月熟成で一部はアンフォラを使っています。


試飲に移ります。コメントはナパヴァレー・ベスト・ソムリエ・アンバサダーの山田琢馬君にお願いしました。

Pietre Rosse 2018
古いファンなら、以前ダラ・ヴァレがこの名前のサンジョヴェーゼを作っていたことをご存じかもしれません。サンジョヴェーゼの樹は病気で引き抜かれてしまい、作られなくなったワインですが、ラベルを気に入っていたマヤさんがこのヴィンテージから復活させました。外部から調達したカベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フラン、プティ・ヴェルドのブレンドで、一部アンフォラを使って熟成させています。レストラン専用のワインとなっています。
【琢馬コメント】フレッシュ赤黒いフルーツのトーン、程よく感じる樽の香りと土っぽいトーン。高い酸味によるリフト感と瑞々しさ、質感のハッキリしたタンニンによるエッジ、を感じるフィニッシュ。
【アンディコメント】赤果実、ちょっと土っぽさ。酸きれい。軽めの飲み口だがタンニンもしっかりあってグリップが効いている。

Collina 2020
ナオコさんが2007年に始めたワインで若い木を使ったものです。2020年は8月と9月末に2回の大きな山火事があった年です。煙の影響でワインを作らなかったワイナリーも数多くあります。ダラ・ヴァレでは1回目の火事のあと、醸造してテストしました（煙の影響があるかどうかは醸造してみないとわからないそうです）。結果としては煙の影響は感じられていない。熟成中も何度も試飲してチェックしました。いろいろな困難があった年ですが自信をもって送り出せるものができたことに誇りを持っているとマヤさん。
【琢馬コメント】Pietre Rosseに比べるとより緻密で凝縮された印象。熟れたアメリカンチェリー、ヴァニラ、わずかに感じるフレッシュハーブのタッチ。なめらかなエントリー、メリハリのある酸味とコンパクトなタンニンのストラクチャーから飲み心地の良い印象。
【アンディコメント】ブルーベリーなど青い果実の印象。華やかな香りで酸高く飲みやすい。ストラクチャーもある。

Colina 2019
トラブルのない良年でゆっくりとした収穫でした。
【琢馬コメント】2019年の方がより余韻の詰まり方や奥行きを感じるテイスト。2020年の方がより軽やかで熟度を感じながらもデリケートな印象。
【アンディコメント】2019年の方が赤果実系の明るさを感じる。プティ・ヴェルドのようなストラクチャーがあってパワフル。とても美味しい。

カベルネ・ソーヴィニヨン 2019と2018
【琢馬コメント】赤黒いフルーツのトーン、ハーブや黒鉛のようなタッチ、樽からくる甘やかなアクセント。総じて突出した香りというよりはそれぞれの要素が溶け込んだ香りの印象ながら、ほどよく抑制も効いている。
2019はスムースなエントリー、緻密でシームレスなテクスチャーが印象的。バランスを取る質の高い酸味とやや丸みを帯びたタンニン、今飲んでも楽しめるスタイル。
2018年は香りの方向性は同じながら、ややミネラルドリブンな印象。味わいはスムースでいて酸がより強く、タンニンによるグリップ感を感じ、熟成のポテンシャルを感じるテイスト。
【アンディコメント】
2019は酸が豊かできれい。ハーブやフォレストフロアなどのニュアンスもある。
2018年は緻密でパワフル。カシスや黒鉛の印象。熟成させて飲みたい。

ちなみに2019年はバイオダイナミクスに変えた年なので、ヴィンテージの違いだけでなく、栽培の違いも影響しているとマヤさん。ワインの重みが変わった。エナジーのシフト。フルーツフォワードになるわけではなく、味わいがリッチになったとのこと。なお、2019年からは酵母も完全に天然酵母にしたそうです。

DVO 2019
ダラ・ヴァレがオルネライアと共同で作るワイン。2019年は2ヴィンテージ目です（最初のヴィンテージについては「ダラ・ヴァレとオルネライアの新プロジェクトが日本上陸、貴重なワインを試飲」参照）。
マウント・ヴィーダー（35％）、クームズヴィル（15％）、オークヴィル（50％）の畑のブドウを使っています。オークヴィルはヴァイン・ヒル・ランチ（VHR）とオークヴィル・ランチ。VHRはダラ・ヴァレと反対側のオークヴィル西側の沖積扇状地にある銘醸畑です。オールドワールドのスタイルだけどナパの自由さを持ったワインだとのこと。
【琢馬コメント】まさかのコメントし忘れてました。味わいと香りののボリューム感が他のワインとは明確に違いましたね！より凝縮していて力強い印象を受けました。
【アンディコメント】青から黒系果実の風味。洗練されたきめの細かいタンニン。モンダヴィのト・カロンなどオークヴィル西側の扇状地の畑らしい緻密さを持っている。ベイキングスパイスやフォレストフロアのニュアンスも。

Maya 2019
【琢馬コメント】デリケートながらコアの強さ、華やかさを奥に感じる香りの印象。フレッシュなダークチェリーやラベンダー、セージ、ココアパウダーのような樽のアクセント、岩っぽいミネラルのトーンなど、香りの立ち上がりかたに気品と強さを感じる。
タイトでまっすぐな味わいの印象。瑞々しい酸味としなやかなタンニン。抑制されつつもハッキリと主張する個性。
【アンディコメント】リッチで華やかな味わい。青～赤果実。シルキーなテクスチャ。

何人かの方にどれが一番美味しかったか聞かれましたが、難しいですね。Maya 2019はまだ熟成が必要な感じがします。今飲むならカベルネ・ソーヴィニヨン 2019がいいかなと思います。ピエトレ・ロッセも個性的でまた飲みたい味わい。

このほか、いくつかの質問への回答を最後に載せておきます。
Q.　オプティカル・ソーターは使っていないのか？
A.　使っていない。手作業で選果している。もともとのブドウの品質がいいのと、オプティカル・ソーターを使うと全部が均一になってしまって面白くないと思う。ナオコさんが選果台のリーダーをしている。

Q.　メルローは作らないのか？
A.　メルローは1エーカー作っていたが1993年にやめた

Q.　マヤはカベルネ・フラン比率が高いワインだが、それでもカベルネ・ソーヴィニヨンが半分を超えている。もっとカベルネ・フラン比率が高いものを作るつもりはないのか。
A.　カベルネ・ソーヴィニヨンの方が熟成には向いていると思うので、カベルネ・フランがメインのものは作っていない（ナオコさん）。私はカベルネ・フラン・メインのもやってみたいと思っており、そこは母と意見が分かれている（マヤさん）。1989年のMayaはカベルネ・フランが55％でこれまでで一番比率が高い。ナパに帰ったらそれを飲んで相談しようかと思う（ナオコさん）。

Ｑ.　栽培面でカベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランの違いは？
Ａ.　カベルネ・ソーヴィニヨンはいろいろなところに植えられる。多様性がある。カベルネ・フランは土壌や気候の適性がある。収穫量を増やすとグリーンノートが出やすいので注意が必要だ。

Ｑ.　気候変動への対応でやっていることはあるか？
Ａ.　灌漑に使う水を最小限にしている。例えば葉を絞って圧力をかけてその数値で見たり、ソイルモイスチャーを見て、灌漑の必要性を判断している。栽培では日陰を作るようにしている。バイオダイナミクスでモイスチャーはより保持できる。このほかソーラーパネルや排水の活用もしている。

Ｑ.　2023年のヴィンテージはどうか？
Ａ.　2023年は2018年と19年の中間的な感じで非常にいい。



お招きいただいたJALUXさん、ありがとうございました。
ダラ・ヴァレのワインを複数並べて飲むこと自体、初めての経験であり、大変勉強になりました。

すでにいろいろなところで記事になっていますが、私もちょっとだけ関係している話なので改めて書いておきます。

UCデーヴィスの研究で、赤ワインがなぜ頭痛を引き起こしやすいのか、その原因物質の可能性が高いものが判明しました。

この研究については2022年2月に記事を書いております（赤ワインが頭痛を引き起こす真の原因は何か？ UCデーヴィスがクラウドファンディングを開始）。

研究費の調達が大変とのことで、クラウドファンディングをしていたのですが、結局約4000ドルと目標の6分の1程度しか集まらなかったようです。その中で、私はささやかな額ではありますが寄付をしており、今回の研究成果についてもDavisからメールでお知らせをもらっています。これだけ話題にする人が多いのなら、もうちょっと寄付する人も多くてもいいのでは、とは思うのですが…。なお、今回の研究発表のプレスリリースの最後には「この初期調査の資金は、2022クラウドファンディングUCデイヴィスを通じてプロジェクトを支援した人々から寄せられた」と記されております。

それはさておき、今回の研究成果を簡単に説明します。

まず、アルコールを摂取すると頭痛を起こしやすいことは知られていますが、大きく関係しているのがアセトアルデヒドです。体内に入ったアルコールは2段階のプロセスで分解されます。まず、アルコール脱水素酵素（ADH）によってアセトアルデヒドに変換されます。次に生成したアセトアルデヒドはアルデヒド脱水素酵素（ALDH）によってアセテートに変換されます。この中間生成物であるアセトアルデヒドが頭痛などの副作用を引き起こします。

様々なアルコール飲料の中でも赤ワインは頭痛を引き起こしやすいことが分かっています。赤ワイン頭痛（RWH）は、ワインを1～2杯飲んだだけでも、30分～3時間後に誘発されます。その主な誘因として明確に関与している化学成分はなく、頭痛を誘発するメカニズムも分かっていない。それが今回の研究で明らかにしたかったところです。

赤ワインにはフェノール類が多く含まれ、特にフラボノイドと呼ばれるポリフェノールが多く含まれます。さまざまなポリフェノールの中で、アセトアルデヒドを分解するためのアセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH）を生成しにくくするものがあるのではないかと考え、それを実験で調べた結果が次の表です。


この結果からケルセチン-グルクロニドという物質が、アセトアルデヒドを分解するための酵素の生成を他のフラボノイドよりもかなり大きく阻害しているということがわかりました。ケルセチン-グルクロニドはケルセチンをアルコールと一緒に摂取したときにできる物質です。赤ワインを飲むとその中のケルセチンのせいでアセトアルデヒドが分解されにくくなって、その結果頭痛を起こしているという仮説が有力となりました。

今回は、試験管内の実験ですが、今後は人間の被験者を使ってケルセチンの含有量が違うワインで臨床試験を行っていくとのことです。

ちなみに、ワインに含まれるケルセチンの量は、太陽の光をよく浴びたブドウで多くなることが判明しています。ある研究では大量生産のカベルネ・ソーヴィニヨンと比べてウルトラプレミアムなカベルネ・ソーヴィニヨンは4倍ものフラボノイドを含んでいるそうです。ということは安ワインを飲む方が頭痛を起こしにくいのかもしれません。

クラウドファンディングは終了していますが、今後も寄付は受け付けるとのことですので、ご興味ある方はぜひ。

シックス・クローヴズ（Six Cloves）のブランドで、カリフォルニアでワインを作る平林園枝さん。4年ぶりに日本でのセミナーが開催されました。

前回はこちら
平林園枝さんの第2作を改めて試飲、やっぱりこれは美味しい



今回は、コロナ禍のころの話などをうかがい、最新ヴィンテージの2021年など4種のワインを試飲しました。
これまで、ニュージーランドのKusuda Wine。チリのMontsecano、カリフォルニアのLittoraiなどを含む様々なワイナリーで働いてきた園枝さん、今年はソノマのフリーマン（Freeman）で醸造を手伝いながら自分のワインも作ったそうです。フリーマンといえば、アキコさんがワインメーカーとして知られていますが、今年からはナパのシレノスなどで働いていた赤星さんもチームに加わりました（ちなみに赤星さんは「ブドウ王」と呼ばれた長沢鼎の弟の末裔です）。

2020年はコロナ禍もありましたが、ナパやソノマでは山火事の影響が大きかった年でもあります。園枝さんも赤ワインは全く作れず、スティーブ・マサイアソンのリンダ・ヴィスタの畑のシャルドネだけが作れました。
一方、2021年は山火事はなかったものの、干ばつ続きで収穫量が少なかった畑も多く、2020年とは逆にリンダ・ヴィスタのブドウは手に入らなかったそうです。
その代わりに、2021年はメンドシーノのアルダー・スプリングスのシャルドネとピノ・ノワールが手に入りました。

メンドシーノというとアンダーソン・ヴァレーを思い浮かべる人が多いと思いますが、アルダー・スプリングスはアンダーソン・ヴァレーよりもはるかに北に位置しています。私の知る限り、周囲数十kmの範囲では著名なブドウ畑はないと思います。サンフランシスコから車で3時間はかかるという、たどり着くだけでも大変そうなところ。ちなみに一般の見学は受け入れていないのでワイナリー関係者だけがその畑を訪れることができます。ブドウの販売先にはパッツ＆ホールやリース（Rhys）、アルノー・ロバーツ、ベッドロックなどそうそうたる名前が並んでいます。園枝さんは、日系人ワインメーカーのバイロン・コスゲさん（かつてセインツベリーでワインメーカーをしていた人です）の紹介で訪れることができたそうです。2020年にグルナッシュやシラー、ムールヴェードル（GSM）を欲しいと思っていたそうですが、火事による煙の被害で入手できなかったとのこと。

アルダー・スプリングスの最初からの顧客で、この畑の名前を世に知らしめたのがパッツ＆ホールですが、私は以前パッツ＆ホールのメーリングリストに入っており、そこでこの畑を知ったのでした。パッツ＆ホールのワインの中でも長熟タイプで異彩を放っており、私が同ワイナリーの中で一番好きなワインがこの畑のものでした。そんなこともあり、個人的にはアルダー・スプリングスと聞くと、それだけでわくわくしてしまいます。


試飲は2020年のシャルドネ、リンダ・ヴィスタからです。ナパのオークノールにあるスティーブ・マサイアソンの畑でオーガニックで栽培されています。園枝さんは、現在はオーガニック栽培の畑のブドウだけを使いたいとしています。醸造中に酸化還元電位というPHの指標となる値を計測するのですが、この畑のワインはその数値が非常に安定しているそうです。この値が安定していることは熟成のポテンシャルの目安になるとのことでした。
ミネラル感強く、花梨やかんきつの香り。白い花。エレガントです。新樽を29％使っているのですが、かなりライトトーストなものを使っており樽感はあまり感じません（時間がたって温度が上がってきたらちょっとずつヴァニラの風味がでてきました）。ちなみにステンレスタンクの発酵は還元的な味になるので、樽発酵の方がなじみがいいとのことでした。

次は2021年のシャルドネ、アルダー・スプリングスです。クローンはシャンパーニュ由来だというクローン95と、コート・ドールから来たらしいクローン76の二つを使っています。
香りが華やかです。オレンジやヴァニラ、クリームブリュレも感じます。リンダ・ヴィスタと比べてパワフルでエネルギーを感じるワイン。こちらは旧樽しか使っていないのですが、意外にもリンダ・ヴィスタよりも樽感を感じました。ここは標高が高く霧がかからないため、ブドウの皮が厚く、それで味わいも強くなるようです。

次は2021年のピノ・ノワール、アルダー・スプリングス。クローン459というクローンを使っています。栽培が難しく、色づきがあまりよくないというなかなか気難しいクローンのようです。園枝さんは「フランスぽい」とおっしゃっていました。全房を50％使っています。
赤果実ですが、ザクロなど熟度の高さを感じます。一方で酸も強い。全房らしい複雑さがあり、全体的にはエレガントですが、うちに秘めたパワーがあるワインです。天ぷらとかに合わせてみたい。

パッツ＆ホールのアルダー・スプリングスは、若いときはちょっと気難しく、4～5年経つとそのエネルギーが出てくるような印象でしたが、園枝さんのアルダー・スプリングスは気難しくなく、園枝さんらしいエレガントさがある一方で、秘めたエネルギーという点ではアルダー・スプリングスらしさが出ているような気がしました。ともかく、個人的には「萌える」畑の一つなので、こういった形で世に出るのはとてもうれしいです。

最後は2019年のマグノリア・レッド・ブレンド。このワインは以前も試飲したことがあります。
ソノマのカーネロスで作るカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローという非常にユニークなワイン。赤果実と黒果実がありトマトのような風味。血液や杉など少しだけ熟成感もでてきているようです。以前飲んだときはもっと堅さがありましたが、4年たってこなれた味になっています。会席料理など幅広い和食に合わせたい味わいです。

今回のワイン、園枝さんらしいエレガントさがあるのはいつも通りですが、それとアルダー・スプリングスのパワーとのぶつかり合いが特に面白いと思いました。単独で飲んでももちろん美味しいですが、アルダー・スプリングスの他のワインと飲み比べたりしてみるとさらに興味がわきそうです。

Wassy'sです。

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クインテッサ（Quintessa）などの輸出担当ディレクターであるディエゴ・ギャーレイ氏が来日し、クインテッサとファヴィア（Favia）のディナー会が催されました。

クインテッサとファヴィア、一見関係なさそうな2つのワイナリーですが、実は深い関係にあります。
「アンディ・エリクソン夫妻のファヴィア、オーパス・ワンの隣に畑を取得」という記事に詳しく書いていますが、ファヴィアは今年、オーパス・ワンの裏側にある元スワンソンの畑を入手しています。実はこの畑はクインテッサのオーナーであるフネイアス（チリのコンチャイトロなどのオーナー会社。正しい発音はフネウスだそうです）が所有している畑で、ファヴィアはフネイアスから独占使用権を得た形で使うことになっています。

また、ファヴィアは2022年からワインの一部をボルドーの流通システムであるラ・プラス・ド・ボルドーを使って輸出しています。クインテッサも2019年からラ・プラスを使っており、フネイアスがファヴィアの輸出も手伝う形になっています。

一方で、ワイナリーとしてはクインテッサとファヴィアはナパのワイナリーの中でも対照的なところにあります。クインテッサは少量のソーヴィニヨン・ブランを作っているほかは、「クインテッサ」のボルドー系ブレンドワインの一つだけを作っていて、セカンドワインに相当するものもありません。畑はラザフォードの自社畑だけを使っています（ソーヴィニヨン・ブランはソノマのブドウも使っています）。

なお、クインテッサの説明については「進化を遂げつつあるナパの隠れた自然派「クインテッサ」の魅力」をご覧ください。

一方で、ファヴィアは自社畑だけでなく、ブドウを購入している畑も含めて単一畑や単一AVAのワインを複数作るスタイルです。どちらかというとブルゴーニュのスタイルに近いといってもいいかもしれません。品種もボルドー系中心ですがカベルネ・フラン主体のものなどもあります。

今回は、赤坂の「ロウリーズ」でプライムリブをいただきながら、以下のワインを飲みました。
Illumination 2022
Quintessa 2020
Quintessa 2015
Favia Coombsville 2020
Favia Cerro Sur 2014

なお、日本ではイルミネーション（クインテッサのソーヴィニヨン・ブラン）だけはファインズが輸入しています。輸入量は80ケースとかなり限られています（イルミネーション全体の生産量は2000ケース程度）。

イルミネーションはソーヴィニヨン・ムスク（ソーヴィニヨン・ブランの中でも香りの豊かさで知られるクローン）が50％、ソーヴィニヨン・ブラン33％、セミヨン17％の構成。果実の風味がとてもきれいで、リッチだけどすっきりした味わい。

前菜のサーモンともいいペアリングでした。

クインテッサは2020年と2015年。2020年は山火事の影響で、生産量は例年の3分の1程度しかありませんでした。ワインを作らなかったワイナリーも多くありましたが、クインテッサではコンサルタントのミシェル・ロラン氏が、どんな年でもそれを経験することが大事だというアドバイスをしたことで、この年もワイン造りをしています。

やや温暖な年で、ワインからも暖かさを感じます。ブラックチェリーにプラム、バラ、コーヒー、トフィーなどの味わい。
なお、2022年のイルミネーションと2020年のクインテッサについては「災難の年2020、クインテッサのできはどうだったか？」でも試飲コメントを掲載しています。

クインテッサでは2020年の生産量が少ないため、ラ・プラスには2020年を300ケース出したほか、2015年と2014年を200ケースずつ出したそうです。今回はそのうちの一つである2015年も飲みました。熟成による腐葉土やマッシュルームの香りが出てきています。まだまだ果実味も豊かでリッチな味わい。今飲むならこちらが美味しいですね。

ファヴィアは2020年のクームズヴィル・カベルネ・ソーヴィニヨンから。こちらはクームズヴィルの3つの畑のブドウをブレンドしています。クームズヴィルはナパのAVAの中ではカーネロスに次いで海から近く冷涼ですが、盆地型の地形でカベルネ・ソーヴィニヨンも熟します。土壌はヴァカ山脈系の火山性の土壌と沖積土壌の混じったもので、気候と相まってタイトなスタイルのワインを生み出す注目の生産地です。

2020年は前述のように難しいヴィンテージでしたが、クームズヴィルは火事からある程度距離があったので、比較的無事にワインが作れたようです。

ワインは非常に緻密な味わい。果実のフレッシュさと緊張感ある味わいが素晴らしいバランスです。クラシックな複雑さを身上とするクインテッサとはだいぶ違ったスタイルで、これも美味しい。

最後は2014年のセロ・スール（Cerro Sur）。これはカベルネ・フランを主体としたブレンドでクームズヴィルの北東方面にあるランチョ・チミレスという、ネスティッドAVAには含まれていない地域の畑のブドウを使っています。

赤果実系の味わいにタイトで緻密なタンニン、スケールも大きく超絶美味しいです。個人的にはこの日のナンバーワン。素晴らしかったです。今年の7月にセミナーでセロ・スールの2018年を試飲しましたが、そのときはパワフルすぎるのと若すぎるので、まだ飲み頃は先の印象でした。やはり10年くらい経つとだいぶこなれてくるのでしょう。


ロウリーズのプライムリブは何度も食べていますが、いつ行っても美味しく楽しいレストランです。


なお、プライムリブ自体はペロッと食べられてしまいますが、付け合わせのコーンやマッシュポテトは生クリームたっぷりでかなりボリュームがあるので、こちらをたくさん食べてしまうとプライムリブが食べきらない人もいるかもしれません（僕はどちらも完食ですが）。


デザートまで堪能しました。

ところで、冒頭の話に戻って、ラ・プラス・ド・ボルドーを使うことのメリットとデメリットについてディエゴ氏にうかがいました。

クインテッサの場合はラ・プラスを使う前は米国外への輸出はごく少量でした（日本には入っていましたが）。それがこれまで全く輸出していなかった国でも飲まれるようになったことは大きなメリットだったといいます。一方で、これまで輸出されていた国では、インポーターがマーケティングをしていたわけですが、ラ・プラスを使うとそれが期待できなくなります（どのインポーターも輸入できるので）。そのリスクは認識しつつ、少しずつ進めていくようにしているとのことです。ファヴィアの場合は初年はマグダレーナとオークヴィルの二つのワイン、今年はそれにセロ・スールとクームズヴィルを追加します。

日本はしっかりしたインポーターが多いので、今のところデメリットの方が目立つ場合も多いように感じています。ラ・プラス利用が今後どうなっていくのかは気になるところです。

ジェイソン・パルメイヤー（Jayson Pahlmeyer）がパルメイヤー・ワイナリーをE&J.ガロに売却したのが2019年のこと。同社のニコラス・パリスMWが来日し、オーナーが代わってからの初のセミナーを開催しました。

ニコラスさんは2014年に米国で34人目のマスター・オブ・ワインを取得した人。さらにマスター・ソムリエにも挑戦していて、あと一つの試験に受かればいいというところにまで来ているという才人です。ちなみに両方取得した人はこれまで4人いるとのこと。



創設者のジェイソン・パルメイヤーはもともと弁護士をしていた人。弁護士の友人とナパのクームズヴィルに55エーカーの畑を購入し、ワイン造りを始めます。ちなみにこの畑はその友人が所有者となり、現在はCaldwell Vineyardとなっています。

ジェイソンは、ナパでボルドーの1級ワインに匹敵するワインを作りたいと考えていました。そのためにはいいクローンを手に入れることが大事だと思い、ボルドーから各品種のクローンを持ち込んだそうです。今でいうスーツケース・クローンです。当時もそれは法に触れることでしたが、カナダ経由で輸入することでなんとか入手できたそうです。

1981年に入手した樹を植樹しました。するとハウエル・マウンテンの著名なヴィントナーであるランディ・ダンが来て、ブドウを買わせてほしいと来たそうです。そこでジェイソンは「自分の名前が付いたワインを作ってくれるのならいいよ」と返答し、彼が最初のワインメーカーになりました。1986年に作った最初のワインがワイン・アドヴォケイトで94点を取り、一躍注目されるようになりました。さらに1992年には映画『ディスクロージャー』でストーリーのキーになる小物としてパルメイヤーのシャルドネが使われ、一般の知名度も急上昇しました。実はジェイソンは最初は映画にワインが使われることをためらっていたそうです、

1993年には当時、数々の「カルト・ワイン「を作って注目を集めていたヘレン・ターリーがワインメーカーになりました。収穫したブドウの中で柔らかな味わいのものなどは、分けてセカンド・ラベルに使うことにしました。こうしてできたのが「Jayson」ブランドですが、現在はセカンドではなく別ブランドという位置づけに変わっています。

1998年にはアトラス・ピークにWaters Ranchという畑を作りました。David Abreuが植樹と栽培管理を担当しました。これが今もパルメイヤーの主要な畑となっています。このほか、アトラス・ピークのステージコーチ（Stagecoach）の畑も主要な畑をして使っています。ステージコーチも現在はガロの畑ですので、買収後も使い続けています。

パルメイヤーというとビッグでボールドなワインスタイルで知られており、なんとなくヴァレー・フロアのブドウを使っているイメージがありましたが、実は山のブドウにこだわりを持っているワイナリーです。

自社畑は標高400～700mくらい。アトラスピークの一番端にあります。シャルドネとメルローは西向きの標高高いところに植わっています。

山の畑は涼しい気候で、生育期間を長くのばせます。酸をキープするブドウが作れます。また、霧の高さよりも高いところにあるので、日照時間は長くなります。ただ、表土は浅く雨で流れてしまうという弱点もあります。ヴァレーフロアであれば1エーカーあたり5～6トン取れるところが山では1トンから2トンしか取れないそうです。山ではブドウの樹が生き延びるのが大変であり根を伸ばすのと同時にブドウの粒が小さくなります。ブドウの色は濃く。酸とのバランスが良いワインが作れます。さらにパルメイヤーでは樹勢があまり強くならないような台木を使っています。また、ワインにエレガンスさを持たせるためにブドウの実に強い日照をあてないように工夫しています。

現在のワインメーカーはケイティ・ヴォート（Katie Vogt）という人。ブドウ醸造の研究でUC Davisに並び立つCal Polyで学び、2016年からアシスタント・ワインメーカーになりました。2019年にガロが買収してからワインメーカーに就任しています。

テイスティングに移ります。


2022 Jayson Sauvignon Blanc
ソーヴィニヨン・ブランはガロが買収してから始めたもの。2021年が最初のヴィンテージでこれが2回目のヴィンテージとなっています。パルメイヤー自身はソーヴィニヨン・ブランの畑を持っていないので、ワインメーカーがナパをいろいろ回ってブドウを調達しているとのこと。生産量は少なく日本にも未輸入です。醸造では100％樽発酵しています。
パッションフルーツやグアバなど熟度の高い果実。オイリーなニュアンスとハーブの風味もあります。ちょっと甘やかさがあり、一方で酸もきれいで強く、バランスが取れています。フレッシュな味わいで、果実の明るさとなめらかなテクスチャを感じます。ナパらしさを感じるソーヴィニヨン・ブランです。

2021 Pahlmeyer Chardonnay
2021年は乾燥して雨が少なく収量が少なかった年です。
色は濃いめです。香りにミネラル感があり、白桃やナシ、かんきつの風味。バターやヴァニラ、ナツメグなどの風味もありリッチな味わいです。クリーミーで柔らかなテクスチャーです。余韻も素晴らしく長い。
パルメイヤーでは房が小さく凝縮した味わいになるオールド・ウェンテのクローンを使っており、その良さがよく表れています。
ニコラスさんは「ナットシャイ（控えめではない）」ワインと表現されていましたが、パルメイヤーのイメージそのままのワイン。基本的にワインスタイルは買収後も変えていないそうです。

2013 Pahlmeyer Chardonnay
麦わらや穀物の香り。リッチでかんきつやバター、フルーツケーキ。熟成からくるマッシュルームやベイキングスパイス、ナッツの風味。10年熟成でしっかりと熟成感が表れてきています。これが悪いわけではないですが、個人的には果実味がストレートに伝わってくる若いヴィンテージの方がこのワイナリーらしさがより感じられるような気がしました。

2020Jayson Cabernet Sauvignon
2020年は山火事でナパの多くのワイナリーが苦労した年。パルメイヤーでは「パルメイヤー」ブランドでの赤ワインはあきらめ、赤はジェイソンのカベルネ・ソーヴィニヨンだけを作りました。
Pope ValleyやSilverado Bench（ガロ傘下のWilliam Hillの畑）を使っています。山のブドウにこだわるパルメイヤーブランドとは異なり、ベンチランドにある畑も使っています。100％カベルネ・ソーヴィニヨンは、このブランドでは珍しいです。
非常に濃い。杉、ハーブ、カシス、ブラックベリー、アメリカン・チェリー。濃いですがフレッシュさもありバランス良いです。タンニンもしっかり。テクスチャは柔らかく緻密な味わい。

最後のワインは
2008 Pahlmeyer Proprietary Red
2008年は春先に霜の被害があり夏にはヒートスパイクも起こりました。収穫はだいぶ減ったそうです。9月上旬に熱波が来たので、そのお前にメルローやカベルネ・フランは収穫しました。カベルネ・ソーヴィニヨンは熱波を越えてから収穫し、生育期間が長くなりました。
腐葉土、マッシュルーム、カシス、レッドチェリー、チョコレート、ココア、コーヒー、グラファイト。アルコール度数は高いですが、重さを感じず、素晴らしく長い余韻があります。
ちょっと低めの温度でサーブされたのも抑制が効いた味わいになり、素晴らしかったです。

さて、表題につけた「オーナーが代わって得たもの失ったもの」ですが、基本的には畑のソースも変わっておらず、ワインメーカーも交代はしていますがこれまでを引き継いでいます。逆に得たものとしては、ガロ傘下の畑からの調達が確実になったことがあります。また新たに作ったソーヴィニヨン・ブランもかなり美味しく、これも得たものと言っていいでしょう。いい意味で「変わらないこと」に安心しました。

現在インポーター在庫があるのは2020ジェイソン・カベルネだけだそうです。

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ilovecalwineの海老原さんが急死されたのが7月のこと。同社の扱いワイナリーのうち、ピゾーニ（Pisoni）とルシア（ルチア、Lucia）は中川ワインが引き継ぐことが明らかになっていましたが、新たに6ワイナリーをアイコニックワイン ジャパンが引き継ぐことが発表されました。

引き継ぐのは
オーガスト・ウェスト (August West Wine)
サンドラー ワインカンパニー（Sandler Wines Co.）
コブ ワインズ (Cobb Wines)
ロアー ワインズ (Roar Wines )
カーボニスト (Carboniste Wines)
ジョージ（George)
の6ワイナリー。入荷待ちのジョージ以外は11月21日から販売します。



ilovecalwineのワインの中でも故人の思い入れが一番強かったのがオーガスト・ウェストだと思います。オーガスト・ウェスト（後にサンドラーも）のワインメーカーのエド・カーツマンさんに、インポーターを始めたいと話して、自分のワインを扱っていいよと言ってもらったのが開業のきっかけでしたから。
3月のカリフォルニアワインの試飲会（私はそのときが海老原さんにお会いした最後でした）のときもエド・カーツマンさんは来日してブースに立っておられました。

私もオーガスト・ウェストは思い出深いワイナリーであり（日本から注文したのは私が初めてでした）、どうなるか気になっていたのでよかったです。

ちなみにアイコニックワイン ジャパンとilovecalwineは、廃業してしまったソノマワイン商会と3社で一緒に試飲会をやっていた時期もある、仲の良いインポーターですので、海老原さんも安心していると思います。

ナパのダックホーンの親会社であるダックホーン・ポートフォリオは11月16日、ソノマの人気ワイナリー「ソノマ・カトラー（Sonoma-Cutrer）をブラウン・フォーマンから買収したと発表しました。買収金額は約4憶ドルで、株式と現金を組み合わせて支払います。

ソノマ・カトラーは1973年に設立。1990年ごろにはシャルドネの人気ブランドとして一世を風靡しました。ちなみに、「広すぎる」と言われてきたソノマ・コーストAVAは、ソノマ・カトラーの自社畑を全部AVA内に入れるために、エリアを広くしたと言われています。畑はロシアン・リバー・ヴァレーとソノマ・コーストを合わせて1121エーカーに達します。

ブラウン・フォーマンは1999年にソノマ・カトラーを取得、ソノマ・カトラーを高級シャルドネで最大のブランドとして成長させてきました。

ダックホーン・ポートフォリオにはダックホーンやゴールデンアイなど、もともとのグループワイナリーに加え、カレラやコスタ・ブラウンなどを所有しています。シャルドネの高級ブランドはこれまで欠けていた分野であり、それが今回買収した理由のようです。

ナパヴァレーのサステナビリティ認証プログラム「Napa Green」が合成除草剤の使用を完全に禁止する意向を発表しました。

代表的な除草剤として広く使われているのがモンサント社の「ラウンドアップ」。その成分であるグリホサートはリンパ腫などの発がん性を持つという説があります。現状では、その確固たる証拠はなく、発がん性物質を含むといった表示なしに一般的に使用が許可されていますが、議論や訴訟などが続いているところです。

米国における調査によると、大人の80％、子どもの87％の尿からグリホサートの痕跡が検出されたとのことで、それだけ広く使われている薬剤です。

今回、Napa Greenはラウンドアップの使用を2026年までに、その他の合成除草剤の使用を2028年までに禁止することをプログラムに盛り込む予定です。

除草剤を使用しない場合、物理的に草を刈ったり、トラクターで耕したり、羊などに食べてもらうなど、別の対策が必要になりますが、騒音や二酸化炭素の排出増につながり、コストも増加します。40年以上前から除草剤の使用を止めているという著名な栽培家フィル・コトゥーリによると、除草剤を使用しないことによるコスト増は1エーカーあたり800ドル程度になるとのことです。

プログラムに除草剤禁止を盛り込むことで、認証から離れる生産者が出てくる可能性もありますが、ナパは世界をリードする立場であるとの認識から禁止に踏み込む意向です。

ワインの偽造によって2012年に逮捕されたルディ・クルニアワン。彼が作った偽造ワインはいまだに数百憶円相当分が市場に出回っているとも言われています。

（彼の事件については「世界を揺るがす大ワイン偽造事件のまとめ」「3分でわかるルディ・クルニアワン「ワイン偽造」事件」をご覧ください）

2014年に10年の懲役の判決が出て、エルパソの刑務所に収監されていましたが、2020年11月に釈放されました。

その後、米国から故郷であるインドネシアに送還されたことは判明していますが、それ以降の行方は杳として知れませんでした。それが、最近になって再び活動を始めたという話が伝わってきています。Wine Fraudというサイトを主宰するモーリーン・ダウニーという人が、ルディ・クルニアワンに依頼して偽造ワインを作ってもらい、それを自身のワイン会において同じワインの本物と一緒に提供したというのです。

ゲストの多くは本物よりもルディによる偽造ワインを好んだとのことで、あるゲストは「我々はルディのワインに関する知識、イマジネーション、そして技巧のマジックを再び体験するためにここに来た」「ルディ・クルニアワン氏はワインの天才である」と書いていたそうです。

報じられているワイン会は2回あり、それぞれ1990年のロマネコンティとペトリュス、1990年のジャック・フレデリック・ミュニエ ミュジニィ、1982年のシュヴァルブランが偽造されたとのことです。

今回のワインについては法に触れる部分はないと考えられますが、また本格的にワイン偽造ビジネスに入っていくのではないかという見方も出ています。

ちなみに、クルニアワインがいない時代もワイン偽造はむしろ増えており、偽造防止用のシールでさえ偽造してしまうといったことが起こっています。また、高級ワインだけでなくイエローテイルの偽造ワインも見つかっているそうです。

ワインだけでなく蒸留酒でも偽造は増えており、今はむしろワインよりもそちらが中心になっているという見方もあります。

ダリオッシュ（Darioush）のオーナーのダリオッシュ・ハレディ氏が8年ぶりに来日し、セミナー兼試飲会が開かれました。私は今回は通訳として参加させていただきました。



ワインがずらっと並んでおります。1時間弱で11種類を試飲するというセミナー形式を3回行うという結構忙しいスケジュールです。

私は合間に試飲をしたので、詳しいメモは取っておらず、今回は一通り簡単に紹介します。

DARIOUSH SIGNATURE VIOGNIER NAPA VALLEY
ダリオッシュ　シグネチャー　ヴィオニエ ナパヴァレー　2022　　
ナパでヴィオニエ自体がかなり珍しいです。ダリオッシュさんによるとナパ全体で100エーカーほどしかなく、ダリオッシュは約4エーカーのヴィオニエの畑をオークノールに持っています。すごくきれいで華やか、繊細さもあるいいヴィオニエ。ダリオッシュさんは、スパークリングの代わりに乾杯ワインとして使うとのこと。

DARIOUSH SIGNATURE CHARDONNAY NAPA VALLEY　
ダリオッシュ　シグネチャー　シャルドネ　ナパヴァレー　2021
カーネロスの畑のブドウを中心にしており、きれい系のシャルドネです。新樽率50％、100％マロラクティック発酵しています。果実味豊かでフレッシュな味わい。

DARIOUSH SIGNATURE PINOT NOIR RUSSIAN RIVER　
ダリオッシュ　シグネチャー　ピノノワール　ロシアン　リヴァー 2021　
これだけはナパではなくソノマのロシアン・リバー・ヴァレーのブドウを使っています。ロシアン・リバー・ヴァレーの中でも、ミドルリーチと呼ばれるあたりに畑があるようです。赤果実の芳醇な味わい、イチゴジャムのような甘やかさがあります。全房も使っているとのことで、やや骨太でカリフォルニアらしいピノ・ノワールです。

DARIOUSH SIGNATURE MERLOT NAPA VALLEY
ダリオッシュ　シグネチャー　メルロー　ナパヴァレー　2018　
メルローは基本的にはカベルネ・ソーヴィニヨンへのブレンド用に作っていますが、できのいい年だけ単独でボトリングしています。これは果実味と酸がきれいで、メルローとしては珍しいほど緊張感のある味わい。おいしくて驚きました。

DARIOUSH SIGNATURE CABERNET FRANC NAPA VALLEY
ダリオッシュ　シグネチャー　カベルネ・フラン　ナパヴァレー　2019　
カベルネ・フランも基本はブレンド用に作っています。青っぽさはありませんが、スパイス感とちょっと土っぽさがあり、メルローとはちょっと対照的な味わい。これもいいです。

DARIOUSH SIGNATURE SHIRAZ NAPA VALLEY
ダリオッシュ　シグネチャー　シラーズ　ナパヴァレー　2019
ダリオッシュ氏の出身地であるイランには「SHIRAZ」という町があります。ここで見つかった7000年前の壺の底の残存物からワインの痕跡が見つかったそうで、ダリオッシュ氏に言わせると最古のワインではないかとのことです。というわけでカリフォルニアでは珍しくシラーズと名乗っています。シラーズらしい陽性の味わいとスパイスの風味があります。

DARIOUSH SIGNATURE RED WINE NAPA VALLEY　
ダリオッシュ　シグネチャー　レッド　ワイン　ナパヴァレー 2019
カベルネ・ソーヴィニヨン32％　メルロー23％　プティ・ヴェルド22％　カベルネ・フラン17％　シラーズ6％という構成。このワインはまだ数ヴィンテージしか作っていません。果実の風味と酸がきれいでバランスよく、パワフルさもあるワイン。初めて飲みましたがこれもすごくいいです。

DARIOUSH SIGNATURE CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY　
ダリオッシュ　シグネチャー　カベルネ　ソーヴィニヨン　ナパヴァレー 2019
こちらのワインは別途レビューしますが、2018年と2019年は例外的にカベルネ・ソーヴィニヨン100％で作られました。スケールの大きなワイン。

DARIOUSH SAGE VINEYARD MOUNT VEEDER CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY　
ダリオッシュ セージ ヴィンヤード マウントヴィーダー カベルネ ソーヴィニヨン　ナパヴァレー 2019
セージ・ヴィンヤードはナパの西側、マウント・ヴィーダーにある畑。マウント・ヴィーダーの著名ワイナリーであるマヤカマスの近隣にあります。標高600メートルとかなりの高さです。山らしいしっかりとしたタンニンとストラクチャーがあり、素晴らしいワイン。


DARIOUSH DARIUS I I CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY　
ダリオッシュ　ダリウス　I I カベルネ　ソーヴィニヨン　ナパヴァレー 2019
毎年一番いい樽を18～20だけ選んで作るという「お宝」のワイン。甘やかで華やか。重厚な味わい。
ラベルはロンドンのヴィクトリア＆アルバート・ミュージアムにあるペルシャの織物のコレクションから画像を送ってもらって、作っているとのこと。毎年変わります。


CARAVAN RED BLEND NAPA VALLEY　
キャラバン　レッドブレンド　ナパヴァレー　2018
キャラバンは若木のブドウを使ったワイン。味わいも重厚感ではなくはつらつとした印象でした。

ダリオッシュのワイン、オークノールやマウント・ヴィーダーといった、ナパの中では冷涼な地域の畑のブドウを使っています。それを生かした冷涼感あるメルローやレッド・ブレンドが今回発見でした。また、個人的には4月にナパでこのセージ・ヴィンヤードのワインを飲んで非常に素晴らしい印象だったので、それが今回輸入されるようになったことがうれしかったです。

ナパヴァレー・ヴィントナーズのYouTubeチャンネルで入門の講座が公開されました。20分くらいで簡単にまとめています。上手に編集していただき、いい感じです。


「いいね」もよろしくお願いします。

スティーブ・キスラーの作るオキシデンタル（オクシデンタル）のピノ・ノワールの中でエントリーレベルになる「フリーストーン・オキシデンタル2021」が2023年のワインスペクテーター年間2位に入りました。

古巣のキスラーのワインでも、ざっと調べた範囲では年間6位が最高で、もちろんスティーブ・キスラーとしても最高順位になります。レイティングは94点。

日本にも同ヴィンテージが入っています。瞬殺案件になる可能性が高いのでお早めに。

なお、5位にはロバート・モンダヴィの孫のカルロとダンテが作るレイン（Raen）のピノ・ノワールが入りましたが、残念ながら国内は2ヴィンテージ前しかありません。

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ナパで初めての「マイクロ・ワイナリー」の認可が下りました。

「マイクロ・ワイナリー」は2022年5月に生まれた新しいワイナリーの認可制度で、201ガロンから5000ガロン（4樽～100樽程度に相当）の醸造設備を持つワイナリーが対象になります。カスタム・クラッシュなどを使って醸造を行うワイナリーは対象になりません（そもそも醸造設備の許可を取る必要がありません）。

通常のワイナリーはナパ郡のプランニング・コミッションで設立の許可を取らないといけませんが、時間が長くかかり、最初の申請からさまざまな修正を強いられるなど、大きなハードルになっています。マイクロ・ワイナリーは、地域分けのアドミニストレーターの許可だけでよく、今回はわずか15分のヒアリングで許可が下りました。

認可されたワイナリーは、カーネロスにあるGoel Estate Winery。ミズーリ州セントルイスに住むDharam Goel and Myrto Frangosの二人が申請していました。2020年に土地を購入し、今年3月にワイナリーの設立申請を出したとのことです。

20エーカーの土地の中で12エーカーがブドウ畑。ワイナリーはかつてマッシュルーム栽培をしていた納屋のところに作るとのこと。テイスティング・ルームもあり予約のみで1日最大10人のビジターを迎えられます。このほか、駐車場が6台分あり、うち1つは電動車の充電設備になっています。こういったもろもろのことがすべて設立条件に入っています。

ジェームズ・ブライアント・ヒルのピノ・ノワールが柳屋としあわせワイン倶楽部で安く出ています。

ジェームズ・ブライアント・ヒルはモントレーで「コスパ王」と個人的に読んでいるシャイド・ファミリーのワイン。シャイドはモントレーに多くの畑を持っており、サスティナブルの認証も受けています。さらには有機栽培にも取り組んでいます。

シャイドといえばランチ32のシャルドネやカベルネ・ソーヴィニョン、あるいはプティ・シラー系のブレンド「Odd Lot」などが人気です。モントレーにありながら意外とピノノワールはそんなに有名ではなかったかもしれません。

ジェームズ・ブライアント・ヒルは以前別のヴィンテージのものを飲みましたが、酸がきれいでバランス良く、お手本のようないいワインでしたお。

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もう1か月も前のことで恐縮ですが（先月はいろいろ忙しくてニュース系がほとんど置き去りでブックマークだけがたまっています）、デカンター誌が今年の「ライジング・スター」を二人発表しています。一人はダーク・ニーポート（Dirk Niepoort）というポルトガルのワインメーカー、もう一人がブレナ・キグリー（Brenna Quigley）という地質学者です。


ブレナ・キグリーはカリフォルニアの地質学者で、様々なワイナリーが畑のテロワールを理解するために彼女と契約をしています。契約しているワイナリーにはナパのクインテッサ（Quintessa）、ソノマのレイン（Raen、ティム・モンダヴィの2人の息子によるワイナリー）、サンタ・バーバラのドメーヌ・ド・ラ・コート（Domaine de la Cote）などがあります。また、ブルゴーニュの生産者からも招聘されています。

彼女の活動については半年ほど前から注目しているのですが、音声コンテンツが多く、なかなかゆっくり聴く時間が取れていません。ともかく、「テロワール」とワインの味わいの説明について、現状最も頼りになる一人として認識されているのは間違いありません。

おそらく、これから記事で登場する頻度も上がるのではないかと思います。地質や土壌に興味がある方はウオッチしておいた方がいい人です。

パソ・ロブレスの人気ワイナリー「ダオ（DAOU）」をオーストラリアをベースにする大手会社トレジャリー・ワイン・エステートが買収すると発表しました。買収にはDAOUとDAOU傘下のブランド、ワイナリー、ホスピタリティ・センター、畑が含まれています。買収額は9億ドルの契約一時金と最大1億ドルの追加アーンアウトとなっています。

ダオはレバノン出身のジョージとダニエルのダオ兄弟が2007年にパソ・ロブレスのアデレーダ・ディストリクトに設立したワイナリー。パソ・ロブレスの中では冷涼な地域に畑を持っています。カベルネ・ソーヴィニョンなどボルドー系品種のワインを得意とし、ダオ・ブランドではワイン・アドヴォケイトで最高97＋、パトリモニー（Patrimony）ブランドでは同じく最高99点という高い評価を得てきました。買収以降もダオ兄弟はワイナリーに残ってワイン造りを担当します。

トレジャリーはオーストラリアのペンフォールズやウルフブラスなどを擁する大手メーカー。カリフォルニアではベリンジャー、エチュード、BV、スターリング、スタッグス・リープ・ワイナリーを保有しています。これらはいずれもナパのワイナリーであり、パソ・ロブレスのワイナリー取得は初めてになります。

今回の買収はトレジャリーにとってはラグジュアリー・ブランドの拡充の狙いがあります。また、ダオにとっては、これまでのパソ・ロブレスのローカルなワイナリーというイメージから世界レベルのブランドへの飛躍といった意味合いがありそうです。

ダオのワインは国内ではナニワ商会（新橋のワイン蔵Tokyo）が輸入しており、ダオの中でもラグジュアリー系のパトリモニーは中川ワインが輸入しています。これらが今後どうなるかは不明ですが、トレジャリーは日本支社もあることから、将来はそちらへの移管が行われる可能性もありそうです。

ナパの大人気ワイナリー「シルヴァー・オーク（Silver Oak）」から創設者の息子で現CEOのデイビッド・ダンカンさんが初来日し、新ヴィンテージなどの試飲セミナーを開きました。「ファミリーの作ったワインを共有できてうれしい」とダンカン氏。

シルヴァー・オークは1972年創設、ナパヴァレーとソノマのアレキサンダー・ヴァレーの二つのカベルネ・ソーヴィニョンに注力し「Life is a Cabernet！」のスローガンでも知られています。創設者の故レイ・ダンカンには4人の息子がおり、共同で所有していますが、デイビッドは実は一番年下です。

1999年に、カベルネ・ソーヴィニョン以外の品種にチャレンジするためにTwomey Cellarsを設立。Twomeyというのは、デイビッドの祖母の旧姓から取った名前です。

デイビッドはシルヴァー・オークのフィロソフィーについても語りました。第1のフィロソフィーはエクセレンス。最上のものを作ることを目的とし大量生産ではないワインを作ります。

第2のフィロソフィーはサスティナビリティ。畑における環境保護やワイナリーにおける電力や水などの節約はもちろんのこと、そこで働く人がサスティナビリティにコミットしていることが大事だといいます。

そして3番目のフィロソフィーは信頼。信頼のあるワインを作り続けたいといいます。重要なのは「まだ最高のワインを作っていない。もっとよくしていけるはずだ」と信じ、畑や醸造など高みにのぼれるようにがんばっているとのことです。

ワインは、自分の大切な人とおいしい食事をシェアしたり、お祝いをしたりといった特別な瞬間のためにある。その素敵な瞬間をいいものにするためにいいワインを作ろうとしている。評論家のスコアのような特定の一人の意見で評価されるのではなく、みんなに喜ばれるワインを作りたいと語りました。

試飲に移ります。

Twomeyからはソーヴィニヨン・ブラン 2022とピノ・ノワールが2種類。 アレキサンダー・ヴァレー 2020とロシアン・リバー・ヴァレー2020です。Twomeyはソノマのロシアン・リバー・ヴァレー、メンドシーノ、そしてオレゴンと3つのワイナリーを保持しています。それぞれワインメーカーも別になっています。アレキサンダー・ヴァレーのワイナリーは2019年にできた新しいものです。なお、Twomeyの最初のワインはメルローでしたが、現在はメルローはラインアップから外れています。

ソーヴィニヨン・ブラン 2022はナパとソノマの2つずつの自社畑のブドウを中心に作っています。ハーヴの香りや黄色い花の香、ピーチ、アーモンドなどがあり豊かな酸と厚みのある味わいが楽しめます、

醸造ではステンレスタンクのほか、ステンレスの樽、オークの旧樽を使っています。ステンレスのタンクはやわらかな口当たり、ステンレスタンクは酸の豊かさに貢献しています。

Twomeyピノ・ノワール　アレキサンダー・ヴァレー2020は、腐葉土やマッシュルームといった熟成系の風味や、ザクロなど赤系の果実にちょっとブラックベリーなど黒系のダークな果実味が混じります。甘草のような甘やかさもあり、口当たりがやわらかです。酸はやや高め、複雑味があります。

Twomeyピノ・ノワール　ロシアン・リバー・ヴァレー2020は、より果実味が豊かでカリフォルニアの太陽を感じるワイン。ラズベリー、カシス、ベーキングスパイスなどの風味。アレキサンダー・ヴァレーと比べ、なめらかで落ち着いた酸味があります。

ちなみにどちらも100％除梗で作られています。年によっては10数パーセント除梗する場合もあるとのこと。

Twomeyの次は、グループの中でも新しいワイナリーであるタイムレス（Timeless）です。シルヴァー・オークはナパ市の東側のソーダ・キャニオンと呼ばれるエリアに113エーカーという大きな畑を持っています（AVAはナパヴァレーになります）。シルヴァー・オークのナパヴァレーではこの畑のブドウに、契約栽培家のブドウなどを加えて醸造していますが、もっとこの畑のテロワールを表現するワインを作りたいとして始めたのがTimelessです。2017年が最初のヴィンテージです。シルヴァー・オークが1万ケースを超えるくらいの量を作っているのに対し、Timelessは2000ケース程度と少量です。

ちなみに、Timelessという名前はデイビッドが父親のレイ・ダンカン（創設者）のために作った曲の名前だそうです。2015年の誕生日（奇しくもデイビッドもレイも同じ10/23生まれでした）に披露するつもりだったのが、誕生日の2週間前に亡くなってしまい、この曲にちなんだワインを作ることにしたそうです。

Timelessではボルドー系の品種カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ・フラン、プティヴェルドをブレンドします。その年を表現するロットを選ぶのですが、今回試飲した2019と2020はどちらもメルローが半分くらい使っているそうです（ブレンド比率は公表されていません）。2023年は2/3くらいカベルネ・ソーヴィニョンになりそうとのことでした。

ちなみに、シルヴァー・オークはアメリカン・オークの樽だけを使うことで知られており、ミズーリ州に樽のメーカーを持っているくらい力を入れていますが、Timelessではフレンチオークを使っています。

試飲に移ります。
Timeless2020は赤果実に青果実の風味。腐葉土。コンポートのような甘やかさ。しっかりしたタンニンがありパワフル、余韻の長いワインです。

Timeless2019は2020よりもタンニンが強く、よりパワフルです。赤果実にカシス、花の香がありますが、2020よりもちょっと閉じているように感じました。

最後にシルヴァー・オークの試飲です。シルヴァー・オークの2014年からのワインメーカーはネイト・ワイズという人。50年の歴史の中で3代目のワインメーカーという、長期間務めるのも特徴です。

シルヴァー・オークの試飲では、現行ヴィンテージに加えて2012年という約10年たったヴィンテージも合わせて試飲しました。
シルヴァー・オーク アレキサンダー・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン 2019は腐葉土や杉、ココナツ、ザクロ、ブルーベリーなどの風味。酸が比較的高く、柔らかさとしなやかさがあります。

シルヴァー・オーク アレキサンダー・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン 2012はマッシュルーム、杉、甘草。まだタンニン強くパワフルなワイン、

シルヴァー・オーク ナパヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン 2018はやや固さを感じます。黒鉛、カシス、ブラックベリー、ココナツ。タニックですがバランスいいワイン。

シルヴァー・オーク ナパヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン 2012はまだまだ芳醇な果実味が残っています。それに加えてマッシュルーム、杉、アニス、甘草などの風味が感じられます。複雑さがあり美味しい。

ところで、シルヴァー・オークのナパヴァレーはこの2018年からラベル・デザインを変更しました。これまではボトルにエッチングを施したものだったのを、通常の紙のラベルに変更したのです。これまでのエッチングは、カナダのメーカーにボトルを送って作ってもらっていたのですが、ボトルの運搬やエッチングなどサスティナブルではないと判断したのが理由です。

質疑応答では、アルコール度数が高いのにバランスが悪くないのはどうしてか、といった質問がありました。デイビッド・ダンカン氏によると、それは収穫のタイミングを見極めて収穫しているからだろうとのことです。最適なタイミングは24時間くらいしかなく、そこで収穫をするのが大事。そのため、ナパでは自社の収穫部隊がいて、多くの畑で最適なタイミングで収穫しています。各地に畑があるため1日200マイルも移動することがあるとのことです。

最後に感想をまとめます。
Twomeyは、堅実にいいワインをいつも作っているのが印象的です。特にソーヴィニヨン・ブランは個人的にも好きなワインの一つで、きれいな酸に加えて果実の厚みが感じられ宇ところがカリフォルニアらしいと思います。
Timelessはまだ4ヴィンテージめということで、シルヴァー・オークのような確固としたスタイルを築くところまでは行っていないような気がしますが、志があるワインなので、まだまだ良くなっていくだろうと思います。難しいヴィンテージと言われる2020年も、みじんもネガティブさを感じませんでした。
シルヴァー・オークは、これまで何回飲んだかわからないくらい飲んでいますが、いつ飲んでも安定した味わいがさすがです。シルヴァー・オークらしさを持ちつつ、改善を怠らない姿勢にも感銘を受けます。やはりナパのリーダー的ワイナリーの一つだと言えます。
貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

あと、シルヴァー・オークにはOvidというワイナリーもあります。これは買い取ったワイナリーで一から育てた他のブランドとは位置づけが違うのでしょうけど、個人的にはそちらも試飲できるとうれしいです（と書いておこう）。特にOvidにはHexameterというカベルネ・フランの名作がありますから、私のあこがれのブランドの一つです。

ダラ・ヴァレのナオコさんとマヤさん親子に10の質問をするというインタビュー記事が出ていました（Napa mother daughter wine team leads Dalla Valle Vineyards）。

あまりメディアに出ることがないナオコさんの回答では特に興味深い回答がいくつかありました。

例えば、昔日本舞踊を習っており、もしずっと日本にいたなら日本舞踊を教えていただろうとか、20年ほど前に畑に大きなトラブルが起き、ほとんどワインを作れなくなったこととか（2007年に植え替えが終わってようやく復帰できたと同時に、有機栽培に転換したとのこと）。ご主人が1995年に亡くなって後を継いだときから、いつかはマヤさんが引き継いでくれることをひそかに期待していたとか。

行政への期待として、二人そろってファミリービジネスと大企業を分けてほしいことを挙げていたのも興味深く、またナオコさんが、ナパに公共交通機関がほしいと言っているのにも共感しました。


ところで、マヤさんは「人が知ったら驚きそうなこと」として馬場馬術の選手であることを挙げていましたが、インスタグラムへの投稿によると、ケンタッキー州で行われる米国選手権に出場することが決まったそうです。すごいですね。

ナパのカリストガにある人気ワイナリー「スターリング（Sterling）」が2020年のグラス・ファイアーの被害から再建し、ようやく再オープンにこぎつけました。丘の上に建つワイナリーまで麓から客を運ぶゴンドラも新しくなって再オープンしています。

スターリングはグラス・ファイアーの直撃を受け、ワイナリーやホスピタリティ・センターの内部が大きなダメージを受けました。醸造は今も外部（セント・ヘレナのベリンジャー）で行われており2024年から戻ってくる予定です。

ゴンドラは、リプレースが危ぶまれたものの、元の製造会社が現存だったことから、新しいより輸送力の高いものに変わりました。

ナパのダリオッシュなどを輸入するデプト・プランニングの試飲会から美味しかったワインを紹介します。カリフォルニアがメインのインポーターですが、ニュージーランドやスペインのワインもあります。


ニュージーランドのクルクルというかわいい名前のワイナリーのピノ・グリです。ピノ・グリ、そんなに好きな品種ではないのですが、これはおいしい。うまみがあるのと同時に酸もきれいです。後味の苦みがグリップ感となって味わいを引き締めます。


スペインのクロ・ポン・フロックスというワイナリーのカバです。レゼルバのブリュットとロゼ・ブリュット。レゼルバが3000円でロゼは3300円とかなりのコスパです。


ソノマの注目ワイナリー「アパーチャー・セラーズ」のカベルネ・ソーヴィニョンです。リッチでふくよかな味わい。きめの細かいタンニンが高級感を感じさせます。


ベンジャミン・シルバーの「724レディック・ストリート」というワイン。2010年と2011年をブレンドしたというノン・ヴィンテージのワイン。レッド・ブレンドです。これは初めて飲みましたがリッチで酸もあり、バランスよく美味しい。これが6000円はかなりのバーゲンです。
49％サンジョヴェーゼ、31％カベルネ・ソーヴィニョンなどをブレンドしています。


C.G.ディアーリのシエラフットヒルズのジンファンデル。豊かな果実味で美味しい。多くの人がイメージするカリフォルニアのジンファンデルの形といってもいいでしょう。


ダリオッシュのカベルネ・ソーヴィニョン。モダン系カベルネ・ソーヴィニョンのお手本のようないいカベルネです。素晴らしい。


デリンガーのピノ・ノワールとシャルドネ。シャルドネは樽もしっかり効かせたクラシックなスタイル。ピノ・ノワールは酸のきれいさが際立っています。


ダックスープ（Duxoup）というワイナリーも知りませんでしたが、シャルボノのワインが輸入されていることも知りませんでした。シャルボノは超マイナー品種で、カリフォルニアではごくわずかしか栽培されていません（絶滅寸前、シャルボノに惹かれる人たち）。私もシャルボノメインのワインは初めて飲みましたが、濃厚でタンニンも酸もしっかりあり、濃いワイン好きの方にはぜひ飲んでほしいワインです。


ジラソーレは9月のAmerican Wine Dayで試飲したときも印象の良かったワイン。メンドシーノで有機栽培で作られているワインです。親しみやすい味わいですが上品さもあり、いいワインです。


もう一つメンドシーノからエノトリアというワイナリーのドルチェット。ドルチェットもカリフォルニアではあまり見かけない品種です。これもかなりタンニンのしっかりしたワインですが、ふくよかさもあっておいしいです。


ナパの一等地であるオークヴィルで作るハイランズのジンファンデル。パワフルで果実味豊か。複雑さもあり美味しいです。


私市友宏さんの幻ワイナリーのロゼスパークリング。新商品です。リッチさがありますがテクスチャは極めてスムーズ。泡のきめこまかさも上質さを物語ります。


マルドナードのシャルドネは、高級感あふれる上質な味わい。カーネロスの自社畑のブドウを使っています。


ニコルスのオーナーのキース・ニコルスさんはもうワイン造りからは手を引いているそうなので、今残っているものがなくなればニコルスも終わることになりそうです。古いヴィンテージのものばかりでボトル差もあると思いますが、今回試飲した中ではこのジンファンデルがよかったです。リッチですがテクスチャはスムーズ。まだまだ若さを感じます。


プライドはナパとソノマにまたがって畑を持つワイナリー。スプリング・マウンテンの山のワイナリーとして名を馳せています。このカベルネ・ソーヴィニョンもかなりタニックでまだがちがちですが、山のストラクチャがあり山カベ好きにおすすめです。


ロス（Roth）のソーヴィニョン・ブランはバランスのいい味わい。コスパ高いです。


シルバー・ストーンのメルローはリッチな味わいですが、ストラクチャーもあり、秀逸なメルローです3000円はお値打ち。


テラ・ヴァレンタインはナパのスプリング・マウンテンにあるワイナリー。ラベルはいかにもヴァレンタインというラブリーな雰囲気ですが、ワインの味わいは山ならではのストロング・スタイル。プライドと並んで山カベ好きにおすすめです。プティ・シラーの方はさらにパワフル。濃厚ワインが飲みたいという方におすすめです。

米国の農務省が農産物の輸出を増やすため、23憶ドルを拠出すると発表しました（USDA Bolsters Investments in International Trade and Food Aid | USDA）。

このうち10憶ドルは、世界的な飢餓の解消のために充てられ、13憶ドルが地域的な農産物のプロモーション・プログラムに充てられます。カリフォルニアワインもその対象に入っており、カリフォルニアワイン協会が今回の拠出を歓迎するむね発表しています。

例年であればもうほとんど終わりが近い収穫時期ですが、2023年はまだ収穫が終わっていないワイナリーが多数あります。非常に素晴らしいヴィンテージになる可能性がある中、秋の深まりとともに腐敗のリスクも高まり、ワインメーカーはぎりぎりの選択を迫られそうです（Weather has Napa winemakers walking fine line between spectacular vintage and rot with late harvest）。

JaMセラーズなどで知られるジョン・アンソニー・ファミリー・ワインズのジョン・アンソニー・トルシャードによると、例年であれば11月には5～10％程度しか収穫が残っていないのに対し、今年は15～20％も収穫が11月にずれこみそうだと言います。

これまでちょっとした雨は2回ほど降っていますが、問題になるようなレベルではなく、順調な生育となっていますが、秋の深まりとともに気温が急に下がって霜が発生し、腐敗につながってしまうといったリスクが上がってきています。

フレーバーの成熟をどこまで持たせるか、ワインメーカーの判断が難しくなっており、場合によってはぎりぎりの判断を迫られることもありそうだといいます。

干ばつが続いた時期は収量も落ちていましたが、今年は豊富な収穫となっており、このまま順調に終われば質量ともに素晴らしいヴィンテージになりそうです。

ケンダル・ジャクソンなど数多くのブランドを所有し、環境に先進的なワイナリーとしても知られているジャクソン・ファミリーがナパに所有する15の自社畑でカリフォルニアの有機認証CCOFを取得しました（Jackson Family Wines Achieves Certified California Organic Farmers (CCOF) Certification For Napa Valley Estate Vineyards）。

今回認証を得た畑の作付面積は480エーカーに及びます。AVAではオークヴィル、ラザフォード、マウント・ヴィーダー、ハウエル・マウンテン、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテンと様々であり、カーディナルやフリーマーク・アビー、ロコヤ、ラ・ホタ、マウント・ブレーブ、カラダンといったグループの一流ワイナリーで使われています。

ジャクソン・ファミリーでは2030年までに自社畑のすべてを再生可能型農法に転換することを目標にしており、有機認証はそこに至るプロセスの一部となっています。すでに多くの畑では再生可能型の農法を取り入れています（再生可能型農法では二酸化炭素の排出を減らすため、畑をなるべく耕さないなどの取り組みを行います）。

ギネス記録にもいろいろありますが、頭の上にワイングラスを何個載せられるかといった記録もあるそうです。キプロスのAristotelis Valaoritisという人が新記録の319個を載せた動画がX（Twitter）に出ていました。

New record: Most wine glasses balanced on the head - 319 by Aristotelis Valaoritis (Cyprus)

Come for the balancing, stay for the smash at the end pic.twitter.com/9lStjoSAZy

— Guinness World Records (@GWR) October 19, 2023

最後まで見てくださいね。

こっちのウエイトレスもすごい。

The strength of Oktoberfest waitresses is truly remarkable! pic.twitter.com/d7ktnYaPyx

— Wow Videos (@ViralXfun) September 21, 2023

ワイン・エンスージアスト誌が2020年のナパやソノマのカベルネ・ソーヴィニョンを総括する記事を上げています（Don’t Be Afraid of Napa and Sonoma’s ‘Smoke Vintage’ | Wine Enthusiast Magazine）。

2020年は二つの山火事によって煙の被害が出て、多くのワイナリーがワイン造りをあきらめた年。8月17日に発生したLNU Lightning Complex Fireはナパやソノマ、ソラノ郡などで雷から同時多発的に発生した火事で、特にナパの東部やソノマの西部で広い範囲が火事になりました。さらに9月27日に発生したGlass Fireはスプリングマウンテンなどナパとソノマの間で大きな火事になり、いくつかのワイナリーやブドウ畑、ホテルも焼失し煙の広がりも大きくなりました。こちらが特に多くのワイナリーが煙被害でワイン造りをやめた理由になっています。

結論としては97本のナパとソノマのカベルネ・ソーヴィニョンを試飲した結果、煙の影響が感じられたワインはほとんどありませんでした。ただ、ワインの数自体が例年よりずっと少ないため、2020年のワインを見つける機会はあまり多くないかもしれません。また、ヴィンテージ評価は88点と2011年以来初めて90点を下回りました。とはいえ難しかった2011年（あるいはこれも難しい年として知られている1998年も）は、熟成するときれいに飲みやすいという評価もあり、ヴィンテージ評価をうのみにする必要もないかもしれません。

評価の高かったワインの一つがコリソン（Corison）。セント・ヘレナの西側にあるワイナリーです。コリソンは他のワイナリーよりも早摘みの傾向があることと、セント・ヘレナのそのあたりが比較的煙の影響が少なかったことなどにより、問題なくワインが作れたといいます。同じセント・ヘレナ西部にあるスポッツウッドも他の評価誌で高く評価されていることから、セント・ヘレナは2020年のねらい目かもしれません。

また、2020年は掘り出し物が見つかる可能性もあります。例えば通常ならリザーブとして高く売るものも通常のボトリングにするなどワインの種類を減らしたワイナリーも多く、通常版のクオリティが上がっているケースもありそうです。Precision Wineは、主に買いブドウでコスパの高いワインを作るワイナリーですが、2020年はワイン造りをあきらめたワイナリーから多くのブドウを購入しています。そこから煙の影響を調べ、問題なかったものをワインにしています。結果として2020年のナパのワインの1割がPrecisionによるものだという試算があるというから驚きです。

白ワインも収穫の早さと、醸造時に皮を使わないことから煙の影響はほとんどありません。

2020年のワイン、少なくとも避けて通る必要はなさそうです。

シュレーダー（Schrader）とダブル・ダイヤモンド（Double Diamond）が2021年ヴィンテージのお披露目イベントを世界各地で開催。ニューヨークの次に開かれたという東京のイベントに参加しました。


紹介するのはコンステレーション・ブランズでシュレーダーのジェネラル・マネージャーを務めるジェイソン・スミスMS。27歳のときにマスターソムリエを取ったという才人で、チャーリー・トロッターやベラージオ、MGMグランドといったそうそうたる経歴を経てシュレーダーのGMになりました。

これまでシュレーダーは、こういったお披露目イベントをやっていませんでした。「創設者のフレッド・シュレーダーは『飲みたかったらまずボトルを買いな』というスタンスだった、それに対して自分はワインを皆とシェアするスタンスだ」と冗談まじりに語るジェイソン・スミス氏（まじめなイベントですが、ちょいちょいこういうジョークが混じります）。

ちなみに、コンステレーション・ブランズのラグジュアリー・ブランドのワイナリーにはシュレーダー、ダブル・ダイヤモンドのほか、マウント・ヴィーダー（Mount Veeder）、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニー（To Kalon Vineyard Company）、オレゴンのリンガ・フランカ（Lingua Franca）が入っているそうで、これらもお披露目イベントを開きたいという話でした。

さて、今回は2021年ヴィンテージのお披露目ですが、2020年はシュレーダー、ダブル・ダイヤモンドともにワインをリリースしませんでした。言うまでもなく山火事の影響で「大災難だった」とジェイソン・スミス氏。それに対して2021年は干ばつは続いたものの素晴らしいヴィンテージで凝縮感のあるブドウができ、シュレーダーのワインメーカーであるトーマス・リヴァース・ブラウンも、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの2022年までのワインメーカーだったアンディ・エリクソンもとても喜んでいたそうです。近年でも非常にいいヴィンテージの一つだった2018年と似ているとのこと。

ちなみに2023年は、巷間言われているように3週間ほど収穫が遅く、例年なら9月中旬に始まるところが先週末（10月上旬）に始まったとのこと。品質は「計り知れないほどだ」と絶賛しています。

ダブル・ダイヤモンドの説明と試飲に入っていきます。
ダブル・ダイヤモンドは日本に入ってきたのはここ数年だと思いますが、実は2000年から作っているワインだとのこと。シュレーダーは熟成に時間がかかりますが、ダブル・ダイヤモンドはすぐに楽しめるようなスタイルになっています。ブドウはすべてオークヴィル産で75％がト・カロンですが、ト・カロンよりも東側のナパ川に近いところの畑も使っているそうです。また、ダブル・ダイヤモンドは唯一、モンダヴィ（コンステレーション）のト・カロンとベクストファー・ト・カロンの両方のブドウが入ったワインですが、比率的にはモンダヴィのト・カロンの方がだいぶ多いようです（具体的な数字は不明）。モンダヴィのト・カロンの方がベクストファー・ト・カロンの4倍ほども面積があること。ダブル・ダイヤモンドは若木のブドウを中心に使いますが、モンダヴィのト・カロンの方が若木の比率が高いことが背景にあります。

ダブル・ダイヤモンドは2021年からラベルが変わりました。従来は赤いダイヤモンドが二つ絡み合うように描かれていましたが、文字がメインになりました。書体もシュレーダーのラベルで使われているものに合わせています。また、よく見るとラベルの下の方にドラゴンが描かれています。これはシュレーダーのフラッグシップであるオールド・スパーキーのラベルに描かれるラベルに合わせています。ドラゴンを意匠に使うのは火を噴いているイメージがシュレーダーのワインに合っているとフレッドの奥さんが選んだのだそうです。


ダブル・ダイヤモンドのワインのスタイルは果実味が前に出ているのと同時にタンニンが秘められているとジェイソン・スミス氏。トーマスのワインはすべてバランスがよいのが特徴だと言っていました。樽は半分が新樽。残りはシュレーダーからのおさがりだそうです。

若木の話が出たのでもう一つ。モンダヴィのト・カロンは木の植え替えをコンスタントに行っているとのこと。ブロックがおとに全体を植え替えるのではなく、生産量が落ちてしまった木ごとに植え替えているとのこと。クローンの比率が変わらないように、前に植わっていたのと同じクローンを植えるそうです。ト・カロンの現在植わっている木の平均樹齢は20年以下だそうで、結構植え替えはやっているようです。ちなみにト・カロンの中でも有名なIブロックにはカリフォルニア最古と言われる古いソーヴィニヨン・ブランが植わっています。

ダブルダイヤモンドでは樹齢5～10年の木を使っているとのこと。

ダブル・ダイヤモンドでは2021ヴィンテージから赤のブレンドのワインも出しています。2021年の品種比率はカベルネ・ソーヴィニョン50％、メルロー25％、カベルネ・フラン25％。カベルネ・ソーヴィニョンはト・カロンと「オークヴィル・ステーション」という畑から。カベルネ・フランはマウント・ヴィーダーのものも入っているそうです。

2021 Double Diamond Cabernet Sauvignon
色はやや赤みが強いようです。カシスやブルーベリーに加えて赤果実の風味もあります。皮革、甘草…。酸はやや強くタンニンも強いです。全体としては暖かさと丸みを感じるワインでした。

2021 Double Diamond Red Wine
ミントのような清涼感のある香り、ちょっと香ばしいアーモンドの風味。青や黒の果実よりも赤果実の風味が顕著に強く感じます。カベルネ・ソーヴィニョンよりも酸高く、しっかりしたタンニン、長い余韻。

どちらもかなり美味しく、1万円台のワインとしては秀逸なできでした。個人的には冷涼感あるレッド・ブレンドがよかったです。

シュレーダーの話に移ります。シュレーダーの最初のヴィンテージは1998年。2000年にベクストファー・ト・カロンと契約し、トーマス・リヴァース・ブラウンをワインメーカーに据えました。そして今は傘下に入ったコンステレーションから「ト・カロン」の名称を巡って提訴されたなんてこともありました（もちろん今回の発表会ではそのあたりはスルーですが）。98年、99年にだれがどんなワインを作っていたのかは不明だったのですが、スプリングマウンテンの畑のカベルネ・ソーヴィニョンだったそうです。その後、ワイン・アドヴォケイトなどで100点ワインを連発して注目を集めたシュレーダーですが、なんとこれまで通算の「100点」の回数は37回だそうです。これまでのヴィンテージの数の1.5倍くらいあるわけで。毎年数回100点を取っている計算になります。

シュレーダーのユニークなのは、畑名のカベルネ・ソーヴィニョンだけでなく、その中のクローン別のワインも作ったこと。ほかにもクローン別のワインを作っていたワイナリーはありますが、そのどれもが高い評価を得たことで注目を集めたのはシュレーダーくらいだと思います。さらに、コンステレーション傘下に入ってからは、ト・カロンのブロック別のワインも作るようになり、さらにラインアップが充実しました。現在は10種類のカベルネ・ソーヴィニョンを作っています。

シュレーダーのワインはどれもフルボディでパワフル、アルコール度数も15度を超えるものが珍しくありませんが、それでもバランスが取れていることがポイントで、いわゆる高いアルコール度数による「熱」のような感じはめったに受けません。発酵は天然酵母、清澄、濾過などはしない、ある意味かなりシンプルなワイン造りです。

トーマス・リヴァース・ブラウンが重視しているのは二つのことで「いつ収穫するか」「いつスキンコンタクトを終えるか」だそうです。後者は風味の抽出とタンニンの強さがトレードオフになっており、そこの見極めがポイントになるとのこと。

このあと、ト・カロンの畑の歴史などの説明がありましたが、長くなるのでここでは割愛します（知りたい方は「トカロン・ヴィンヤードの謎を解く【保存版】」をごらんください）。

試飲に移ります。

2021 Schrader RBS Cabernet Sauvignon
RBSはベクストファー・ト・カロンでクローン337だけを使ったワイン。ダブル・ダイヤモンドと比べると色が濃く、赤というより黒みが強く感じます。濃厚で芳醇な果実味でやや甘やかさを感じます、黒鉛、杉、オリエンタルスパイス。酸はダブル・ダイヤモンドより低く、きめの細かいタンニン。緻密な味わいですが、全体としては硬質というよりやわらかさを感じます。
なおクローン337はナパを代表するようなクローンで、果実がルースにつき、収量が少ないのが特徴とのこと。



2021 Schrader Heritage Clone Cabernet Sauvignon
今回一番驚いたワインがこれ。Heritage Cloneは上の図にあるように、モンダヴィ側のト・カロンのブロック。ここはClone 31というト・カロンを最初に作ったハミルトン・ウォーカー・クラブが初期に植えたのではないかと言われているクローンが植わっています。このクローン、とにかく房が驚くほど小さいのです。手のひらの3分の1くらいのサイズ（写真を撮り損ねたのが悔やまれます）。畑を歩いていてこのブロックに来ると、感覚がおかしくなるとか。
味わいはシュレーダーの中では例外的なほど酸が豊かでタンニンも強くあります。赤果実感もとても強い。カベルネ・フランと言われたら信じそうな味わい。モンダヴィのト・カロン・リザーブにも通じるところがあります。シュレーダーらしくはないかもしれませんが個人的にはすごく好きです。

2021 Schrader Old Sparky Cabernet Sauvignon
2021年のワインの最後はオールド・スパーキー。名前はフレッド・シュレーダーのニックネームから取っており、マグナムだけが作られます。このワインはポジティブ・セレクションで、ベクストファー・ト・カロンの中から一番できのいいものを集めて作られます。そのためクローン4、6、337がブレンドされています。
RBS以上に緻密でパワフルな味わい。旨味も感じます。タンニンは高めで長熟向きです。酸もRBSより高い。
タンニンH、酸M+、旨味強い、緻密パワフル
ちなみにクローン4は、別名メンドーサクローンともいわれアルゼンチンから渡ってきたクローン。当初はマルベックと思われたそうです。緻密でミネラルも強いのが特徴。
クローン6はかなり貴重で、なかなか手に入らないクローンとのこと。

さて、最後にシュレーダーの熟成力を見るため2012年のRBSの試飲がありました。

2012 Schrader RBS Cabernet Sauvignon
色はややにごりを感じます。ちょっとアルコール感と赤果実の風味。タンニンはまだかなり強く、酸豊か。

まだまだ熟成の途中といったワインで、個人的にはもう数年前か10年くらい後に飲んだ方がよりおいしいのではないかという気もしました。

ところで、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーは現在大規模改修中で、テイスティング・ルームもナパ市内に移転していますが、2024年にはシュレーダーやト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーなどのラグジュアリー・ブランド専用の醸造設備ができるそうです。シュレーダーは実は自前の醸造設備を持っておらず、これまでトーマスがワインメーカーを務めるアウトポストでワインを作っていましたが、ようやく自社の設備になります。

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2017年のヴィンテージから続いているクインテッサ（Quintessa）の新ヴィンテージリリースの試飲。2020年のものはどうなるか心配していましたが、4月に現地でジェネラルマネージャーのロドリゴ・ソト氏に会ったときに、「今年もちゃんと出るから楽しみにしていて」との言葉をいただきました。その言葉の通り、今年もサンプルをいただき、試飲とインタビューをしました。


昨年までの記事はこちら。
クインテッサ2019は傑作2018を超える！？
クラシックスタイルのトップ級、さらに進化するクインテッサ
進化を遂げつつあるナパの隠れた自然派「クインテッサ」の魅力

まずはクインテッサについて基本情報を記しておきます。
クインテッサはチリのコンチャイトロのCEOだったアグスティン・ヒューネウス（Agustin Huuneus）がナパのラザフォードに設立したワイナリー。設立以来、オーガニックで栽培をしており、現在はデメターからバイオダイナミクス（ビオディナミ）の認証も受けています。畑を切り開いた最初から有機栽培であり、土地に農薬が一度も使われていないという価値があります。

場所はラザフォードの東北部。ちょうどナパ・ヴァレーがぐんと幅を狭くしていくあたりです。西側はナパ・リヴァー、東側はシルバラード・トレイルに挟まれた200エーカーを超える広大な畑を持っています。ヴァレー・フロアではありますが畑の中に丘や池などがあり、5種類の斜面からなり、土壌などもかなり変化に富んだ畑です。

ブドウ品種はカベルネ・ソーヴィニヨンを中心に、カベルネ・フランやメルロー、プティ・ヴェルドなど。珍しいところではチリの固有品種であるカルメネール（正確にはボルドーから持ち込まれた品種ですが、現在ではほとんどチリだけで作られています）を一部植えています。

ワインはボルドー系ブレンドのクインテッサのほか、ソーヴィニョン・ブランのイルミネーションの二つだけを作っています。セカンドワインもありません。

クインテッサのワインのスタイルはクラシック。ナパのボルドー系ブレンドの中でもオーパス・ワンと並んでエレガントな作りです。


写真はクインテッサの畑を映したものです。南から北側を映しています、中央にため池があり、その両側も畑。東側はシルバラード・トレイル、西側はナパ川が区切りとなっています。

この写真からもわかるように、クインテッサの畑は斜面の向きや土壌の種類など、かなり多様性に富んでいます。数あるナパのワイナリーの中でもこれだけ多様な土地を持っているところはほとんどないのではないかと思います。ラザフォードの北部でナパヴァレーの谷幅が狭くなるあたり。東の山からの火山性の土壌とナパ川による退席性の土壌がどちらも畑の中にあります。クインテッサでは近年は土壌の専門家を招聘し、最適な品種や仕立てなどを追求しています。

今回のインタビューにおいても、ロドリゴ氏は多様性の維持が大事だと言っており、それがワインにもたらす要素を大事にしています。例えばため池の西側は石が多く、ストラクチャーの強いワインができます。そのためストラクチャーの元となるカベルネ・ソーヴィニョンを植えています。シルヴァラード・トレイルに沿ったところは火山由来の灰が多く、ワインにもチョーキーなニュアンスが出ます。ここにはカベルネ・フランを植えています。逆に川に近いところはちょっと重い土壌でワインは柔らかくなります。ここはメルローです。

このほかクインテッサの特徴としてはカルメネールがありますが、これもメルロー同様川に近いところがいいようです。

土壌の話が長くなりましたが、生物多様性も重視しており、多様な動物がいられる環境を作っています。これは地球温暖化や干ばつへの対策にもなると考えています。

ワイン造りでは新樽の比率を年々減らしており60％減ったとのことでした。ワインのピュアさを大事にしていくそうです。


ワインの試飲は2022年のイルミネーションから始めました。ソーヴィニヨン・ブランとセミヨンのブレンドで、セミヨンは外部のブドウも使っています。具体的にはナパのカリストガ、ソノマはベネット・ヴァレーから調達しているそうです。発酵は古樽とコンクリートを使っています。
グレープフルーツにややトロピカルなグアバの印象。樽からくるヴァニラはかなり控えめ、アカシアの花、シナモン、貝殻など香り豊かで多彩。酸はやや豊か、ボディも比較的しっかりしており長い余韻を持っています。とてもいいソーヴィニヨン・ブランです。
なお、クインテッサはボルドー経由で日本に入ってきますが、イルミネーションはファインズの扱いになっています。

次にいよいよ2020年のクインテッサです。
2020年は9月下旬にグラス・ファイアーの火災が起き、ナパのスプリングマウンテンからセントヘレナにかけて延焼していきました。クインテッサのあるラザフォードもかなり近い地域です。温暖で収穫が早めに始まり、火事の前に収穫できたものがワインになっています。
香りは例年に比べるとソフトで温かい印象。ヴィンテージの温暖さが表れているようです。ブラックチェリーにプラム、バラ、生肉、白コショウ、トマトの葉などの香りを感じました。個人的にはより緊張感のある仕上がりだった2019年や2018年に比べると少し落ちるとは思いますが、十分にいいワインです。

最後に2023年について伺いました。今年は冬から春先に雨が多く、それで土壌の状態がかなり改善されたといいます。前の年と比べると5倍ほどの降水があったようです。そういったことから、ブドウに新鮮さと明るさがあるとのこと。素晴らしいできで9月26日から収穫を始めたそうです。

来年以降がまた楽しみになるクインテッサです。

今年春に「カリフォルニア、カベルネ・フランの真髄」という記事で、ハーランのカベルネ・フランなどカベルネ・フランの超貴重ワインばかりのワイン会の話を紹介しました。同じ方から今度はメルロー会をやりましょうとのことで参加してきました。



メルローにこだわったというこの会、乾杯のスパークリングもメルローです。北海道余市のリタファーム＆ワイナリーが作るペットナットのメルロー。レッドベリーの風味がチャーミング。


この会、料理も凝りに凝ったものが登場します。まずはすり身にイカ墨を合わせたトースト。見た目もおしゃれです。


ワインはいきなりお宝中のお宝です。なんとスタッグス・リープ・ワイン・セラーズの1974年のメルローです。かのパリスの審判のワインの次の年のメルローです。

50年近く熟成したワインですが、まだ赤果実の風味が残っています。とにかくきれいでエレガント。酸もほどよくあり染み入るような味わい。酸化した風味もなく最高の熟成状態です。


こちらの料理はシラスに、1週間ホエイに漬けて発酵させた玉露を混ぜたもの。これも素晴らしい風味。ワインが酸化していたら、これにレモン風味を付ける予定だったそうですが、まったくその必要はありませんでした。


次のワインはポール・ホブスのマイケル・ブラック・ヴィンヤード2003。マイケル・ブラック・ヴィンヤードはナパのクームズヴィルにある畑。今はCohoというワイナリーがメルローを作っているようです。
こちらはマッシュルームやトリュフのようなキノコの風味や腐葉土など、熟成香が素晴らしい。メルローが熟成するともっと獣系の香りが出てくるのかと思っていましたが、植物系の熟成香が中心でした。ブラックベリーなどの果実味もあり、多少甘やかな味わいがカリフォルニアらしさを感じさせます。


これに合わせた料理がまたすごい。和牛のハラミを白味噌の汁に仕立て、グリーンカレーの風味を少しだけつけています。肉の旨味、汁の出汁、白味噌の甘味をグリーンカレーのスパイスが引き締めて、これがポール・ホブスに素晴らしく合いました。ペアリングの妙ということではこの日の一番だったかもしれません。


次はなんとメルローで作った白ワイン。長野の塩尻にあるヴォータノのメルロー・ブランです。ちょっとオレンジっぽい風味。酸がきれいでさわやかなワイン。


料理もさわやかに魚介のサラダ仕立て。緑黄野菜と長谷川農産ホワイトマッシュルーム、壱岐穴子の一夜干し、ヒラメの昆布締め、明石蛸、大ハマグリのサフランジュレがけ。
素材がどれも素晴らしく美味しいです。


ワインはダックホーンのメルロー、スリー・パームス・ヴィンヤード1988。スリー・パームスのメルローを飲んだことある方は結構いらっしゃると思いますが、1988年となるとほとんどいないだろうと思います。
ちょっとミンティな風味を感じます。果実味もきれいに残りエレガント。今回、メルローがこんなにきれいに熟成するのを初めて知りました。旨味もあり美味しい。


料理は牛すじ出汁と金針菜の煮込み。カイケム（アヒルの塩漬け玉子）と腐乳のソース。肉の旨味と出汁がむちゃくちゃ美味しい。今日の料理は基本的に和食の仕立てです。


次のワインはプライド・マウンテン。スプリング・マウンテンの山のメルローで一世を風靡したワイナリーです。ナパとソノマの境にワイナリーがあり、どちらのワインも作っている（ナパとソノマの両方のAVAがついたワインもあります）というのもユニークなワイナリーですが、今回のワインはソノマ側の畑のようです。Vintner’s Selectというキュベでワインメーカーのロバート・フォーリーの好きなロットも加えているとのこと。またカベルネ・ソーヴィニョンを20％入れています。
この日のワインでは一番リッチで濃厚なワイン。スパイシーでプルーンのような熟した果実の風味。酸もタンニンもしっかりしているところが山らしい。


これに合わせた料理がまた面白い。米ナスのナスの含め煮のキャラメリゼ。どんこ椎茸とジュンサイのゼリー掛け。ゼリーを含めて完全にヴィーガンな料理です。キャラメリゼの甘味がプライドの熟した果実感によく合います。


次のワインはブラインドで飲んだのですがまったくわかりませんでした。色はまあまあ濃く、果実味も結構あるのですが、香りはかなり熟成感があります。酸の強さもあり、90年代のメルローかと思ったのですが、実際には2012年のワイン。しかもフィリップ・メルカがボルドーのサンテミリオンで作ったワイン。カベルネ・フランが3分の2、メルローが3分の1です。いわれてみるとなるほどという感じ。ただ、果実味が強いところなど、ボルドーよりナパっぽい感じもします。


料理はこの日のゲストシェフの浅倉鼓太郎さん（銀座・鼓門）によるサーモンと黄韮のアンチョビソース。イクラはゆっくりと熱を入れて半熟卵状態になっており、ソースはそのイクラをさらに裏ごししたものという凝った料理。サーモンのかりかりの皮も美味しい。柑橘の風味がワインによく合います。


さて、豪華な会もついに最後のメルローです。コルギンのメルロー、ジュビレーション2002。コルギンは最近、ジュビレーションの名前でセカンドワインを作っていますが、これはセカンドではないジュビレーション。というか、そもそもコルギンがメルローを作っていたのも知らなかったです。2002年は自社畑IX（ナンバーナイン）エステートの最初のヴィンテージですが、そこのブドウなのかどうかもわかりません。
このワイン、素晴らしかったです。とにかく緻密でスムーズなテクスチャー。赤系・黒系の果実もまだしっかりしています。タンニンも極めてシルキー。「テクスチャーはごまかしが効かない」という話を今年だれかから聞いたのですが、それを思い出しました（誰が言っていたのか覚えている人教えてください）。


この日のもう一人のゲストシェフ古賀哲司さんによるブリスケのステーキ。火の入れ方がすばらしく、ブリスケを柔らかくうまみたっぷりに仕上げています。

これでワインは終了の予定でしたが…
もう1本くらい何か飲みましょうかというホストのありがたいお言葉で、セラーからワインを探します。コングスガードのメルローが2本あったので、メルローつながりでそれにしようかというところだったのですが、コングスガードならジャッジもありますよ、ということでセラーに2本あったザ・ジャッジの2004年をありがたくいただきました。


やや酸は低めですが、とろけるようなハチミツの風味がまるでデザートワインのよう（ワイン自体はドライです）。
デザートがゴルゴンゾーラの杏仁豆腐だったのですが、これともすごくよく合いました。

料理もワインもどれもすばらしく、めったに飲むことのできない熟成したメルローを堪能しました。カリフォルニアのメルローがこんなにきれいに熟成するというのも驚きでした。
メルローはカベルネ・ソーヴィニョンの陰にかくれて、なかなか位置付けが難しいブドウになっているところもありますが、メルローはメルローとしての良さがあることも改めて認識しました。
貴重な会に参加させていただき、ありがとうございました。

これまで紹介したワインは
ピゾーニファミリーの輸入元は中川ワインに
中川ワインの試飲会で美味しかったワイン（2023年秋）前半
中川ワインの試飲会で美味しかったワイン（2023年秋）中盤
をご覧ください。

最後は「特別試飲コーナー」という高額ワインばかりが並ぶコーナーです。
まずはコーナー最初の3つのシャルドネがどれも素晴らしかった。



トアー（Tor）とリリックス（Lyrix）はどちらもナパのカーネロスの畑。トアーはリッチでボリューム豊かなスタイル。リリックスはかつてセインツベリーで名を馳せたブラウン・ランチのブドウで、ワインメーカーはトーマス・リヴァース・ブラウン。2016年はデビュー・ヴィンテージで、今回2016～2018のワインが入荷しているようです。こちらは豊かな果実味と同時に酸もきれいでバランスが秀逸。ちなみに、このワイナリーは2023年以降、名前を変更するようです。
三つ目のシブミ・ノールはロシアン・リバー・ヴァレーのワイン。上記2つと比べると酸がより引き立った味わい。これも素晴らしい。


次は再びトアーからオークヴィルのカベルネ・ソーヴィニョン。4月に訪問したオークヴィルのTierra Rojaの畑のブドウを中心に使っています。ダラ・ヴァレの畑の真下にある畑。ワインはバランスが素晴らしい。1万8000円はこのクオリティでは安いでしょう。


ハーラン・エステートやプロモントリーの若木を使ったザ・マスコット。ハーランのメイデンや、ボンドのメイトリアークといった秀逸なセカンドワインがほぼ日本に入ってこなくなってしまった今、ハーラン系の廉価版はこれだけです。ハーランともプロモントリーとも違ったスタイルですが、リッチな果実味の説得力が圧倒的。美味しいです。


オークヴィルの銘醸畑ヴァイン・ヒル・ランチ（VHR）。ワイナリーとしてはやや地味な存在ですが、ここのワインはもっと高く評価されていいと思います。これもオークヴィルらしい緻密な果実味があり、バランスがいい。爆発的なワインではないですが、落ち着きを感じるワイン。


アミューズ・ヴーシュのレッドワインはメルロー主体のワインの中ではナパの最高峰と言っていいでしょう。秀逸な果実味に酸がきれいです。スケールの大きなワイン。


ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーのカベルネ・フランブレンド「エライザズ・キュベ」。カベルネ・フラン中心のワインです。カベルネ・フラン主体のワインとしては、ややリッチ方向に偏っている感じもありますが、それも含めて個人的には好きなワイン。

長くかかってしまいましたが、中川ワインの試飲会からの今回の紹介はここまでです。

中川ワインの試飲会から後半です。なお、ピゾーニのワインについては「ピゾーニファミリーの輸入元は中川ワインに」をご覧ください。


まずはジンファンデルから、ペドロンチェリ・ジンファンデル・ブッシュネル・ヴィンヤード2021。ペドロンチェリは以前から中川ワインが輸入していますが、今回ラベルが変わりました。ワインもこれまでより少し高級ワインをめざしているようです。このジンファンデルもかなりタニックでパワフル、複雑味があります。


ベッドロックのオールド・ヴァイン・ジンファンデルは個人的にも大好きなワイン。今回の2021年はテクスチャもよく、ジューシーで旨味にあふれています。


ジャム・セラーズのバターといえばシャルドネのイメージですが、カベルネ・ソーヴィニョンもあります。バターの名に恥じないリッチ系の味わいですごく美味しい。カベルネ・ソーヴィニヨンの入門として飲んでほしいワイン。


デコイの上級版リミテッド・シリーズのカベルネ・ソーヴィニョンは5000円以下カベルネ・ソーヴィニヨンの中でトップクラスの味わい。


シャルドネでも紹介した新入荷のリンカーン・セラーズのカベルネ・ソーヴィニョン。ナパのヨントヴィルのブドウを使っており、ヨントヴィルらしい酸の高さと複雑味があります。


これも新入荷のナパのティストリアというワイナリー。リンカーン・セラーズがヨントヴィルの中心部のブドウを使っているのに対し、こちらはヨントヴィルの西側。ドミナスなどのある方面です。非常にバランスよく複雑さもあり美味しい。リンカーンとどちらがいいかは迷いますが個人的にはこちらに軍配を上げます。


ホーニッグのカベルネ・ソーヴィニョンはナパのカベルネ・ソーヴィニョンの中でも定番といっていいでしょう・ラザフォードの自社畑のブドウを中心にしています。黒鉛のような緻密な風味。複雑さがあって美味しい。


2010年代にナパで急成長したカベルネ・ソーヴィニョンの一つがテイクン（Taken）でした。モダンなラベルと価格を上回る品質で一躍人気ブランドになりましたが、それを始めたのがジョシュ・フェルプス。ドミナスなどでワインメーカーを務めたクリス・フェルプスの子供です。テイクンはトリンチェロと一緒に始めたのですが、2017年に持ち分をトリンチェロに売却。新たに自身のワイナリーとして始めたのがグラウンデッド（Grounded）です。写真のワインはそのグラウンデッドのステディ・ステートというカベルネ・ソーヴィニョン。ナパ各地のブドウをブレンドしており、バランスよく美味しい。


今回は、これまでやや手薄に感じられていた5000円から1万円未満のカベルネ・ソーヴィニョンが非常に充実しています。新入荷のものも多く、大変勉強になりましたが、このキャッターウォウル（Caterwaul）がその真打かもしれません。なんとワインメーカーはトーマス・リヴァース・ブラウン。彼が作るカベルネ・ソーヴィニョンの中では最安ではないでしょうか。このブランドは彼がナパで6世代目の農家を継いだマット・ハーディンと組んで作るもの。キャッターウォウルというのは猫のギャアギャア鳴く声のことですが、二人の言い合う姿からこの名前を取ったそうです。それだけ真剣に取り組んでいるということなのでしょう。ブドウはハーディンの管理するポープ・ヴァレーやスタッグスリープなどの畑のものを使っています。トーマス・リヴァース・ブラウンらしい濃密な果実味ときれいな酸がありレベルが高い。彼のワインの入門としてもお薦めです。


そのトーマス・リヴァース・ブラウンといえばシュレーダーで名を馳せたわけですが、シュレーダーの廉価版で昨年はワイン・スペクテーターで年間1位を取って話題を呼んだのがダブル・ダイヤモンド。新入荷の2021年からはラベルが変わりました。相変わらずリッチで濃厚な味わい。世界で唯一モンダヴィ（コンステレーション）のト・カロンとベクストファー・ト・カロンの両方のブドウを使った贅沢なワイン。


スタッグリンからは今回営業のアンバー・ミーナさんが来日。別ブースでの試飲でした。スタッグリンはナパのラザフォードを代表するワイナリーの一つ。カベルネ・ソーヴィニョンとシャルドネをファーストとセカンド（サルース）の2つだけ作るというシンプルな製品構成。どれもナパらしい素晴らしい果実味を持ち、洗練さも感じさせる味わいです。今回知ったのはシャルドネはサルースとスタッグリンで使っているクローンが違うとのこと。サルースはマウント・エデンなどのカリフォルニアで使われているクローン、スタッグリンはムルソー由来のクローンだそうです。どちらもMLFはなし。リッチでパワフルですがきれいな味わいなのはそのためでしょう。


スタッグリンのカベルネ・ソーヴィニョンは洗練された味わいが特徴。ラザフォードのマヤカマス側のいわゆるラザフォード・ベンチのワインとしてトップの一つでしょう。おそらくライバルはイングルヌックのルビコンだと思いますが、ルビコンがボルドースタイルのクラシックな味わいなのに対してスタッグリンはモダンナパ系の味わい。セカンドのサルースもファーストほどの複雑さはないものの素晴らしいワインです。

今日の記事で最後までいくつもりでしたが、寝る時間がなくなりそうなので、残りは次の記事で！

試飲会レポート4連続の最後は中川ワインです。こちらは品種別に並んでいます。


マックマニスのヴィオニエはヴィオニエという割と難しい品種を1000円台でうまくまとめたワイン。ヴィオニエらしさもちゃんとあり、美味しいです。


アルマ・デ・カトレアのソーヴィニョン・ブランはワインスペクテーターの年間トップ100にも入ったことがあるワイン。エレガントで旨味もあります。素晴らしい。


アルマ・デ・カトレアを作っているビビアナ・ゴンザレス・レーヴの上位品がこちらのシェアード・ノーツ。ソーヴィニョン・ブランではトップクラスの生産者です。ボルドータイプのこちらはセミヨンが20％ブレンドされています。リッチ感がありながらも極めてエレガント。新樽100％なのに樽の風味を最小限にしか感じないのもすごいワインです。


新入荷のナパのワイナリー「リンカーン・セラーズ」。シャルドネはリッチ系の味わい。4000円台とは思えないほどの高級感があります。瓶熟を4年間してから出荷するというユニークなワイナリー。ほどよい熟成が高級感につながっています。


ハドソンのシャルドネは今年になってから6回くらい飲んでいますが、いつ飲んでもすばらしいワイン。リッチでクリーミーですが下品さの一切ないワイン。カリフォルニアのシャルドネのすばらしさを体現しているワインの一つだと思います。


オー・ボン・クリマの「ミッション・ラベル」ピノ・ノワール2021。ミッション・ラベルはオー・ボン・クリマが中川ワイン用に特別に作っているワインで、実は銘醸畑ビエン・ナシードのブドウを100％使っているという価格に見合わないワイン。きれいでバランスがいいです。


アルマ・デ・カトレアのピノ・ノワール。チャーミングな味わいで果実味のおいしさが半端ないです。


オー・ボン・クリマの「ノックス・アレキサンダー」ピノ・ノワール2019。先ほどのミッションラベルと同じビエン・ナシードのワインですが、こちらは比較的ボールドな味わい。酸もきれいです。


ウエスト・ソノマ・コーストの北端にあるアストンのセカンドのピノ・ノワール。タンニンもあり複雑できれい。ウエスト・ソノマ・コーストの一つの「らしさ」を体現しているワインです。


先ほどのノックス・アレキサンダーと並ぶオー・ボン・クリマのフラッグシップ「イザベル」。さまざまな畑のブレンドなので「カリフォルニア」になります。バランスよい味わい。


アストンのファースト・ワイン2018年。以前飲んだときはセカンドとの差があまりなく感じたのですが、今回は瓶熟が進んだためか劇的に美味。素晴らしいです。


バークレーに新たにワイナリーを作ったというノリアの新作はロシアン・リバー・ヴァレーの「ウミノ」という畑。バランスよく酸がきれいで果実味もほどよくあります。

前半はここまで。
後半では濃い系の赤を中心にお届けします。

試飲会レポート第3弾は都光です。都光の試飲会ではカリフォルニアワインのブースが机2つ分あったのですが、実はそのワインの説明役として、私自身がサーブ差し上げました。ワインの説明をしながら、空になりそうなボトルがあったら次のを抜栓しておいておいたり、なかなか忙しくも充実した時間を過ごさせていただきました。

ということで、今回は美味しかったワインではなく、私が担当した範囲のワイン全般を紹介する形にします。

写真の左から順に行きます。

まずはヘス。都光といえばヘスを思い出すくらい定番アイテムになっています。ヘスの中でもいくつかのブランドに分かれていますが、最初はシャーテイル・ランチ。レストラン向けに作られたという、コスパの高さに加えて、食事にオールマイティに合わせやすい中庸さを持ったワインです。

・ヘス・シャーテイル・ランチス　カベルネ・ソーヴィニョン（4500円）
果実味の豊かさが印象的なワイン。バランスよく飲みやすい。

・ヘス・シャーテイル・ランチス ピノ・ノワール（4500円）
今回私が担当した範囲ではピノ・ノワールはこれ1本。ちょっと甘やかさのある果実味豊かなタイプ。

・ヘス・シャーテイル・ランチス　シャルドネ（3800円）
バランスよくエレガントさもあるシャルドネ。樽も比較的しっかりきいたおいしいシャルドネです。

ここからはヘスの本拠地であるナパヴァレーのワインです。

・ヘス・アローミ・カベルネ・ソーヴィニヨン（8500円）
ヘスはナパ・ヴァレーのマウント・ヴィーダーに自社畑があり、このほかナパの北東地域にも、畑があります。アローミは後者のワインでややリッチなスタイル。

・ヘス・ナパヴァレー・シャルドネ（6500円）
結構きれいな作りです。樽も利いています。おいしい

・ヘス・マウント・ヴィーダー・カベルネ・ソーヴィニョン（25000円）
ヘスを代表するワインといっていいでしょう。山のワインらしくしっかりしたタンニンとストラクチャーがあるワイン素晴らしいです。

・ヘス・アイロン・コーラル・カベルネ・ソーヴィニョン（18000円）
マウント・ヴィーダーの畑とヘスのアローミで使っている平地のブドウをブレンドしたもの。味わいもリッチさと複雑さがほどよくあっていい感じです。

次はヘスの「ライオン」シリーズ。ライオン・シリーズはスケアクロウなどのワインメーカーとして知られるセリア・ウェルチがコンサルタントとして入っており、洗練された味わいが特徴になっています。

・ヘス・ライオン・テイマー・カベルネ・ソーヴィニヨン（15000円）
このカベルネ・ソーヴィニョンはちょっとだけマルベックがアクセントになっているワイン。こなれたタンニンやチョコレートのような風味が印象に残ります。

・ヘス・パンテラ・シャルドネ（12000円）
ライオン・シリーズのシャルドネの中では下位（といっても1万円超えます）のワイン。リッチでスムーズ、酸もきれい。バランスよく余韻長く素晴らしい。個人的にはこの日のベストといってもいいくらい美味しいワインでした。

・ヘス・ライオン・カベルネ・ソーヴィニヨン（60000円）
6万円という、今回の担当範囲では一番高額なワイン。これを目当てに試飲にくる方もたくさんいらっしゃいます。なので少しずつ注がせていただきました。マルベックが16％くらい入っています。なんといっても緻密で滑らかなテクスチャが素晴らしいワイン。濃厚ですが重さを感じない。余韻も長いです。さすがの美味しさでした。

・ヘス・ライオネス・シャルドネ（25000円）
とてもリッチで果実味豊かなシャルドネ。風味の強さはさすがです。

次は新入荷のワイナリーでバージェス（Burgess）とインク・グレード（Ink Grade）。どちらも同じグループのワイナリーで、ハイツ・セラーなどと同様、カールトン・マッコイが率いています。ナパでも注目されているグループのワイナリー。

バージェスはハウエル・マウンテンの山沿いに畑があります（ハウエル・マウンテンAVAには入っていません）。斜度最大29度というナパではかなりの急斜面に作られたソレンソンズ・ヴィンヤードが中心になっています。前身となったワイナリーがスーヴェランで、ここは1960年代に、のちにパリスの審判で脚光を浴びることになるウォーレン・ウィニアルスキーやマイク・ガーギッチがともに修業したワイナリーでした。現在のワインメーカーはメーガン・ゾベックという人で、スクリーミング・イーグルでアシスタントをしていたそうです。

・バージェス・コンタディナ・カベルネ・ソーヴィニヨン（15000円）
バージェスの中ではエントリー・レベルになるカベルネ・ソーヴィニヨン。ストラクチャがあり、ハーブの風味などエレガント系の味わいが山らしさになっています。

・バージェス・ソレンソンズ・リザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン（40000円）。
ハウエル・マウンテンの山沿いの畑の中でも古い樹齢（1979年植樹）のブドウを使ったワイン。山のワインとしては滑らかさを感じます。

・バージェス・ヒルサイド・ヴィンヤーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン（38000円）
最も山らしいストラクチャーと力強さ、エレガントな風味を持ったワイン。ヘスのマウント・ヴィーダーと比べると熟した果実の力強さをより感じます。

インク・グレードもナパのハウエル・マウンテン（こちらはAVAに含まれています）に畑を持つワイナリー。ラベルもおしゃれです。

・インク・グレード　ナパ・ヴァレー　アンドソル（20000円）
ジンファンデルにカベルネ・ソーヴィニョンをブレンドしたユニークなワイン。ジンファンデルの芳醇さにカベルネ・ソーヴィニョンの力強さがほどよくマッチしています。

・インク・グレード　ナパ・ヴァレー　カベルネソーヴィニヨン（30000円）
とても複雑味のあるカベルネ・ソーヴィニヨン。ヴァレーフロアにハウエル・マウンテンのブドウをブレンドしています。

・インク・グレード　ハウエル・マウンテン　カベルネソーヴィニヨン（50000円）
ハウエル・マウンテンらしい果実の濃密さとタンニンを持つすばらしいカベルネソーヴィニヨン。

私の担当はここまででしたが、隣にあったパルマッツのワインも少し試飲させていただきました。
・セダル・クノール・カベルネ・ソーヴィニヨン（18000円）
パルマッツではセカンドに相当するワインですが、非常にバランスよくよくできたワインでセカンド感が皆無です。

・パルマッツ　アマリア　シャルドネ（19000円）
ナパらしいふくよかさと、エレガントさを併せ持ったシャルドネ。そこはかとなくクラシックな味わいがあります。

・パルマッツ・カベルネ・ソーヴィニヨン2019（38000円）
以前飲んだときにはまだまだ固いなあと感じたワインですが、やっと本領を発揮してきた感があります。クームズヴィルというナパでは比較的涼しく、またヴァカ山脈系の鉄分の多い土壌の流れもひくというユニークなテロワールを感じさせるワイン。

布袋ワインズの試飲会から美味しかった、気になったワインを報告します。

基本的には品種別に並んでいます。まずはソーヴィニョン・ブランから。

新入荷のワイナリーShannon Family of Winesから「Shannon Ridge（シャノンリッジ）」と「Clay Shannon（クレイ・シャノン）」の2つのブランドのソーヴィニヨン・ブランです。このワイナリーはナパの北東にあるレイク・カウンティに1000エーカーもの有機栽培の自社畑を所有しています。レイク・カウンティはナパよりも内陸なので海の影響はほとんど受けませんが、標高が高いところが多く、冷涼感も得られます。ナパの開発が年々難しくなる中で、ナパを補完する存在としてのレイク・カウンティの重要さはこれからかなり増してくるだろうと思っています。Shannon Ridgeのブランドは標高が高いところの畑、Clay Shannonの方はトップレベルという位置付けのようです。Shannon Ridgeのソーヴィニヨン・ブランはリッチ感あり、Clay Shannonはさらにリッチ。あっさり系のソーヴィニヨン・ブランではなく、ナパのスタイルに近いソーヴィニヨン・ブランです。


続いて同じくクレイ・シャノンのシャルドネ。複雑さがあり、高級感ある味わいです。3900円は安い。


ジョーダンはカベルネ・ソーヴィニョンとシャルドネ1種ずつだけを作ってきたワイナリーです。かなり濃い系のイメージがありましたが、実際には相当エレガント。おいしいです。


フラワーズのシャルドネ。バランスの良さが光ります。


コスタ・ブラウンのダン・コスタが新たに始めたワイナリー。このピノ・ノワールはリッチなスタイルでロシアン・リバー・ヴァレーらしい味わい。


ザンダー・ソーレンのワインについては「カリフォルニアのピノの粋を表現する新ワイナリー、ザンダー・ソーレン」で紹介していますが、改めて試飲。このユーキ・ヴィンヤードはフリーマンの持つ畑。外部にブドウを供給するのはこれが初めてです。非常に得れたんとで香りが広がります。ウエスト・ソノマ・コーストらしさもある素晴らしいピノ・ノワール


キャッスル・ロックのピノ・ノワールはコスパ抜群。このメンドシーノのピノ・ノワールはバランスの良さが光ります。


平林園枝さんが作るシックス・クローヴズのピノ・ノワール　アルダー・スプリングズ・ヴィンヤード。アルダー・スプリングズはメンドシーノの北方にある素晴らしい畑。畑のエネルギーを感じるワイン。


フラワーズのピノ・ノワールはウエスト・ソノマ・コーストの中でもフォート・ロス シーヴューにあるシー・ヴュー・リッジなどのブドウをブレンドしたもの。酸のきれいさ、力強さなど総合力がすばらしい。


シャノン・リッジのカベルネ・ソーヴィニョン。芳醇でテクスチャもあり、2000円台とは思えないハイレベル。


こちらの「OVIS」もシャノン・リッジと同じワイナリーのブランド。ラテン語で羊の意味で、サスティナブルな栽培のために活躍する羊へのオマージュ。リッチな味わいの高級カベルネ・ソーヴィニョン。


ファーディナンドはコングスガードのジェネラル・マネジャによるワイナリー。スペインなどの品種を中心に宇t食っています。このテンプラニーリョは3ヴィンテージのワインをブレンドし、NVとして販売。タンニンも酸もレベルが高いワイン。

最後はライブラリー・ワインとして熟成したものを提供するワインです。

レイミーのクラレット2008。クラシックな作り。美味しいです。


実はシルヴァー・オークを布袋さんが扱っていたのを知りませんでした。20年熟成したアレキサンダー・ヴァレーのワインは予想以上にバランスよく美味しい。

今回は特にシャノン・リッジのグループのコスパが目立ちました。お薦めです。

アイコニックワイン・ジャパンの試飲会からよかったワインを紹介します。

地域別に並んでおり、サンタ・バーバラから開始です。

まずは新入荷のワイン。

サンタ・バーバラの銘醸畑ビエン・ナシードのオーナーが持つ、もう一つの銘醸畑がソロモン・ヒルズ。ビエン・ナシードよりも海に近い冷涼なところにあります。ワインの味わいも、シャルドネ、ピノ・ノワールともにビエン・ナシードのエステート以上に酸のきれいさが目立ちます。リッチさも求めるならビエン・ナシード、酸のきれいさを重視するならソロモン・ヒルズをお薦めします。


メルヴィルというとピノ・ノワールのイメージが強いと思いますが、今回はシャルドネとシラーがよかったです。シャルドネはきれいでエレガント。シラーも旨味あり、高級感を感じます。

サンタ・バーバラに移ります。

写真がぼけていてすみませんが、ユニオン・サクレ（Union Sacre）のオレンジワイン。品種はゲヴェルツトラミネールです。うまみたっぷりで美味しい。癖はないので自然派が苦手な人にもおすすめです。


これも写真がぼけぼけですみません。リアルな動物の絵のラベルが特徴的なファブリスト（Fableist）のメルローとカベルネ・ソーヴィニョン。メルローはやわらかさがあり酸もきれい、カベルネ・ソーヴィニョンはジューシーでテクスチャーも魅力的です。


写真がひどすぎて嫌になりますが、フィールド・レコーディングスの新作フィクション（Fiction）。ジンファンデル40％、シャルボノ20％、アリカンテ14％、シラー11％、カベルネ・ソーヴィニョン8％、カベルネ・フラン7％というユニークなブレンド。ブレンドから味わいが想像できないと思いますが、ジューシーでバランスよい味わい。


もう写真は雰囲気ということでお願いします。グランドワーク（Groundwork）のグルナッシュ・ブラン。華やかな味わいで美味しい。


パソ・ロブレスの老舗ワイナリー「エバレー（Eberle）」のシラー、スタインベック・ヴィンヤード。5900円は安くはないですが、パソの良質なシラーの代表格だと思います。リッチでタンニンもしっかり。グリップ感のあるシラー。


ピーチー・キャニオン（Peachy Canyon）のインクレディブル・レッド（Incredible Red）もパソを代表するコスパワインと言っていいでしょう。ジンファンデルベースですが濃い甘ではなく、ジューシーな味わいとバランスの良さが目立ちます。


レッジ（Ledge）はまだまだ知られていないと思いますが、パソ・ロブレスのシラー生産者の大注目株です。このMCAキュベは、ちょっと驚くようなワイン。なんとパソ・ロブレスの銘醸畑ジェームズ・ベリーと、サンタ・バーバラのビエン・ナシードのブドウをブレンドしています。カベルネに例えて言うならナパのト・カロンと、サンタ・クルーズ・マウンテンズのリッジのモンテ・ベッロをブレンドしたようなものといえばいいでしょうか。むちゃくちゃバランスもよく、ものすごく芳醇。7500円のレベルではありません。ローヌを得意とするJeb Dunnackも95点をつけています。


お次はモントレー。新入荷のモントーヤ（Montoya）。ピノ・ノワールはモントレーの中では比較的温暖なアロヨ・セコ産のブドウを使っていますが、ジューシーできれいな味わい。3200円はコスパ高いです。

最後はナパです。

カモミ（Ca'momi）はナパのコスパワインとして定番ですが、シャルドネとメルローが特によかったです。シャルドネはリッチ系で果実感爆発。メルローはまろやかな味わいでバランスよく美味しいです。


人気ブランド689セラーズが作る「ラッキー・ドロー」カベルネ・ソーヴィニョン。3300円はコスパいいです。リッチでタニック。


これもナパとソノマ有数のコスパワイナリー「マイケル・ポーザン（Michael Pozzan）」が作るジアポーザ（Giapoza）。このカベルネ・ソーヴィニョンはソノマのアレキサンダー・ヴァレーのブドウを30％使用しているとのこと。ラベルはすっきりしたイメージですが、味わいはストラクチャーがしっかりした本格派。


新入荷のプロヴィナンス（Provenance）。ナパで1999年に創設されたワイナリーで現在のオーナーはローダイをベースにするロンバルディ家。カベルネ・ソーヴィニョンとメルローと入っていますが、個人的にはメルローが特に好印象でした。芳醇でストラクチャーもしっかりあります。2017年はジェームズ・サックリングが94点、2018年は同じく93点をつけています。


こちらも新入荷のライド＆リドゥン（Ride & Ridden）。大人気のスラムダンクと同じ会社が作っています。こちらはナパのカベルネ・ソーヴィニョンでロデオの写真が印象的です。味わいもクラシックでスラムダンクとは対照的、面白いワインです。


最後のワインも驚きました。ドミナスなどがあるナパのヨントヴィルのワインで5900円。ブドウの出所を明かさないことなどを条件に作っているワインとのことでバーマイスター（Burmeister）というワイナリーの情報もほぼ不明です。ヨントヴィルらしく、少し冷涼感のある味わいがとてもいいです。

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ilovecalwineの海老原さんが亡くなったことで、実質一人でやられていた同社もなくなり、同社が輸入していたワインの輸入元も宙に浮いた状態になっていましたが、ピゾーニ（Pisoni）ファミリーのワイナリーについては中川ワインが輸入することが判明しました。

扱うのはピゾーニブランドのほか、ピゾーニ・ヴィンヤード以外のワインのブランド「ルチア（Lucia）」、ピノやシャルドネ以外の買いブドウで作る「ルーシー（Lucy）」です。なお、ilovecalwineではLuciaを現地の発音に合わせて「ルシア」としていましたが、中川ワインでは「ルチア」名にしたようです。

今回、ピゾーニのピノ・ノワール以上にレアで、ごくたまにしか入荷しないピゾーニのシャルドネも入っています。

輸入アイテムは
ルーシー　ピコ・ブランコ2022（ピノグリとピノブランのブレンド）5200円
ルーシー　ロゼ・オブ・ピノ・ノワール2022　4900円
ルーシー　ガメイ・ノワール2022　5900円
ルチア　ピノ・ノワール　エステート2021　10000円
ルチア　ピノ・ノワール　ソベラネス2021　12400円
ルチア　ピノ・ノワール　ゲイリーズ2021　14000円
ルチア　シラー　ソベラネス2021　11000円
ピゾーニ　シャルドネ2021　17000円
ピゾーニ　ピノ・ノワール2021　20000円

私の試飲結果からお薦めのものを挙げていくと、まずロゼ・オブ・ピノ・ノワール。ピノ・ノワールのジューシーな果実味を持ち、とてもきれいな味わいのロゼ。満足感高いです。

ルチアのエステート・ピノ・ノワールはエントリーレベルのピノ・ノワールになりますが、非常に複雑さもある作り。味わい的には上級品に負けません。

ルチアのゲイリーズは、試飲会の他のワインを含めてもトップに感じた素晴らしいワイン。ゲイリーズは、これまでピゾーニに似た味わいだけどピゾーニほどの洗練さがないと思うことや、ややボールドな味わいに行き過ぎに感じることもありましたが、2021は酸もきれいで味わいの深みも抜群。素晴らしい仕上がりになっています。

ピゾーニのシャルドネはリッチ系でクリーミーな味わいですが、酸もよくバランス取れて素晴らしい味わい。
ピゾーニのピノ・ノワールもピゾーニのイメージとは少し違うかもしれませんが、バランスの良さが光ります。ただ、やはりこれは少し熟成させた方がいいのではないかと思います。

柳屋では期せずしてお薦めピノが3つセットになっています。真似したみたいでちょっと悔しいですが、お薦めです。

ピゾーニ×ピゾーニ ピノ ノワール [2021] 含むピノ3本セット （ピゾーニ エステート／ルシア ゲイリーズ／ルシア エステート キュヴェ） サンタ ルチア ハイランズ（正規品） Pisoni/Lucia [赤ワイン][アメリカ][カリフォルニア][モントレー][750ml×3] 価格：47,850円（税込、送料別) (2023/9/27時点)

ルーシー （byピゾーニ） "ロゼ オブ ピノ ノワール" サンタ ルチア ハイランズ [2022] （正規品） Lucy by Lucia Rose of Pinot Noir [ロゼワイン][アメリカ][カリフォルニア][モントレー][DAR][750ml] 価格：4,994円（税込、送料別) (2023/9/27時点)

ナパのシェーファー（Shafer）が2022年2月に韓国の新世界百貨店のグループの会社に買収されて約1年半。これまでワイナリーを率いてきたシェーファー家のダグ・シェーファーもワイナリーを離れ、新体制が動き始めました。

とはいえ、ワインメーカーのイライアス・フェルナンデスは40年間シェーファー一筋でワインを作っており、今後も続ける予定です。ワイン造り自体が根本的に変わることはありません。

先週、ジェネラルマネージャーのマシュー・シャープ氏が初来日し、ランチで話を伺いました。店は銀座のWolfgang’s Steakhouse Teppan。熟成肉で知られるウルフギャング・ステーキハウスが手掛ける鉄板焼きスタイルのレストランです。


シェーファーのマシュー・シャープGM。シェーファーのワインについては「飲んだときにバランスを見てほしい。ニューワールドの味わいとオールドワールドのフィニッシュを両立させている」と語りました。


新オーナーに代わってもワイン造りは変わらないと書きましたが、実際には変わったところもあります。醸造設備を増強し、畑も購入しました。それだけ聞くと、生産量を増やしてお金儲けしたいだけ、と思うかもしれませんが目的はだいぶ異なります。

ナパでは2017年、2020年と大きな火事の影響を受けました。シェーファーは2017年の火事ではワイナリーのすぐ近くまで火が押し寄せ、ブドウ畑が防火帯になることでようやく難を逃れました（レンタルハウスが一つ燃えましたが）。2020年は火事からの煙の影響で赤ワインの生産をすべてやめました。それだけでなく温暖化の影響で、極端な熱波が押し寄せる危険なども増えており、収穫時期がそれらの影響で大きく変わることがあり得ます。熱波が来るからその前に収穫をしたい、となってもワイナリーの醸造設備は収穫時期にフル回転（発酵はステンレスタンクで行い、その後熟成で樽に移します）していますから、収穫したブドウを発酵させるタンクが足りないといったことになります。

醸造設備の増強はそういった状況に対応するためのことで、例えばすべてのブドウの収穫がわずか1週間の間に行われたとしても対応できるようにしたとのことです。また、ブドウの選果に使うオプティカルソーティングの機械（ベルトコンベアの上にブドウの実を流し、光を当てて未熟な実やゴミなどを発見しはじき飛ばす）もいいものに変え、選果のプロセスも早く済むようにしています。シェーファーでは温暖化の影響としては今のところ収穫時期が一番大きいとしており、今回の増強に踏み切りました。

また、畑については2022年8月にスタッグス・リープの自社畑「ホームランチ」に隣接する「Woldfoote」という9ヘクタールの畑を買収しており、今年2月にはアトラス・ピークで「Altimeter」という4ヘクタールの畑を購入しています。どちらもカベルネ・ソーヴィニョンの畑です。「Woldfoote」は「ホームランチ」自体の拡張ということで極めて貴重な畑を手に入れた形です。元の持ち主はスクリーミング・イーグルの創設者のジーン・フィリップスとのこと。イライアスは今年2月の畑の買収時に「ワインメーカーとしてトップの畑から一番いいブドウだけを選べるというのは夢みたいなことだ。今回の購入で、どんなヴィネテージでも最高の状態のカベルネ・ソーヴィニヨンを手に入れられる。この買収の意味は品質に尽きる」と語っています。

また、畑は樹齢は平均20年くらいとのことで、樹齢が高く収量がエーカーあたり0.5トンなど極端に減ってしまうものは植え替えていきます。植え替えると数年はワインに使えませんから一度に畑全体を植え替えるのではなくローテーションしていく形をとります。今回ホームランチが拡張されたことで、そのローテーションがよりやりやすくなったと言っていました。

シェーファーの畑は全体で250エーカーあり、うち70エーカーがホームランチということになります。

そろそろワインの話に移りましょう。

ランチの最初のワインはシャルドネのレッド・ショルダー・ランチ2021（希望小売価格1万1000円）です。レッド・ショルダー・ランチというのはカーネロスにある畑の名前で「レッド・ショルダー・ホーク」（日本名はカタアカノスリ）というタカの一種が住んでいることから名づけられたそうです。タカは1日にモグラ1匹とネズミ3匹を捕まえると言われており、これら根をかじる動物から畑を守る役割をしています。サスティナブルな栽培をする畑の多くが猛禽類を使っています。

このシャルドネ、マロラクティック発酵なしでずっと作られてきており、フルーツ感と生き生きした酸味を特徴としています。私もナパのシャルドネの中で大好きなもののひとつです。ただ、ワイン造りはここ5年くらいで変わったところもあります。以前は熟成を新樽のみで行っていたのですが、2015年からだんだん新樽率を下げていって、現在は新樽率40％程度になっています。

新樽率が下がったためか、より果実味がくっきりと感じられるようになった感じがあります。オレンジなどの熟度の高い柑橘の風味、酸は高く味わいが口中に広がります。長い余韻。樽の風味は前面に出てこず、背後を支えている印象です。なお、ブドウの収穫時期はBrix24くらいを見極めているとのことでした。それを超えていくとバランスが崩れ、ワインの熟成もあまりしなくなるとのことです。



次のワインはTD-9 2021（1万5000円）。実は今回一番変わったのがこのワイン。品種表示がカベルネ・ソーヴィニョンになったのです。

元々TD-9はメルローの代わりに作られたワインでした。シェーファーのメルローはナパのメルローの中でも人気が高かったのですが、シェーファーにとっては頭痛の種でした。自社畑はあるのですが、収量が安定せず、購入したブドウも合わせて作られており、品質を保つのに苦労していたのです。そこでメルローという縛りをなくして「とにかく美味しいブレンドを」として作ったのがTD-9。名前はシェーファー家がナパに来て最初に買ったトラクターから来ています。

2015年の登場時期はメルローが半分以上入っていましたが、よい品質のワインを突き詰めた結果、次第にカベルネ・ソーヴィニョンの比率が上がり、ついに今回品種名を書くことになりました。これでシェーファーのカベルネソーヴィニヨンは3種類になり、そのエントリーレベルの位置付けです。ワインは8週間前に瓶詰めされたばかりで日本が最初のお披露目です。

セパージュはカベルネ・ソーヴィニヨン76%、メルロー11%、プティ・ヴェルド10%、マルベック3%。

ブラックベリー、カシスの果実味、カベルネ・ソーヴィニョンが増えたせいか黒鉛ぽさが増しています。ちょっと柔らかさがあるのは、これまでのTD-9を彷彿とさせます。やや強めのタンニンがありますが、非常にこなれています。フルボディでシェーファーらしい味わい。なお熟成は12カ月。新樽100%でアリエルとトロンセという2種類の樽を使っています。




次はワンポイントファイブ2021。セカンドの位置付けのカベルネ・ソーヴィニョンです。ボーダーラインと呼んでいるスタッグス・リープ・ディストリクトの境界線のごくわずか南にある畑のブドウとホームランチのブドウを使っています。実はこの畑も少し拡張しています。ナパでは土砂の流出を防ぐため、斜面の畑の開発はほぼ許可が得られなくなっています。ただ、この畑の敷地の中でこれまでブドウ畑になっていなかったところが2017年の火事で焼けてしまい、植栽がなくなってしまったので、その部分を新たな畑としてブドウを植えられるようになったそうです。なお、今後はアトラス・ピークの畑もワンポイントファイブに加わっていく予定です。

20カ月新樽熟成。セパージュは94%カベルネ・ソーヴィニョン、3%プティ・ヴェルド、 2%メルロー、1%マルベック。7月に瓶詰めしたばかりです。

果実の風味はTD-9に似ていますが、より黒鉛のニュアンスが増えているのと、酸味が強いこと、タンニンがよりきめこまかいのが特徴です。非常に良質のカベルネ・ソーヴィニョン。



最後はフラッグシップのヒルサイドセレクト2018（7万2000円）。値段がまた上がってしまいましたが「オーパス・ワンより25%安いくらいを目指している」とのこと。

ヒルサイドセレクトはホームランチのブドウを100％使っており、セパージュもカベルネ・ソーヴィニョン100％を毎年続けています。このワインを飲むたびに思うのは、「カベルネ・ソーヴィニョンというブドウの美味しさを最高の形で分からせてくれるワイン」だということです。ボルドーのワインはもちろんのこと、ナパの最高級のカベルネ・ソーヴィニョンも多くは複数品種をブレンドしています。それは味わいの安定性（ヴィンテージごとの差異を減らす）ことや、複雑味を出すことなど、目的があってしていることですが、カベルネ・ソーヴィニョンはそれ単体でも素晴らしい味わいなのです。ヒルサイドセレクトはその最高傑作の一つです。

ワンポイントファイブも十分美味しいのですが、ヒルサイドセレクトは香りのレベルが違います。酸もよりしっかりし、完璧なストラクチャーとテクスチャーを持っています。酸が強いのはスタッグスリープの火山性の土壌が寄与しているとのことでした。いつもながら素晴らしいワインです。

なお32カ月新樽熟成し、その後瓶熟1年を経ています。

お肉も堪能しました。




カベルネ・ソーヴィニョン100％の質実剛健な味わいには脂たっぷりの料理よりも、これくらい研ぎ澄まされたシンプルなステーキの方が合うのかもしれないと感じました。

布袋ワインズさん、ありがとうございました。

9月15日に東京・大手町のパレスホテル東京グランドキッチンで開催された「ABC of Napa Valley」イベントに参加してきました。

「ABC」とはAnything But ChardonnayあるいはAnything But Cabernet Sauvignonの略。1980年代から90年代にかけて、濃厚で画一的なスタイルのシャルドネやカベルネ・ソーヴィニョンばかりが増えたことへのアンチテーゼとして使われるようになった言葉です。

今回は、ナパヴァレーワイン・ベスト・ソムリエ・アンバサダー2023の山田琢馬ソムリエが選んだシャルドネとカベルネ・ソーヴィニョン以外のナパワイン5種をペアリング・ディナーで楽しむという趣向です。琢馬君はソムリエとしての技量はもちろん、ペアリングにも秀でており、2月の試験ではペアリングの賞を獲得しています。普段のグランドキッチンのメニューを合わせるのではなく、今回のワインのためにシェフと特別メニューを考案してくれました。


挨拶をするナパヴァレー・ヴィントナーズの若下さんと琢馬君

写真を撮るのを忘れましたが、乾杯のワインはスティーブ・マサイアソンのロゼ。グルナッシュやバルベーラ、クノワーズなどをブレンドしています。僭越ながら乾杯の挨拶は私がさせていただきました。


ペアリング・ディナーの1本目はフロッグス・リープのソーヴィニヨン・ブラン。フロッグス・リープといえばナパの有機栽培のワイナリーの先駆けとして知られています。ラザフォードの畑などのソーヴィニヨン・ブランを使っており、樽は不使用。ステンレスタンクで発酵していますが、2％だけはコンクリートエッグを使っています。樽を使っていないスタイルですが、果実味も豊かでナパらしい良さを持った、ニュージーランドともロワールともスタイルの異なるソーヴィニヨン・ブランです。

合わせた料理はこちら。「スモールアペタイザー」とあります。フィンガーフードですが緑色に見えているのはワカモレ。アボカド・ベースのメキシカンなディップですが、メキシカンで食べるものほどスパイシーではありません。ちょっとひねりが効いているのが上にちょっと粗塩かかっていること。ライムの酸味と粗塩のミネラル感がソーヴィニヨン・ブランの酸味やミネラル感に合います。アボカド好きとしてはとてもよかったのですが、唯一の難点は一口でなくなってしまうこと。もうちょっとボリュームがあると言うことないのですが。


2本目はロゼ。ハイジ・バレットが作るアミューズ・ブーシュの「Prêt à Boire Rosé」2022

このロゼ、むちゃくちゃ美味しいです。今まで飲んだロゼの中でベストかもしれません。フレッシュ感を保ちながら味わいの深みも感じます。品種はグルナッシュとシラー。南仏的なダイレクトプレスだということですが、それにしては色も濃いです。ワインの名前の意味は「Ready to drink」だとのこと。

料理は「マグロのカルパッチョ ビーツのマリネ　赤紫蘇のヴィネグレット」
ペアリングのポイントは以下の4点とのこと。
・ワインの持つ真っ直ぐでフレッシュな酸× 酸の効いた赤紫蘇のヴィネグレット
・黒ブドウからくる厚みと余韻のほろ苦さ× マグロの厚みと脂質・粗く削った塩の塩味
・わずかに感じるタンニン× マグロの鉄分
・ワインの清涼感× マグロのハーバルなトーン
同じ品種のロゼでも乾杯のマサイアソンはもっと爽やかさが目立つスタイル。それだとこの料理には合わなかったかもしれません。素晴らしい。


3本目のワインはマサイアソンの「リボッラ・ジャッラ」。白ワインですがスキンコンタクトによって色を引き出した「オレンジ・ワイン」になっています。オレンジ・ワインらしいちょっとグリップの効いた味わいはそのまま飲むよりも料理を求めています。


料理はこちらです。「的鯛のカダイフ　牛蒡のブルーテ」

ポイントは
・ワインの滋味深いニュアンス× 牛蒡の土っぽさ
・ワイン全体を支える綺麗な酸× ソースの持つ酸味
・長いスキンコンタクトからくるタンニン× カダイフの塩気や的鯛の質感
だそうです。ちなみに「カダイフ」とは魚を包んでいる細い麺状の衣。ブルーテは「ホワイトルー（小麦粉とバターを焦げ色がつかないように炒めたもの）をフォンで溶きのばし、煮詰めて作ったソース」だそうです。

個人的にはこのペアリングが一番気に入りました。特に牛蒡のソースが、オレンジワインのスキンコンタクトからくる苦味をきれいにくるんでくれます。カダイフの食感もちょっとグリップ感のある味わいにマッチしています。

最後の赤ワイン2本はブラインドで来場者にセパージュを当ててもらうという趣向。選択式だったのでかなり正解率は高かったもようです。


4本目はマルベック、ワイナリーは「ザ・ヴァイス」です。クームズヴィルの畑。ナパでマルベック単体のワイン自体、それほど見かけませんが、特にクームズヴィルのマルベックを飲んだのはたぶん初めてだと思います。どちらかというともっと温暖な地域でチョコレートのような濃厚な果実味を持つものが多いイメージですが、これは冷涼感もあって面白い。マルベックも多様化が進んでいるのでしょうか。


5本目はカベルネ・フラン。ワイナリーは「アッシュ＆ダイヤモンド」。ナパでも先進的なワインを作るワイナリーの一つで、最近では「SO2不使用」のワインを作ったなどの話題があります。実はこのワインもワインメーカーはスティーブ・マサイアソン。このワイナリーはワインメーカーが二人いてワインによって変えるというユニークなことをしています。ナパのカベルネ・フランとしてはエレガントなスタイルで、ちょっとピラジン香も感じます。


料理は「日南鶏のグリル　栗とキノコ　モーレ ネグロソース」
・Malbec の厚みと引き締まったタンニン× 日南鶏の脂質
・Cabernet Franc の品種由来スパイシーさと熟成感× 栗とキノコの旨味
・２つのワインの樽由来の香ばしさ× モーレソースのスパイシーさ
ということで両方のワインを生かしたペアリングになっています。

というか、この鶏自体がとても旨味があって美味しいです。ソースも本当によく合って美味しかったです。

この後デザートも堪能してこの日のディナーは終わりました。ワインも多様でしたがお客さんも多彩な方々でとても面白かったです。
琢馬君のペアリングの才にも改めて感心しました。

ということで、今度は9月30日に琢馬君とナパヴァレー・ヴィントナーズの小枝絵麻さんによるフードペアリングの料理教室が開かれます。小枝さんは様々なレストランのメニュー開発などをしてきた料理のスペシャリスト。特にペアリングには天才的な感覚を持っています。夜の部はもう満席ですが昼はまだ席があるようです。
詳しくはこちら
Food Pairing Workshop with Ema & Taku | Peatix

大手ワイン会社のトレジャリー・ワイン・エステートがパソ・ロブレスで「タペストリー（Tapestry）」ブランドのワインを始めました。最初のワインはレッド・ブレンドでカベルネ・ソーヴィニョン、シラー、プティ・シラーをブレンドしています。希望小売価格は24.99ドルです。

タペストリーといえば、ナパの名門ボーリュー・ヴィンヤード（Beaulieu Vineyard＝BV）の高級レッド・ブレンドで使われているブランド。あれっと思ったのですが、実はトレジャリーはBVの親会社でもあり、このワインのワインメーカーであるミーガン・トゥイッツェルはBVのアシスタント・ワインメーカーも務めています。今回のタペストリーは、ナパのタペストリーが表現してきたブレンドによる複雑さなどをパソ・ロブレスでも表現したいという宣言のようです。

2024年春にはソーヴィニヨン・ブランも投入予定です。

「Meet Napa's Newest and Biggest Organic Vineyard Owner, Jackson Family Wines, and Its Organic Napa Estates」によると、ナパで有機栽培の認証を得た畑を一番持っているのはジャクソン・ファミリー・ワインズです。この1年で大躍進を果たしました。2022年11月以降663エーカーの有機栽培畑の認証を取っています。

特に多いのは「山」の畑でマウント・ヴィーダーで274エーカー（ポテールなど）、ハウエルマウンテンで150エーカー、スプリングマウンテンで51エーカーなどとなっています。山では特に大規模な畑が多く。マウント・ヴィーダーのポテールが202エーカー、ハウエルマウンテンのキーズが109エーカー、マウント・ヴィーダーのヴィーダーが61エーカーなどとなっています。

GROUP 1 - MOUNTAIN AVAS

---Mount Veeder AVA - 274 Acres

Potelle, Mount Veeder AVA | 202 acres

Veeder, Mount Veeder AVA | 61 acres

Ho, Mount Veeder AVA | 11 acres



---Howell Mountain AVA - 150 Acres

Keyes, Howell Mountain AVA | 109 acres

La Jota, Howell Mountain AVA | 41 acres


---Spring Mountain AVA - 51 Acres

Wurtele, Spring Mountain AVA | 27 acres

Lokoya, Spring Mountain AVA | 24 acres


---Diamond Mountain AVA - 10 Acres

Wallis, Diamond Mountain AVA | 10 acres


---Calistoga AVA - 39 Acres (Hillsides)

Rhyolite Ride, Calistoga AVA (?) | 39

GROUP 2 - VALLEY PROPERTIES



---Oakville AVA - 80 Acres
Cardinale, Oakville AVA | 80 acres

---St. Helena AVA - 25 Acres
Wilson, St. Helena AVA | 14 acres
VanZ, St. Helena AVA | 5 acres
Ahern in St. Helena AVA | 4 acres (at Freemark Abbey)
Freemark Abbey, St. Helena AVA | 2 acres

---Calistoga AVA - 30 Acres (Valley)
Atalon, Calistoga AVA | 30 acres

ジャクソン・ファミリーは環境問題でも先進的なワイナリーとして知られており、カーボン・ニュートラルを目標に頑張っているところであり、有機栽培もその一環として進めているのだろうと思います。

ナパのハウエル・マウンテン（Howell Mountain）AVAが今年策定から40年を迎えます。現地では記念したセミナーが開かれました。

今年はカーネロスも40周年を祝っています。
ナパではハウエル・マウンテンがカーネロスの次に策定された2番目のサブAVAとなっています。実はAVAの策定はナパよりもソノマの方がかなりペースが早く、カーネロスより前にドライ・クリーク・ヴァレーが策定されており、カーネロスとハウエル・マウンテンの間にもナイツ・ヴァレー、チョーク・ヒル、ロシアン・リバー・ヴァレー、グリーン・ヴァレーが決まっています。

Napa Valley 1981/1/28
Sonoma Valley 1981/12/4
Dry Creek Valley 1983/8/4
Carneros 1983/8/18
Knights Valley 1983/10/21
Chalk Hill 1983/10/21
Russian River Valley 1983/10/21
Green Valley 1983/11/21
Howell Mountain 1983/12/30

実はハウエル・マウンテンのあともソノマの方がサブAVA策定は早く、ナパとソノマで1980年代に決まったサブAVAは以下のようになっています。

Alexander Valley 1984/10/24
Sonoma Mountain 1985/1/23
Northern Sonoma 1985/5/17
Sonoma Coast 1987/6/11
Wild Horse Valley 1988/11/30
Stags Leap District 1989/1/27


記念イベントでは、AVA策定のきっかけになったのはハウエル・マウンテン・ヴィンヤーズというワイナリーを興したマイク・ビーティという人がこのワイナリーにあった温泉でランディ・ダンらと話をしたことだったと明らかにされています。

また、ラ・ホタ（La Jota）のクリス・カーペンター氏はハウエル・マウンテンから得られるものは「ミネラル成分を伴う深みのあるダークフルーツであり、ワインにはカリフォルニアの果実を伴うボルドーのような底流があり、ナパバレーでは勝てないテクスチャー成分がある」と語っています。

ハウエル・マウンテンはナパでは標高によって定義された初めてのサブAVAで1400フィート（約420m）より上の地域となっています。一番標高が高い畑のブラック・シアーズは2500フィート（約750m）の標高になります。カリフォルニアではリッジのモンテベロの畑やカレラのマウント・ハーランの畑などがこれくらいの標高にあります。

今年制定されたカリフォルニアワインの日にカリフォルニアワイン協会が主催する用賀倶楽部でのイベントに参加してきました。

用賀倶楽部、初めて行きましたが田園都市線の用賀駅から5分ほど。沿線住民としては近くてうれしい（徒歩5分という方もいらっしゃいましたが）。
このイベント、参加費は7000円ですが、リーデルのグラスと2000円分のワインチケットが付いていて料理もビュッフェスタイルでふんだんにふるまわれました。

リーデルのグラスは何だろうと思ったらステムなし「オー」のソーヴィニヨン・ブラン/リースリングにカリフォルニアワイン協会のロゴが入ったものでした。オーのこのグラスは同じ形のものを以前から持っているのですが、白ワイン用にとても使い勝手がよく、よほどいい白を飲むとき以外は基本このグラスです。嬉しい。


用賀倶楽部さん、料理もとても美味しかった。手前の分厚いステーキ。赤身主体で柔らかくうまみもあってむちゃくちゃ美味しい。これだけで200gくらいは食べたかもしれません。


手前の細長いパンは、この日のイベント用に特別に作ったものだそうで（用賀倶楽部さんはパン屋もやっています）、イベリコ豚のベーコンを巻き込んでいて、食べるとベーコンのうまみが口に広がり、無限にワインが飲めます。これも5本くらいは食べたはず。
その奥の揚げ物のところに入っていたハラペーニョとチーズのフリットも、個人的には大好きな味。いくつ食べたかは秘密です。
あと、写真に入り損ねていますが、タコスもよかった。パクチーがいい感じに利いていて、これも無限リピート味。この日のためにだいぶ研究して作ったそうです。

食べ物の話ばかり書いてしまいましたが、もちろんワインも充実しています。2000円でチケット5枚が付くのですが、ワインによってチケット枚数が決まっています。チケットは1枚から5枚まで。1枚でも3000円とか4000円くらいのワインがありますし、2枚なら7000円とか8000円くらいのワインも飲めます。5枚だと1本3万円以上のロバート・モンダヴィのト・カロン・リザーブとか、ケイマスのスペシャル・セレクションとか。コスパ的に言ったら5枚が一番かも。


チケット5枚軍団（笑）。



レイミーのシラーがチケット2枚はお得感高かったです。

チケットは足りなくなったら2000円で追加できます。追加して飲んでいたらちょっと飲みすぎました。最後には無料でデザートワインのふるまいもありました。


同じ時間帯に北は青森の八戸、南は兵庫の三田まで様々なレストランでイベントが開かれており、そこともオンラインでつながっていました。途中では全会場でビンゴ大会も。

カリフォルニアワインらしい、楽しいイベントでとてもよかったです。協会の扇谷さん手島さん、司会の山本香奈さんなどお疲れ様でした。

American Wine Dayの試飲会で美味しかったワインを紹介する後編です。
前編はこちら。


キューナット・ファミリー・ヴィンヤーズはブライアン・キューナットが2007年にナパのオーク・ノールで始めたワイナリー。ハイジ・バレットの娘のチェルシー・バレットがワインメーカー、ジェネラル・マネージャーは娘婿でハイツ創業者の家系のハリー・ハイツというナパの名門の構成で、マテッラ（Materra）というブランドが主軸です。写真はキューナットの妻の美紀が曾祖父のゆかりの吉野の山にインスパイアされて作るジャパン・シリーズ。和食との相性も考えているそうです。ナパのワインとしては主張が控えめでバランスのいい味わい。ラベルも素敵です。インポーターはボニリジャパン。


クレイ・シャノンはレイク郡で有機栽培の畑を持つワイナリー。レイク郡といってもイメージがわかないかもしれませんが、ナパの北側にあたります。畑を増やすのが難しくなったナパを補完するような役割で、レイク郡からブドウを調達するワイナリーは年々増えており、レイク郡自体への注目も今後上がっていくと思います。試飲会ではソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニョンが出ていましたが、どれもレベル高くバランスのいい味わいで価格も抑えめです。今回の掘り出し物の一つ。インポーターは布袋ワインズ。


ジャファーズのシラー。リッチタイプのシラーです。コスパよし。インポーターは布袋ワインズ。


リッジのメルロー2013。価格は1万円です。いい感じに熟成が進んでいます。このレベルの熟成メルローが1万円は安いです。インポーターは大塚食品。


ナパのワイナリー「ザ・ヴァイス」のオレンジワイン。品種はゲヴェルツトラミネールです。うまみ強くリッチですがさわやかさもあります。インポーターはオルカ・インターナショナル。


同じくザ・ヴァイスの「ザ・ハウス」カベルネ・ソーヴィニョン。テクスチャーがしっかりしていておいしい。


今年春のカリフォルニアワイン協会による試飲会ではウエスト・ソノマ・コーストがフィーチャーされ、セミナーも開催されましたが、そこに来ていたワイナリーの一つがアーネスト。当時はインポーターが決まっていませんでしたが、富士インダストリーズが輸入を始めました。そのときのウエスト・ソノマ・コースト・コーナーに出ていたワインの中でも一番エレガントなスタイルだったのがアーネスト。美味しいけど高いワインが多い同地区の中では比較的買いやすい価格もありがたいです。


ソノマのアレキサンダー・ヴァレーの標高が高い山麓にあるストーンストリート。パワフルな山カベスタイルです。インポーターは富士インダストリーズ。


古くからのジンファンデル好きには知られていたリメリック・レーンが日本市場に帰ってきました。インポーターはリエゾン。アウトポストも輸入が始まったし、ジンファンデルのラインアップが増えるのを期待しています。


日本初輸入のブリック＆モルタル。バランスよく美味しいです。インポーターはリエゾン。ピノ・ノワールもお薦め。


pureCru Sangio Vettaは珍しいナパのサンジョヴェーゼ。ボディとスパイス感に加え、酸がきれいなのが素晴らしい。価格は6700円。インポーターはGrape Off。


ワイン・トゥ・スタイルは今回かなりいいワインを持ってきていました。ラシーヌとザ・ヒルトのピノ・ノワールはどちらもサンタ・リタ・ヒルズを代表するワインの一つと言っていいでしょう。ラシーヌは全体的にクオリティの高さを感じさせる仕上がり、ザ・ヒルトはうまみを強く感じました。


ボーンシェーカーのオールド・ヴァイン・ジンファンデル。リッチで芳醇。美味しいです。インポーターはワイン・トゥ・スタイル。

これまで大阪で10年近く開催されてきて、今年初めて東京で開催されたAmerican Wine Day。カリフォルニアだけでなく、オレゴンやワシントン、ニューヨークのワインなども出展されていました。ほぼすべてのワインを試飲して美味しかったワインを紹介します。


ニューヨークのカベルネ・フラン100％のロゼ。さっぱりしていますがうまみも感じます。インポーターはGo-to Wine


さわやかでジューシー。夏のロゼというイメージにぴったりです。これもGo-to Wine


冷涼なエドナ・ヴァレーのアルバリーニョ。鮮烈な酸とハーブのニュアンス。海っぽさもあって魚介に合いそうです。インポーターはワインライフ。


ポール・ラトーとワインライフの杉本夫婦が作る「心」シリーズのピノ・ノワールとシラー/グルナッシュ。ピノ・ノワールはかなりパワフルなタイプ。シラー/グルナッシュもリッチな味わい。うまみもすごい。


ベリンジャーのナパ・シャルドネ。定番アイテムだが安定して美味しい。今となっては3600円は安い。インポーターはサントリー


ヘンドリーのナパ産アルバリーニョ。暑いのでさわやかな白には甘くなりますね。これも酸がきれいです。インポーターはヴィレッジ・セラーズ



モントレーのコスパ王「シャイド・ファミリー」によるライダーとディストリクト7の2つのピノ・ノワール。ライダーの方が濃くてパワフルなスタイル。ディストリクト7の方はややエレガント。どちらもコスパ高いですが、スタイルがはっきりわかってよかったです。こちらもヴィレッジ・セラーズ。


ナパのワイナリー「マッケンジー＝ミューラー」のカベルネ・ソーヴィニョン。日本限定のワイン。ナパらしいリッチさに、少しピーマン系の青さが入ります。ナパのワイナリーですから、もっとリッチな味わいに作ることも可能ですが差別化のためにあえて青っぽさを出しているのだそう。これもヴィレッジ・セラーズ


メンドシーノでオーガニックなブドウ作りをしているジラソーレのピノ・ノワール、ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニョン。・ほどよい濃さとバランスの良さで美味しいです。個人的には特にジンファンデルがよかったです。インポーターはデプト・プランニング


ナパのカーネロスのシャルドネ。左の2020年もリッチで樽感もしっかりあり、高級感ありますが、右の2015年のものはさらにリッチで美味しい。オーベールとかが好きな人ならぜひ。これもデプト・プランニングです。

カリフォルニアに新しいAVA「ウインターズ・ハイランズ（Winters Highlands）」が誕生しました。ソラノ郡とヨロ郡にまたがっており、サクラメント・ヴァレーの西端の東斜面にあるAVAです。

標高は100～400フィートで、プチ・シラー、シラー、テンプラニーリョ、マルベック、グルナッシュ、ソーヴィニヨン・ブラン、アルバリーニョなどが栽培されています。土壌は濃い赤土の粘土質土壌の上に、水はけの良い砂利質のローム層が重なっています。

現在活動しているワイナリーはBerryessa Gap Vineyards、Turkovich Family Wines、Collina de Bella WineryでBarryessa Gapが中心になってAVAを申請しました。

近隣にあるWintersは美食の街としての認知が進んでいるそうで、地元産の食材を使った料理が評判で、地元ワインとのペアリングも期待できそうです。

今やカリフォルニアのピノ・ノワールの中でもレア・アイテムになっているのがドメーヌ・ド・ラ・コート（Domaine de la Cote）。そのワイナリーを持っているのがラジャ・パーとサシ・ムーアマンです。

ラジャ・パーの名前を有名にしたのが2011年に始めたIPOB（In Pursuit of Balance）。カリフォルニアワインに低アルコール化の流れを作る機運を作りました。それまでもサンフランシスコの著名レストラン「ルビコン」のソムリエに始まり、マイケル・ミーナという著名レストラン・グループでのワイン・ディレクターなどを勤め、ソムリエの世界では知られていましたが、IPOBでカリフォルニアワインの先導役の一人としての地位も確立しました。

ドメーヌ・ド・ラ・コート、サンディ（Sandhi）とサンタ・リタ・ヒルズに2つのワイナリーを持ち（ドメーヌ・ド・ラ・コートは自社畑、サンディは購入ブドウ中心）、オレゴンでも有名ソムリエのラリー・ストーンと、ブルゴーニュのコント・ラフォンが始めたイヴニング・ランドを買収し、オレゴン・トップクラスのワイナリーに仕立てました。

このラジャ・パーの4番目のワイナリーがフェラン・ファーム（Phelan Farm）です（ラジャ・パー4つ目のワイナリーはマイナー品種に特化の自然派）。

フェラン・ファームは2022年にAVAになったSLOコーストにあり、太平洋からわずか5㎞と大変冷涼な地域にあります。1851年にフェラン家が作った農場で1100エーカーの農場の中でわずか11.5エーカーだけがブドウ畑になっています。グレッグ・フェランが2007年に自根で植えたシャルドネとピノ・ノワールがありました。

このブドウ畑をリースしたラジャ・パーの当初の計画は、土地の耕起をしない再生型農業でなるべく自然のままでブドウを育てようというものでした。ラジャ・パーを含めたわずか3人のチームで畑仕事を全部賄い、収穫時も3人だけピッカーを雇うという最小の人員でのオペレーションを志しています。ちなみに、フェラン・ファームにおけるラジャ・パーの肩書は「ファーマー」となっています。ワインメーカーはおらずアンナ・パレーズという人が「セラー・マスター」をしています。

ブドウ畑の健康を強化するためにイラクサ、ヤナギの樹皮、ルーピンなど、自生する植物から作った発酵スプレーを散布しています。さらに、「ターメリックやニームオイルのプレップ（調合剤）は、海の水を使って作っています」とアーユルヴェーダ的なタッチを加えます。

2017年から2018年にかけては、接ぎ木によってフランスのジュラとかサヴォワ地区原産の15種類のブドウを植えました。植えた品種はモンデュース（Mondeuse）、サヴァニャン・ヴェール（Savagnin Vert）、サヴァニャン・ジョーヌ（Savganin Jaune）、プルサール（Poulsard）、アルテス（Altesse）、トゥルソー（Trousseau）、ガメイ・ノワール（Gamay Noir）など。また、サイダー用にハーフエーカーだけりんごも植えました。

ワインはすべて除梗なしで天然酵母を使って発酵、ニュートラルな樽で熟成します。SO2は添加しません。複数品種を使う場合は発酵時から混ぜて発酵する混醸をします。

要はいわゆる自然派、それもかなり徹底したものになっています。このフェラン・ファームのワインを10種類飲むワイン会に参加してきました。

裏側



裏側



裏側


ワインの資料は裏ラベルと、サイトに載っている資料があるのですが、実は一致していないところが結構あります。私はサイトに載っている方が正しい説（ラベルは1回印刷してしまうと修正するのが大変だから）を唱えているのですが、実際のところはどうなのでしょうね。

ということで、基本的にはサイトの資料をベースに説明および感想を書いていきます。

2020 サヴァニャン＆シャルドネ。
サヴァニャンはフランスのジュラ地方の品種で「ヴァン・ジョーヌ」に使われていることで知られています。自然派らしいちょっと癖のある味わい。SO2なしですが、酸化のニュアンスは特に感じませんでした。ユニークな味わいですが、美味しいかといわれると難しいところ。実はこの時点でこの日はテイスティングノートを書くのをやめてしまいました。

2020 Misturado
2021 Misturado
Misturadoはスペインのガリシア地方にインスパイアされたメンシア（75％）とトゥルソー（25％）のブレンド。ワインの写真を撮っていませんが、実は2020年はかなり淡い色合いで、2021年はかなり濃くなっています。アルコール度数も2020は11.0％と低く、2021は12.5％となっています。品種比率は2021年のものを記していますが、2020年はトゥルソー比率がだいぶ高いのかもしれません。悪くはないですが、余韻や深みはあまりないというのが正直なところ。

また、裏ラベルによると2020年はサンタ・リタ・ヒルズのサンディで醸造されているようですが、2021年はSLOコーストのカンブリアにある「パー・ワインズ」で醸造されています。

2021 モンデュース
モンデュースはフランス、サヴォワ地方の品種。あまり記憶にありません。

2021 Leon
ジュラにインスパイアされたブレンドとのことで、トゥルソー、プルサード、ピンク・シャルドネ、サヴァニャン、シャルドネ、ピノ・ノワールが入っています。赤ちゃんの顔が印象的なラベル

2021 Autrement
サヴォワにインスパイアされたピノ・ノワールとガメイとモンデュースのブレンド。

最後は4種類の単一品種もの。いずれもヴィンテージは2021年。
2021 トゥルソー
2021 メンシア
2021 ガメイ・ノワール
2021 モンデュース

個人的にはこの中で一番可能性を感じたのはトゥルソーでした。チャーミングな味わいで酸がきれいに出ています。メンシアやモンデュース、ガメイ・ノワールはどういう味わいを表現したいのか、まだ中途半端な印象。これからヴィンテージを重ねていくと変わっていくのでしょうか。例えばサンディやドメーヌ・ド・ラ・コートのピノ・ノワールの味わい深さに達するのかというと、個人的にはちょっと疑問符がついてしまいます。とはいえジェイミー・グッドはかなりの高評価を与えているので、私の修業が足りないだけなのかもしれません（Rajat Parr Wines: Phelan Farm and Scythian Wine Company – wineanorak.com）。

ところで、この日のレストランは西馬込のイル・ド・コリンヌでした。これまで何度もうかがっていますが、この日のメニューはいつもとだいぶ違っていました。ワインに合わせて変えてくれたようです。

楽天スーパーセールで安くなっているカリフォルニアワインを調べました。一部ワシントンも入っているのでタイトルは米国としています。

いきなり、一番の目玉から紹介します。ソノマのアリシアン（Alysian）のロキオリ・ピノ・ノワールとナパのカリストガにあるケネフィック・ランチ（Kenefick Ranch）のカベルネ・フランのセットが13200円で送料無料。ヴィンテージが書いてありませんが、輸入元のアグリのページを見るとアリシアンのロキオリは2012年、ケネフィック・ランチは2013年が出ているのでおそらくそのヴィンテージです。アリシアンの2012年は、創設者ゲーリー・ファレルの最後のヴィンテージ。その意味でも貴重です。ケネフィック・ランチの方はあまり情報を持っていませんが、2014年のカベルネ・フランはワイン・アドヴォケイトで93点を取っています。カリストガでアイズリーに隣接しているとのこと。アリシアンの方だけでも1万円の価値はあります。

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次はボンドのメイトリアーク2014年。これは特別に安いというよりも、もう日本の市場に入ってこなくなってしまったワインです。1年ほど前から中川ワインのページからも消えています。日本で買うなら今のうちというか、楽天でもここでしか売っていないと思います。

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シュラムスバーグのブラン・ド・ブラン、ブラン・ド・ノワールが4119円というのは赤坂エラベル。1ランク下のミラヴェルの価格帯です。

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以前、3000円以下のピノ・ノワール対決の会に参加したときに、持ってこられた方がいたのがパリ（Pali）ワイン・カンパニーのハンティントン・ピノ・ノワール。3000円以下で入手できたのにびっくりしたのですが、今回のセールで2970円になっています。というか、このワインも日本輸入がなくなってしまったようなので、今の在庫が貴重です。この価格帯では素晴らしいワインだと思います。

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同じショップ（ヴァミリオン）ではビビアナ・ゴンザレス・レーヴが作るアルマ・デ・カトレアのソーヴィニヨン・ブランもセールになっています。ワインスペクテーターの年間トップ100で上位に入ったワイン。ビビアナは「カトレア」ブランドではシャルドネとピノ・ノワールを作っており、夫のジェフ・ピゾーニと作る「シェアード・ノーツ」ではロワールとボルドータイプの2種類のソーヴィニヨン・ブランを作っています。このソーヴィニヨン・ブランはよりカリフォルニアのスタイルのソーヴィニヨン・ブラン。美味しいです。

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リカオーでは今回はカリフォルニアではそれほど目立ったものはなかったのですが、ワシントンのチャールズ・スミスのロゼとシャルドネとメルローが1899円と安くなっています。

チャールズ スミス ベルベット デビル メルロー 2018年 750ml 箱なし 赤ワイン アメリカ ワシントン【わいん 美味しい 自宅飲み 誕生日 プレゼント 酒 お酒 ワイン 赤 バーベキュー 還暦 お祝い 敬老の日 帰省 洋酒 贅沢 還暦祝い 】【ワインならリカオ—】 価格：1,899円（税込、送料別) (2023/9/7時点)

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しあわせワイン俱楽部も基本的に全品10％オフになっています。なのでどれが目玉、というのは出しにくいですが、ブレッド・アンド・バターのリザーブ版シャルドネは入手しておく価値がありそうです。とりあえず限定入荷の状態と聞いています。

【スーパーSALE★9/11迄】ブレッド＆バター ”リザーブ” シャルドネ ソノマコースト Bread&Butter Reserve Chardonnay 限定品 ブレッドアンドバター bread&butter ワイン ブレッド バター カリフォルニアワイン 白ワイン 樽風味 新樽 価格：4,026円（税込、送料別) (2023/9/7時点)

楽天のワインショップ「ドラジェ」がカリフォルニアワイン協会のスプリング・プロモーションで「ベスト・ニュー・カマー賞」（同プロモーションに初参加の店舗に限られる賞）を受賞し、9月5日から19日の正午までセールを開催しています。

セールワインの一覧はこちら

しかも買い物が一定の条件を満たした人、3名にスターレーン（Star Lane）のワイン「カベルネ・ソーヴィニョン アストラル 2012」が当たります。


スターレーンのカベルネはレギュラー版も秀逸ですが、こちらは市場価格1万円を超える高級版。ジェブ・ダナックが92点をつけて、飲みごろは2036年までとした長熟型のワインです。

一定の条件というのは購入したセール対象のカリフォルニアワインの商品合計金額が税込み1万円以上
および下の2つのワインのいずれかを購入した人、ということになります。

【CAワインSALE】【1本で送料無料】シャドウ・ポイント　ピノ・ノワール　[2020]　ブティノ　アメリカ　＜赤＞　＜ワイン／アメリカ＞　※ヴィンテージが異なる場合があります。※送料無料のまま、ワイン合計12本まで一緒に送れます。【沖縄・離島は別料金加算】 価格：3,520円（税込、送料無料) (2023/9/6時点)

【CAワインSALE】シャドウ・ポイント　シャルドネ　[2019]　ブティノ　アメリカ　＜白＞　＜ワイン／アメリカ＞　※ヴィンテージが異なる場合があります。 価格：2,464円（税込、送料別) (2023/9/6時点)

こちらのワイン、私は飲んだことなく情報もあまりないのですが、モントレー産のシャルドネとピノ・ノワールです。コスパに優れた地域ですから期待できると思います。Vivinoを見た感じでは、どちらも結構しっかり樽の効いたタイプのようです。

そのほかのワインからいくつかお薦め紹介します。

【CAワインSALE】クロ デュ ヴァル　レッド・ブレンド　[2020]　＜赤＞　＜ワイン／アメリカ＞ 価格：3,919円（税込、送料別) (2023/9/6時点)

ナパの名門クロ・デュ・ヴァルが作るお値打ちワインです。

【CAワインSALE】ピノ・ノワール　サンタ・マリア・ヴァレー　[2015]　ビエン・ナシード　＜赤＞　＜ワイン／アメリカ＞ 価格：9,405円（税込、送料別) (2023/9/6時点)

オー・ボン・クリマのピノ・ノワール「ノックス・アレキサンダー」などに使われているサンタ・バーバラきっての銘醸畑「ビエン・ナシード」の自社畑ピノ・ノワールです。

【CAワインSALE】ロバート・モンダヴィ・ワイナリー　オークヴィル　カベルネ・ソーヴィニョン　　[2018]　＜赤＞　＜ワイン／アメリカ＞ 価格：8,999円（税込、送料別) (2023/9/6時点)

モンダヴィ・オークヴィルのカベルネ・ソーヴィニョンは実質To-Kalonという超豪華版です。米国90ドルが日本で1万円以下というのもありがたいです。

【CAワインSALE】ウェンテ　シャルドネ　モーニング・フォグ　ヴィンヤード・セレクション [2021]　＜白＞　＜ワイン／アメリカ＞ 価格：1,980円（税込、送料別) (2023/9/6時点)

何はともあれのウェンテ・モーニング・フォグです。何買うか迷ったらとりあえずこれを何本か買ったらいいと思います。個人的「推し」ワインの一つですのでよろしく。

ブレッド＆バターのシャルドネにリザーブが登場しています。限定入荷とのことですが、そもそも本家のサイトにも未掲載のワインです。

2019年のリザーブ・シャルドネはナパヴァレー産だったようですが、今回入荷した2021年はソノマ・コースト産。

また、ブレッド＆バターといえば強烈な樽の風味が特徴の一つですが、新樽率は35％ということで、通常版よりもエレガントな方向に振っているようです。

価格は税込み4000円ちょっとですから、通常版より1000円高い程度と割とリーズナブル（ちなみにリザーブのカベルネは7000円程度、ピノ・ノワールは8000円程度です）。これは気になりますね。

【プレSALE10%オフ★9/5迄】ブレッド＆バター ”リザーブ” シャルドネ ソノマコースト Bread&Butter Reserve Chardonnay 限定品 ブレッドアンドバター bread&butter ワイン ブレッド バター カリフォルニアワイン 白ワイン 樽風味 新樽 価格：4,026円（税込、送料別) (2023/9/4時点)

E&J. ガロがナパのワイナリー「マシカン（Massican）」を買収したと発表しました。8月29日にロンバウアー（Rombauer）を買収したばかりであり、わずか2日後の新たなワイナリー獲得となりました。

ただ、その買収内容は大きく異なっています。ロンバウアーは3カ所の醸造設備、2カ所のテイスティング・ルーム、ナパを中心に700エーカーに及ぶ畑を持っており、それらをすべて買収した形となりました。それに対してマシカンは醸造設備も畑も持っておらず、ブランドと在庫のワイン（2022年の生産量で7500ケース）しかありません。

マシカンは2009年にダン・ペトロスキ（Dan Petroski）が設立。ナパにありながら白ワインだけを作っています。


特に、イタリアなど地中海の品種を好んで作っており、酸高くアルコール度数は低い、ロンバウアーとは対照的なスタイルを持っています。
ガロ傘下のワイナリーというと、どちらかというとロンバウアーのような味わいのはっきりしたタイプのワインを作るところが多いイメージを持っていましたので、マシカンのようなワイナリーを買収したのには驚きました。

なお、ダン・ペトロスキは今後5年以上、ワインメーカーにとどまることが買収条件に入っています。

9月9日は今年からカリフォルニアワインの日として記念日協会に登録されました。次のように書かれています。

カリフォルニアワイン協会が制定。カリフォルニアワイン協会（本部・サンフランシスコ）は１０００社を超えるカリフォルニアのワイナリーやワイン関連企業から構成される非営利団体で、世界３０か国以上でマーケティング活動を行っている。多様な公認産地（AVA）を誇り、プレミアムワインとして世界中で認知されているカリフォルニアワインを、日本でもさらに知ってもらうことが目的。日付はカリフォルニアがアメリカ合衆国の３１番目の州として編入された１８５０年９月９日から。

当日はイベントも開かれます（9月9日はカリフォルニアワインの日、イベントも開催）。

もちろんイベントに参加いただくのもいいですが、近くでイベントがないという場合や、そこまでカリフォルニアワインに思い入れがないし、という人も多いでしょう（というかそういう人が圧倒的でしょう）。普段カリフォルニアワインをあまり飲まないという人も、この日にはカリフォルニアワインを試して、その魅力を感じていただけたらと思っています。

ということで、この記事では品種ごとにお薦めのカリフォルニアワインを紹介します。3000円以下と3000円超6000円以下の2つの価格帯からのチョイスです。できたら両方の価格帯のものを飲んでいただけると、いいものの良さを分かっていただけるのではないかと思います。

赤から行きます。まずはカベルネ・ソーヴィニョンから。3000円以下というのが簡単そうで難しい分野です。もちろん美味しいものはたくさんありますが、突出したものは意外と見つけにくい。また、近年はこの価格帯はやや甘めの作りのレッド・ブレンドが主流になりつつあり、カベルネ・ソーヴィニョンとしての良さがあるワインがやや減っているような気もします。

その中で選んだのは「ランチ32」。モントレーのコスパ王「シャイド・ファミリー」というワイナリーが持つブランドの一つです。3000円までとしながら、ほぼその半額のものを選んだのはコスパ感のすばらしさとバランスの良さから。

ショップはしあわせワイン俱楽部です。以下、ショップ名が書いていないときはこのショップです。

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次はピノ・ノワールで「キャッスル・ロック」のモントレーを選びました。2000円台のピノ・ノワールの中ではバランスの秀逸さが際立つワイン。同じワイナリーでメンドシーノのピノ・ノワールもあり、そちらの方がよりエレガントな作り。

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ジンファンデルでは文句なくマリエッタを選びました。ここはノン・ヴィンテージで年に2～3回新しいロットを作ってロット番号を付けるというユニークなことをしています。現行のOVR（Old Vine Red）Lot73はこの価格帯でパーカー95点というワイン。ジンファンデルは単に「濃くて甘い」と思っている人にはぜひ飲んでほしいワイン。

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赤ワインでもう一つブレンドものから「スラムダンク」を。ちょうどバスケットボールのワールドカップをやっていますしね。これもバランスよくスパイシー感もあっておいしいワイン。ジンファンデルなどのブレンドです。このワイン嫌いな人はいないよね、という味。

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白ワインに行きましょう。
シャルドネではウェンテの「モーニング・フォグ」。個人的に大好きなワインです。程よい樽感と酸味、果実味がありバランスが秀逸（だいたい私のセレクションはバランス重視です）。ウェンテはカリフォルニアのシャルドネのふるさとと言っていいようなワイナリー。カリフォルニアのシャルドネの7割がここのクローンをベースにしているという話もあります。みんな大好きキスラーも「うちはウェンテ・クローンの畑しか使わない」と明言しています。

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ソーヴィニヨン・ブランは「ジョエル・ゴット」を選びました。樽を使わないすっきり系のソーヴィニヨン・ブランで和食にも合わせやすい。ワイン・スペクテーターの上位評価常連です。

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白の最後はヴィオニエ。某大手スーパーのバイヤーさんも一押しと言っていたマックマニスのヴィオニエを選びました。というかこの価格帯でのヴィオニエならこれが一択でしょう。

ショップはココスです。

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スパークリングではラック＆リドル。カスタム・クラッシュといって、他のワイナリーから製造委託を受けてワインを作る業態があるのですが、ここはそのスパークリングの第一人者。豊富な経験とコネクションから作った自社ブランドですからコスパ抜群です。エレガント系のブラン・ド・ブランを選びましたが、より飲みごたえがあるブリュットやブラン・ド・ノワールもあります。

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ここからは3000円超6000円までの価格帯に移ります。

この価格帯のカベルネ・ソーヴィニョンはより取り見取り。大激戦区で外れもほとんどないところです。その中で選んだのはなんと3000円台で買えるデコイ リミテッド カベルネ・ソーヴィニョン。デコイはナパの有名ワイナリーで、特にメルローではトップクラスに君臨するダックホーンの下位ブランド。普通のデコイは3000円前後で買えますが、「リミテッド」は1ランク上。クオリティ的にはダックホーンのカベルネにも迫りますが、価格は普通のデコイより1000円ほど高いだけ。コスパ抜群です。

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次はちょっとマイナーですがカベルネ・フランでトレフェッセンのものです。カベルネ・フランは個人的一押しの品種です。このワインふつうは7000円以上するのですが、5000円台で売っているところを見つけてしまいました。

ショップは「酒楽ショップ」

エステート ナパ・ヴァレー カベルネ・フラン / トレフェッセン 赤 750ml アメリカ合衆国 カリフォルニア ナパ・ヴァレー 赤ワイン コンビニ受取対応商品 ヴィンテージ管理しておりません、変わる場合があります お酒 お中元 ギフト 価格：5,808円（税込、送料別) (2023/9/2時点)

ピノ・ノワールではオーガスト・ウエストのサンタ・ルシア・ハイランズを選びました。7月に亡くなられたインポーターの海老原卓也さんがインポーターを始めるきっかけになったワインがこれ。この美味しいピノを日本人に飲んでもらいたいと脱サラしたのでした。カリフォルニアらしいチャーミングな果実味を持つワイン。

ショップはWassy’ｓ。

オーガスト ウエスト ピノ ノワール サンタ ルチア ハイランズ [2018] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ≫ 価格：5,500円（税込、送料別) (2023/9/2時点)

ジンファンデルはベッドロックのオールド・ヴァイン・ジンファンデル。ベッドロックのオーナーのモーガン・トゥエイン・ピーターソンはマスター・オブ・ワインを持っており、100年以上の樹齢がある古木の畑の第一人者。彼が古木のワインの入門用としてサービス価格で販売しているのがこのワインです。

【プレSALE10%オフ★9/5迄】ベッドロック　オールドヴァイン・ジンファンデル　カリフォルニア カリフォルニア ワイン 価格：4,235円（税込、送料別) (2023/9/2時点)

赤の最後はシラー。シラーを得意とするストルプマンのワインです。ちょっと珍しいのは、発酵時に「炭酸ガス浸漬法」（カルボニック・マセレーション）を使っていること。ボージョレ・ヌーヴォーで使われている手法で、果実のフレッシュさを出すのに役立っています」。シラーが苦手という人にも飲んでほしいワイン。

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白ワインに移ります。シャルドネはタリーのエステート。カリフォルニアの沿岸地域でも特に冷涼な地域のブドウを使っています。涼しいところのシャルドネなので酸のきれいさが素晴らしいワイン。

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ソーヴィニヨン・ブランはナパのホーニッグのリザーブ。ナパの一等地にある自社畑のブドウを使っています。新樽も使ってリッチな味わい。

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ヴィオニエではカレラ。カレラはピノ・ノワールで有名ですが、創設者のジョシュ・ジェンセンはDRCで収穫を手伝いにいったときに、マダム・ルロワに嫌われて追い出され、その後コンドリューで収穫の手伝いをしたということがありました。そういった由来でヴィオニエにも思い入れがあり、カリフォルニアではかなり早くからヴィオニエの栽培に取り組んでいます。

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最後、スパークリングは価格帯オーバーですがドメーヌ・カーネロスのル・レーヴを紹介します。米国で125ドルするのが日本では1万円を切るという不思議価格で何年も販売されていましたが、このほど価格改定で一気に2万円ちかくになってしまいます。現在ショップにある在庫がなくなったらその価格なので、今買わなきゃいけないワインです。テタンジェの系列であり品質的にもカリフォルニアのトップクラス。

【プレSALE10%オフ★9/5迄】ドメーヌ・カーネロス by テタンジェ ”ル・レーヴ” ブラン・ド・ブラン カーネロス Domaine Carneros by TAITTINGER "Le Reve" Blanc de Blancs Carneros カリフォルニアワイン スパークリングワイン 価格：8,019円（税込、送料別) (2023/9/2時点)

ナパのワインというと、カベルネ・ソーヴィニヨンと誰もが思うでしょう。白ならシャルドネ。確かにカベルネ・ソーヴィニヨンでもシャルドネでも世界トップクラスのワインが作られているナパですが、実はそれ以外にも魅力あるワインがたくさんあるのです。そういったワインとペアリング・ディナーを楽しめるイベントが9月15日にパレスホテル東京で開かれます。

ワインを選ぶのはNapa Valley Wine Best Sommelier Ambassadorの山田琢馬ソムリエ。

カリフォルニアワインには、濃厚で樽が効いたシャルドネばかりの時代に「シャルドネ以外の何かが飲みたい」と「Anything but Chardonnay（ABC）」という言葉が生まれたことがありました。同様に、カベルネ・ソーヴィニヨン以外の何かという意味でも「ABC」という言葉が使われました。今回のイベントタイトルはそれを逆手にとって「ABC of Napa Valley」となっています。ナパの多様性が楽しめると思います。

会場のパレスホテル東京「グランドキッチン」は先日訪問して「パレスホテル「グランドキッチン」でカリフォルニアワインと料理を堪能」という記事に書いていますが、料理もトラディショナルをベースにした、美味しいものを出しています。今回はペアリング・ディナーですから、どういう料理が出るのか楽しみです。ちなみに山田琢馬ソムリエはNapa Valley Expertの２次試験のペアリングで1位を取っています。

私は今回は主催者側ではなく、普通にお客さんとして参加します。ワインや料理の内容も聞いておらず、楽しみにしています。

＜ABC of Napa Valley with Takuma Yamada＞
日時：2023年9月15日（金）19:00-21:00（受付18:30〜）
会場：パレスホテル東京 グランドキッチン（1F）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内１丁目１−１
担当：NAPA VALLEY WINE BEST SOMMELIER AMBASSADOR 2023　山田琢馬さん
イベント内容：着席形式の解説つきペアリングディナー
会費：一般　22,000円（税込）、NAPA VALLEY WINE EXPERT認定者　20,000円（税込）

申込みはこちらから

問い合わせ先：Japan@napavintners.com

ナパのロンバウアー（Rombauer）を、世界最大のワイナリーであるE&Jガロが買収しました。買収額は明らかになっていません。ロンバウアーは1980年に設立され、濃厚でクラシカルなスタイルのシャルドネの人気で知られています。

買収にはロンバウアーのブランドのほか3カ所の醸造設備、2カ所のテイスティング・ルーム、ナパを中心に700エーカーに及ぶ畑を含んでいます。

ガロはこの6月にはモントレーのハーンのブランドを買収していますが、そのときには畑を含んでいませんでした。今回は畑を含んだ買収ということで、より深いコミットメントになっています。ロンバウアーのワインメーカーはそのまま職務を続ける見込みです。

一方、ロンバウアーはこの5月に初めてのピノ・ノワールを発売するなど、積極的に事業を行っており、今回なぜ買収に応じたのかは疑問もあります。

ガロが高級ワインブランドの買収を始めたのは2015年から。ソノマのJ、モントレーのタルボット、ナパのパルメイヤーとステージコーチ・ヴィンヤード、オリン・スイフト、上記のハーンなどを買収しています。

サンディ（Sandhi）が作る異例のワイン「ロマンス（Romance）」が日本に入荷しています。異例というのは、他のサンディのワインとはブドウの出所が違うからです。

サンディとドメーヌ・ド・ラ・コート（Domaine de la Cote）はどちらもラジャ・パーとサシ・ムーアマンによるワイナリー。ドメーヌ・ド・ラ・コートがサンタ・リタ・ヒルズの西端にある超冷涼な自社畑のブドウを使っているのに対し、サンディはサンフォード・ベネディクトなどサンタ・リタ・ヒルズの他社の銘醸畑のブドウを使っています。ところが、このロマンスの畑の持ち主はドメーヌ・ド・ラ・コート。つまり実質自社畑のブドウなのです。ドメーヌ・ド・ラ・コートは基本的にはピノ・ノワールだけなので、その白版がこのロマンスとも言えます。

ロマンス・シャルドネ2020は、いきなりワイン・アドヴォケイトで98点。今回入荷した2021年もジェームズ・サックリングで97点。また、どちらもワイン・スペクテーターでは95点でセントラル・コーストのシャルドネとしてはトップに立っています。私は5月のセミナーで試飲しており（全房発酵のあれこれなどを、サシ・ムーアマンに聞く）、それ以来いつ入荷になるのかずっと気になっていたワインです。税込み1万6000円台と価格は張りますが、米国でも100ドルなので国内価格は高くありません。

なお、同時にロマンスのピノ・ノワールというのも入荷しています。こちらは畑も含めて資料がなく、謎のワイン。

Wassy’sです。

■お取寄せ サンディ シャルドネ ロマンス サンタ リタ ヒルズ [2021] ≪ 白ワイン カリフォルニアワイン 高級 ≫ 価格：16,973円（税込、送料別) (2023/8/30時点)

トスカニーです。

サンディ ロマンス シャルドネ サンタ リタ ヒルズ 2021 白ワイン シャルドネ アメリカ 750ml 価格：16,973円（税込、送料別) (2023/8/30時点)

こちらがピノ・ノワール。

サンディ ロマンス ピノ ノワール サンタ リタ ヒルズ 2021 赤ワイン ピノ ノワール アメリカ 750ml 価格：16,973円（税込、送料別) (2023/8/30時点)

米国政府による「USDA Organic Integrity Database」に登録された有機栽培認証のブドウ畑は過去1年間に1774エーカー増加したそうです（Organic Wines Uncorked: California）。

興味深いのはこのうちの77％にあたる1370エーカーが大規模なワイナリーによるものだったことです。

例えばソノマでは732.95エーカー増加しましたが、このうち664エーカーはジャクソン・ファミリー傘下の畑でした。

ナパでは430エーカーのうちコンステレーション・ブランズが所有するト・カロンの331エーカーが寄与しました。

パソ・ロブレスでは260エーカー中、ハルター・ランチ（Halter Ranch）が200エーカーに寄与、サンタ・バーバラでは198.5エーカー中、ストルプマンが174エーカーに寄与しました。

ちなみにモントレーのシャイド・ファミリーは3000エーカーを有機栽培に転換中であり、これまで666エーカーで認証を得ています。

ilovecalwineの海老原卓也さんが亡くなって1カ月ちょっとが経ちました（参考「ilovecalwine海老原卓也さんを偲ぶ」）。

海老原さんが日本に紹介したワインの代表格の一つであるポール・ラトー・ワインズのポール・ラトー氏が全世界のメーリング・リスト・メンバー向けのメールで、卓也さんに言及し、その死を悼みました。

「海老原卓也さんが、『心』ワインの最初のヴィンテージを試飲するためだけに、わざわざ日本から飛来してくれたことを今でも鮮烈に覚えています。彼はカリフォルニアワインへの真のパッションを持っており、それをユニークな日本流の方法で表現していました。彼は輸入会社の名前を『I love California wines』と名付けたのです。卓也さんは1カ月前に急死され、私はこのヴィンテージの『心』ワインを彼の思い出と彼が生涯をかけて日本でカリフォルニアワインの宣伝してくれたことに捧げたいと思います」



ポール・ラトー氏にとっては、日本に輸出しなくても、米国内の需要だけで余裕でまかなえるでしょう。日本に輸出をしたのは海老原さんの情熱に打たれたからではないかと思います。このようにわざわざ言及してくれるのは嬉しいですね。

そういえば、最後にお会いしたときに、ポール・ラトーからカベルネが出る話をうかがったと思います。

なお、ポール・ラトー氏の記憶違いがあったのかもしれませんが、ポール・ラトーのワインの中で「心」だけはワインライフの杉本夫妻と共同で開発しており、現在もワインライフが国内で取り扱っております。

【マラソン全品P5倍★8/28迄】ポール・ラトー ”キャバティナ” カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー[2019] Paul Lato Cavatina Cabernet Sauvignon Napa Valley カリフォルニアワイン ナパバレー 赤ワイン 価格：15,950円（税込、送料別) (2023/8/25時点)

「心」は現在柳屋でセールになっています。

ポール ラトー ピノ ノワール "ココロ（心）" サンタ バーバラ カウンティ [2014] （正規品） Paul Lato Pinot Noir Kokoro [赤ワイン][アメリカ][カリフォルニア][サンタバーバラ][750ml] 価格：12,430円（税込、送料別) (2023/8/26時点)

ポール ラトー シャルドネ "ココロ（心）" サンタ バーバラ カウンティ [2014] （正規品） Paul Lato Chardonnay Kokoro [白ワイン][アメリカ][カリフォルニア][モントレー＋サンタバーバラ][750ml] 価格：10,340円（税込、送料別) (2023/8/26時点)

シェーファー・ヴィンヤーズを昨年、韓国資本の会社に売却した前社長のダグ・シェーファーがワイン・サーチャーのインタビューに答えています（Napa Legend on Life After Shafer | Wine-Searcher News & Features）。

内容の大部分はシェーファーのこれまでの歩みの話であり、いろいろなところに書かれてきたことですが、最後にシェーファーをやめた後、何をするか質問しています。

ワイン・ライターになろうか、なんていう冗談も言っていますが、まずは休みを取り、米国各地に住んでいる4人の孫のところを回りたいとしています。そんなにお孫さんがいるのは知らなかったです。後はチャリティ活動にも取り組んでいるとのことで、しばらくは今までできなかったことをゆっくりやるような生活のようです。

C.K.モンダヴィ・ワイナリーを率いる5人の女性が新しいブランド「Aviana」を立ち上げました。ラベルにはひいおばあさんで、米国に移住した初代であるローザ・モンダヴィをあしらい、女性の強さ、冒険、創意工夫を称えるとしています。

「この新しいコレクションは、ワインそのものよりも、友人たちとのつながりから生まれるエネルギーと創造性、そして旅行や居心地の良い場所から抜け出すときに生まれる新しいアイデアを刺激したかったのです。ワインはそれぞれ気分や考え方を表しており、その全てに恩返しへの献身が込められています」と四女のジョヴァンナ・モンダヴィは語っています。

ワインはカリフォルニアではなく世界各地から優秀なブドウを選んだもので、スペインのベルデホを使った白ワイン、ポルトガル産のブドウを使ったレッド・ブレンド、フランスのカベルネ・ソーヴィニヨンの3種類からなります。

また、ラベルにはQRコードが書かれており、それを使って拡張現実を体験することもできます。

ハリケーン・ヒラリーがカリフォルニアを襲い、南カリフォルニアを中心に洪水などの被害が出ています。ハリケーンがカリフォルニアを襲うのは1939年以来84年ぶりのことです。

収穫時期の雨ですから、ワイン業界にも影響はゼロではありません。特にサンタ・バーバラとロスアンゼルスの間にあるマリブ・コーストAVAでは、被害がある程度出ていそうだといいます。


ただ、今年はヴェレゾンの進行が平年よりも1～2週間、場所によっては1カ月近くも遅れていることもあり、まだ急いで収穫しないといけないブドウは多くありません。雨で湿気が増えることでベト病やうどんこ病といった病気が広がる恐れはありますが、キャノピーの管理を適切に行っていれば、それほど大きな問題にはならないだろうと見られています。

ナパやソノマでもこれまでの雨は「お湿り」程度であり、大きな問題にはならないというのが大方の予想ですが、雨が長く続くようだと被害が広がる可能性もあるため、天気予報を注視しているという状況です。

カベルネ・フラン好きを自称しており、ナパのカベルネ・フランだけのセミナーを開催したこともあるアンディです。（「ナパのカベルネ・フラン、その魅力と実力は？」で紹介しています）

カベルネ・フランのブームをより広く捉えた記事があったので内容を紹介します（Cabernet Franc: Red-Hot Red | Wine-Searcher News & Features）。

まずカベルネ・フランの畑の面積ですが、カリフォルニアでは2014年の2852エーカーから2022年の3414エーカーへと2割近く増加しています。オレゴンでは2011年の120エーカーから2022年の344エーカーと3倍近くにもなっています。また、米国内ではニューヨーク州とヴァージニア州で一番多く植えられている赤ワイン用品種となっています。

もっと増えているのはアルゼンチンで1990年の188エーカーから2021年の3877エーカーと30年で20倍にも増加しています。カリフォルニアよりも多くなっているのはちょっと驚きました。

また、カリフォルニアではカベルネ・フランは最も販売価格の高いブドウになっています。ワシントン州でも2021年は3位だったのが、1位になっています。

ワイナリーにおける販売も伸びています。消費者に直接販売するDtC（Direct to Consumer）の分野では2023年上期の数字が前年より販売額で87.3％、販売量は56.9％伸びています。順位も16位から7位に上がりました。

ナパで1996年からカベルネ・フランを軸に据えているラング＆リードでは過去18カ月で販売額が25％増加しています。

リバモアにあるスティーブン・ケント・ワイナリーはCabFranc-a-Paloozaというカベルネ・フランのイベントを始めました。イベントの参加者は2021年の150人から2022年は600人に増えました。またワイナリーでは5種類のカベルネ・フランを作っており、過去2年は倍倍で増えています。一番の問題は需要に対して供給が全く追いついていないことだとしています。ちなみにパソ・ロブレスでも「カベルネ・フラン・デー」が行われているとのことです。

オンラインでレアワインを販売しているベンチマーク・ワイン・グループのデヴィッド・パーカーCEOも供給が需要を上回っているといいます。また、ロワールのカベルネ・フランがクラシックな味わいを続けているのに対して、米国のカベルネ・フランを求める人は違ったスタイルを好んでいるといいます。

ニューヨークのドクター・コンスタンティン・フランクのミーガン・フランクは、ピーマン香をもたらすメトキシピラジンは、ワインのスタイルとして敢えて入れるのでなければ減らすかなくすかしないといけないとしています。栽培の工夫でフィンガー・レイクスでもよりよりカベルネ・フランが作られるようになっているとのことです。

若い世代がカベルネ・フランを好んでいるという話もあります。彼らは親世代が子供の頃から飲んできたカベルネ・ソーヴィニヨンには興味がなく、違うものとしてフランへの興味を持っているそうです。

間違いなくカベルネ・フランへの注目は今後も続きそうです。ちなみにアルゼンチンでは20ドルのカベルネ・フランもあるそうで、高価格が敷居の高さにつながっている日本の現状では、そういったものが輸入されるのも期待したいところです。

ナパのサン・スペリー（St. Supéry）が8月16日に自社畑「ダラーハイド」のソーヴィニヨン・ブランの収穫を始めました。今年のナパの収穫の皮切りになります。


実はナパのワイナリーで最初の収穫を始めたのはサン・スペリーではなくマサイアソン（Matthiasson）でした。ただ、畑はナパではなくナパの北東にある「ヨロ郡」のもので、ロゼに使うシラーやグルナッシュでした。

サン・スペリーではいわゆるナイト・ハーヴェストを行っており、8月15日の深夜近くに畑の周りにクルーが集まり、夜のうちに3つのブロックの収穫を行ってワイナリーに運び込みました。

収穫とは無関係ですが、サン・スペリーのソーヴィニヨン・ブランについてもうひとつ発表が出ていたので紹介します。ロング・メドウ・ランチ（Long Meadow Ranch）がラザフォードに持つソーヴィニヨン・ブランの畑48エーカーをサン・スペリーが買収しました。価格は1億4800万ドルと見られています。

近年、ソーヴィニヨン・ブランの人気は上昇していますが、ナパの中での調達は年々難しくなっています。例えばスポッツウッド（Spottswoode）やトゥーミー（Twomey）はソノマのソーヴィニヨン・ブランとのブレンドに切り替えています。

サン・スペリーは自社畑のブドウだけを使っているので、より調達は難しくラザフォードの一等地にある畑の取得は大きな意味を持ちそうです。なお、サン・スペリーは現状でもナパのソーヴィニヨン・ブランの栽培の8％を占めています。ロング・メドウ・ランチもこの畑のソーヴィニヨン・ブランをしばらく使っていくとのことです。

サン・スペリーはナパのソーヴィニヨン・ブランの約8％をダラーハイドの畑で栽培しています。サン・スペリーは自社畑のブドウのみを使っていますが、

2023年、「カリフォルニアワインの日」が決まりました。カリフォルニアがアメリカ合衆国に州として編入した9月9日です。以前から9月はカリフォルニアワインマンスとして、いろいろなイベントが行われていましたが、今年はカリフォルニアワインの日のお祝いとして「カリフォルニアワインパーティ」も開催されます。

9月9日（土）11:30～14:30
GRILL＆DINING用賀倶楽部
参加費：7000円

場所は東京・世田谷のGRILL＆DINING用賀倶楽部。田園都市線の用賀駅から徒歩6分ほどのところです。パーティは20種類以上のカリフォルニアワイン、スペシャルビュッフェ、オリジナルリーデルグラスのプレゼント、抽選会と充実した内容。
ワインはグラス400円からで、参加費に2000円分のワインチケットが含まれており、追加のワインチケットも購入できます。

それ以外にも各地で9月9日のランチイベントが開催されます。抽選会も含まれています。

八戸パークホテル
青森県八戸市吹上1丁目15-90
0178-43-1111

Ile de colline
東京都大田区西馬込2丁目14-23
03-6429-7062

olivino
東京都目黒区三田2丁目8-6
03-5721-9335

ワインショップうめや
東京都大田区蒲田2丁目55-3
03-6873-4002

レストラン　カリストガ
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3-1-14
050-5600-6557

Griddle me Local
兵庫県 有馬町1021-1A
078-587-2223

Rogue Hill
東京都中央区日本橋本町4-5-1 LINX日本橋 1FRogue Hill
03-6262-0974

9月はこの日以外にも、スプリングプロモーションで優秀店となった店がプロモーションを開催予定です。
いろいろ楽しみですね。私は用賀のパーティに参加予定です。

ドイツ・モーゼルで200年以上の歴史を持つ名生産者「ドクター・ローゼン」。その現当主であり、デカンター誌のマン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれたことがあるエルンスト・ローゼンがオレゴンのウィラメット・ヴァレーでワインを作っています。10年以上の歳月を経たそのワインがようやくリリースされました。

ワイナリーの名前はアパッショナータ（Appassionata＝熱情）。ベートーベンのピアノ・ソナタから取ったタイトルです。

エルンスト・ローゼンはピノ・ノワールのファンでブルゴーニュにも地所を持っています。1999年にシャトー・サン・ミシェルと始めた「エロイカ・リースリング」のプロジェクトでしばしばワシントン州を訪れ、オレゴンにも立ち寄るようになったとのことです。そして2005年に「ジェイ・クリストファー」ワイナリーのオーナーのジェイ・ソマーズと共同で少量のピノ・ノワールを作り始めました。

その後、チェハレム・マウンテンズに畑を購入し、アパッショナータの畑としました（AVAはダンディー・ヒルズ）。2010年からワインを作り始めていますが、当初はソマーズが、エルンストの希望を汲んだ形で醸造を担当しました。ただ、エルンストはトップ・レベルのピノ・ノワールを造るとし、しかもそれを単一畑ではなくバレル・セレクションによるブレンドで造ると期待していました。ソマーズはその方針に反対し、2010年、2011年は単一畑でワインを作り、2012年からようやくエルンストの思う形でのブレンドになっていきました。

また、エルンストはワインを熟成して最高の状態で出荷すると考え、このほどようやく2012年のワインの出荷を始めたのです（同時に2017年、2019年もリリースしています）。2012年にはフォルティシモ、2017年はアンダンテ、2019年はアレグロと名付けられています。2012年は175ドルという価格が付いています。

また、エルンストはジェイ・クリストファーのオーナーにもなり、2019年にはジェイ・ソマーズと喧嘩別れしています。ソマーズは現在は「J.C.ソマーズ・ヴィントナー」というプロジェクトで一人でワインを造っており、彼の思う単一畑で小ロットのピノ・ノワールにこだわっています。

ワイン・サーチャーでW.ブレイク・グレイが書いた記事では3つのワインのテイスティング・ノートも書かれています。共通するのは3つともテクスチャーがよいということ。一方でやや複雑さに欠けるともしています。特に2012年のものについては「これは『Wow』とか「ホー」とか思うワインではなく「う～む」と思うようなワインだ」と、やや厳しい評価をしています。

ナパのスプリング・マウンテンAVAにあるスプリング・マウンテン・ヴィンヤードは2020年のグラス・ファイアーの後、経営危機に陥り、2022年9月に民事再生（チャプター11）を申請していました。その後、投資グループのMGGインベストメント・グループが経営権を取得し、再建計画が発表されています。

200エーカーを超えるブドウ畑は植え替えられる予定で。70エーカーの畑の追加を申請する予定です。また22,000平方フィートの地下カーヴを新しいホスピタリティセンターとして改修します。また灌漑用の新しい池を造る承認も求める予定です。

スプリング・マウンテン・ヴィンヤードは4つのワイナリーが融合してできたワイナリー。1992年にミラヴァル（Miravalle）エステートからスプリング・マウンテン・ヴィンヤードに名称を変えました。1980年代には「ファルコン・クレスト」というテレビ番組のロケ地として使われたことでも有名です。

2020年のグラス・ファイアーで畑の28％のブドウをや16個の建物、ワイナリー設備などが失われました。そこからの再建を図っていましたが、コロナ禍なども影響して思うように立ち直れず、山火事の補償金を巡る保険会社との裁判に負けたことで（3500万ドルの補償を求めたが、1000万ドル上限という条項が付されていた）、チャプター11申請に至っていました。

山カベの雄としての復活を期待しています。

アルノー・ロバーツはニュー・カリフォルニアと呼ばれる自然派の中でも人気が高い生産者です。冷涼系の畑にこだわり、醸造ではごく少量のSO2を添加するほかは、土着酵母で旧樽を使い、赤ワインでは全房発酵を行うといった作りをしています。幼なじみのダンカン・アルノーとネイサン・ロバーツによるワイナリーで、ネイサン・ロバーツはロバート・モンダヴィの妻だったマルグリットの孫ということでも知られています。ラベルの絵はマルグリットによるものです。

人気の高いのはトゥルッソーなどですが、個人的には以前からここのシラーには注目していました。5年ほど前の試飲会で飲んだのが初めてだったと思いますが、それまで飲んだカリフォルニアのシラーはパソ・ロブレスやナパ、ソノマの温暖な地域のものが中心で、ソノマ・コーストのシラー自体が初めてでした。そのエレガントで凜とした味わいに驚き、それがきっかけで冷涼系シラーが好きになりました。

そのアルノー・ロバーツがウエスト・ソノマ・コーストにあるQue（ケイ）という畑で作る2021年のシラーがヴィナスで100点を取っています。ケイの畑はシャルドネで有名なThieriot（リトライ、リヴァース・マリー、センシーズなど）、リヴァース・マリーの自社畑のSummaのすぐ近くであり、太平洋からは8km程度。先日紹介したOccidentalの畑があるあたりと比べても丘1つ分ほど海に近い本当に冷涼な地域です。アントニオ・ガッローニはレビューの最後に「It's a magical wine that will thrill readers lucky enough to find it.」と書いており、この貴重なワインが日本で買えること自体ラッキーです。

ただ、飲み頃は2025年からとなっていますので、2年間は我慢して置いておいてください。

なお、アルノー・ロバーツのソノマ・コーストのシラーにも一部この畑のブドウが使われています。ちょっと前のヴィンテージなら5000円台で売っているところもあり、かなりお買い得だと思います。

ショップはしあわせワイン倶楽部です。

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同じくしあわせワイン倶楽部のAVAものですが、こちらはインポーター直送品なので上と同梱はできないと思います。ただ、送料やクール便の料金は1つ分でいいようです（【楽天市場】直送、お取り寄せワインについて：しあわせワイン倶楽部）。

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もう1つの単一畑「クラリー・ランチ」のシラー。こちらはペタルマ・ギャップの畑です。ヴィナス97点。ショップはしあわせワイン倶楽部。

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ショップはリカータイムです。

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上の写真はナパのカベルネの写真で左が昨年、右が今年の同じ日に、同じ樹を写したものです。明らかにヴェレゾンの進み具合が違うのがわかります。おおむね3週間くらい進行が違うとコメントされています（Side by side with last year’s vintage – same vine, same date | Harvest Napa Valley）。

ソノマも今年の収穫予想についてリリースを出しています（Sonoma County Anticipating the Start of Winegrape Harvest - Sonoma County Winegrowers）。ナパと同様、昨年と比べると3週間ほど遅い進行だそうです。ただ、昨年が干ばつの影響で収穫が早かった年であり、平年との比較では1～2週間遅れだとしています。

遅れの主な理由は今年前半の低温です。収穫量については昨秋から冬にかけて雨が多かったため、平年並みに戻ることが期待されています。

日本人のワインメーカー桃井隆宏さんが造るアーサー・セラーズのディナーに参加してきました。アーサー・セラーズのワインと六本木「Modanism」のモダンな和食とを組み合わせたワイン会です。

ワインリストは以下の通り
1. Veuve Cliequot NV Brut
2. Arthur Chardonnay Russian River Valley 2019
3. Arthur Pinot Noir Russian River Valley 2021
4. Arthur Pinot Noir Cherry Ridge Vineyard 2021
5. Arthur Pinot Noir Spring Hill Vineyard 2018
6. Arthur Pinot Noir KR Ranch 2019
7. Arthur Pinot Noir Gloria Vineyard 2018
乾杯のスパークリングとシャルドネ1つ以外は5つピノ・ノワールが並びました。



2. Arthur Chardonnay Russian River Valley 2019
シャルドネについては「シャバシャバしたワインは作りたくない」と桃井さんのコメント。フィルターなしでボトリングされています。少し温かさを感じるワイン。中程度の酸味。白桃、塩っぽさも少しあります。ロシアン・リバー・ヴァレーというイメージに合っているワインだと思います。

3. Arthur Pinot Noir Russian River Valley 2021
2020年は山火事とそこからの煙の影響でワインを造るのを断念した桃井さん。ナパの被害の大きさが目立ちますが2020年はソノマも相当程度被害がありました。打って変わって2021年は非常にいいヴィンテージと評価されています。ただ、収量は少なく、ブドウの調達には苦労した面もあったそうです。
ロシアン・リバー・ヴァレーのピノ・ノワールは「楽しいワインをきちんと作りたい」と思って作ったワインだとの桃井さんのコメント。ロシアン・リバー・ヴァレーらしいリッチなピノ・ノワール。ジューシーな赤果実の風味で飲むと幸せになるワイン。

4. Arthur Pinot Noir Cherry Ridge Vineyard 2021
Cherry Ridgeは近年ワインメーカーとしての評価をめきめきと上げているRoss Cobbが栽培している畑。冷涼なグリーン・ヴァレーにあります。Arthurでこの畑のワインを造るのがこれが最初です。3番と比べるとエレガントですが、キメの細かいタンニンがあり、グリップ感を感じます。複雑さもあり、個人的にはこの日のベストワインでした。

5. Arthur Pinot Noir Spring Hill Vineyard 2018
Spring Hillはペタルマ・ギャップにある畑。風が強くブドウには過酷な環境です。果皮が厚く、タンニンもしっかりしています。Pommartクローンということもあるのか、アメリカン・チェリーのようなダークな果実味を感じます。4番が軽やかさに腰を据えた感じがするのに対して、こちらは最初からずっしりとした感じ。

6. Arthur Pinot Noir KR Ranch 2019
スイス・クローンを使っているという話。同席した方から教わったことによるとスイス・クローンは果実がやや大きめになるとのこと。そのせいか一番赤果実系の味わいを感じます。桃井さんいわく「どの料理にも寄り添うワイン」。バランスよく総合的によくできたワインです。

7. Arthur Pinot Noir Gloria Vineyard 2018
GloriaはFreemanの畑。Freemanのアキコさんと桃井さんとは共にエド・カーツマンにワイン造りを教わった兄妹弟子の関係です。
これは3と同様、やや温かさを感じるワイン。リッチな果実味が美味しいです。うなぎのタレとのマッチングが良かったです。

ワインはもちろんのこと、料理も美味しく堪能しました。

ワシントン州最大のワイナリーであるシャトー・サン・ミシェル（Chateau Ste. Michelle、会社名はサン・ミシェル・ワイン・エステーツ）が向こう5年間、購入するブドウを4割カットすると表明し、ワシントンのワイン業界に激震となっています。

シャトー・サン・ミシェルは一時はワシントン州の7割のワインを生産していたほどの大ワイナリー。米国全体で見てもトップ10に入る規模であり、現在もワシントン州の約半分を生産しています。また、オレゴンでもAtoZやErathなどのワイナリーを保持しており、オレゴン最大のワイナリーでもあります。

ただ、自社畑は少なく、ワシントンで2400エーカー、オレゴンで190エーカーとなっており、ほとんどが契約栽培者からの購入となっています。ワシントン州ではそれが3万エーカーにも及びます。今回の発表は、その3万エーカーを1万8000エーカーにまで減らすということになります。契約農家からの買い取りを一律4割減らすのか、契約農家によって完全に切ったりそのままだったりするのかは公表されていません。

サン・ミシェルは10ドル弱の価格帯を得意としており、コロンビア・クレストなどの有力ブランドを抱えています。ただ、この価格帯の市場は減少傾向にあり、よりプレミアムな価格帯のワインに移行する動きがあります。例えば2020年のコンステレーション・ブランズからガロへの大量ブランド売却（シミやレイヴンズウッド、フランシスカンなど）も低価格帯ブランドを減らすためでした。

そういう意味ではサン・ミシェルは業界の変化についていくのに失敗したという見方もあります。

また、サン・ミシェルの親会社は2021年に投資会社のシカモア・パートナーズに変わっていますが、そのことと今回の動きにはほとんど関係なく、それ以前からの価格帯シフトの失敗が重要だったという見方が主流です。

ワシントン州では1万エーカー以上の畑のブドウが行き場を失うことになり、他のワイナリーによるブドウの契約なおｄにも影響がでてくるのは間違いないでしょう。ブドウ価格も下落することが予想され、栽培家にとっては非常に厳しい状況になりそうです。

8月6日からアカデミー・デュ・ヴァンで秋冬講座の募集が始まります。今回はナパヴァレー・ワイン・ベスト・エデュケーターとしてナパの講座を3つ募集します。

カリフォルニア・ナパ・ヴァレー・ベーシック
11月1日から始まる6回のコースです。ナパヴァレーの全AVAを網羅して学ぶ講座。1年後になりますが、次のナパヴァレー・ワイン・エキスパートを受験する人のための勉強や、すでにナパヴァレー・ワイン・エキスパートは受かったけど、AVAの知識など自信がないという人に向く内容です。公式テキストブック付属。

カリフォルニア・ナパヴァレーの名門ワイナリー
こちらは、もう一歩先を勉強したい人のための講座。
第1回　「パリスの審判」で1位になったスタッグス・リープ・ワイン・セラーズとシャトー・モンテレーナ
第2回　復活した古豪、イングルヌックとボーリュー・ヴィンヤード
第3回　ナパ・シャルドネの両雄、ハイドとハドソン
第4回　クラシックとモダンスタイル、アンディ・エリクソンが作るマヤカマスとファヴィア
第5回　独自スタイルを貫くシルバー・オークとジョセフ・フェルプス
第6回　銘醸畑が生み出す最高のカベルネ、ドミナスとシェーファー

あれ、モンダヴィとかオーパス・ワンはないの？　と思われるかもしれませんが、別の先生がモンダヴィとオーパス・ワンの単発講座を開きますので内容がかぶらないようにしました。
ワインの物語を紐解く「ロバート・モンダヴィ」編　ワインへの情熱とフランス・イタリアの巨匠たち

さて、3つ目の講座は2024年1月19日に開催する予定の「ピーター・ルーガーで熟成肉ステーキと最上級ナパワインを味わう」です。
予約困難なステーキ・ハウス「ピーター・ルーガー」で熟成肉とナパのワインを味わう講座。目玉は2004年のBondの単一畑2本です（VecinaとMelburyを予定）。どちらも普通にレストランで飲んだら1本20万円はくだらないでしょう。

今期のラインアップを見ていたら、布袋ワインズの社長を退任された川上さんが大阪校でやるカリフォルニアワインの講座もあります。
カリフォルニアワインの新たな時代　　＝甘くて濃いワインだと思っていませんか？＝
歴史を刻む古樹齢の深い味わいの世界　　　＝カリフォルニアを中心に各産地を比較する＝
どちらも単発の講座で、参加しやすいと思います。カリフォルニアワインの講座が増えるのは嬉しいことです。

最近はブルピノファンも狙っているというドメーヌ・ド・ラ・コートの2021年のピノ・ノワールが再入荷しています。生産量が元々少ないため、日本への割当もあまりもらえないというワイン。再入荷も奇跡かもしれません。エレガント系ピノ・ノワールのファンならばマスト案件でしょう。

余談ですが、自サイトを検索していたら、ドメーヌ・ド・ラ・コートのエステートが5000円台という記事を見つけて、その頃に買っておくんだったなあと改めて思いましたです。

レア物ではハドソンのスポット入荷ものも一部にあります。カベルネ・フラン・ベースのオールド・マスターは5年以上寝かせたらむちゃくちゃ美味しくなると思います。

以下の3本はいずれもWassy's。個人的お薦めはブルームズ・フィールドですが、エステートはコスパ高いです。

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アサヒやワインセラーはブルームズ・フィールドはありませんが、値段は少し安い。

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タカムラワインハウスも同様。

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ハドソンのオールド・マスター。リンク先はココスです。

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「コシュ・デュリより美味しい」と言った人もいたハドソンのリトル・ビット。超限定品です。しあわせワイン倶楽部。

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先日「オクシデンタル2020年を全部飲む」という記事で、スティーブ・キスラーのオクシデンタル（Occidental、オキシデンタル）のワインの記事を書きました。

その後、期せずしてオクシデンタル関連の記事が2つ続けて公開されました。一つはVinfolioのブログで、スティーブ・キスラーがオクシデンタルを始め、一方でキスラーでは元ハドソンのジェイソン・ケスナーを育てて退いていった話、オクシデンタルのこれからの話しなどが書かれています（In Pursuit of Sonoma’s True Identity: Kistler and Occidental - Vinfolio Blog）。もう一つは、元ワイン・アドヴォケイトのリサ・ペロッティ・ブラウンの新サイト「ザ・ワイン・インディペンデント」の記事で、こちらはオクシデンタルに絞った話を書いています。

2つの記事に共通する部分として、オクシデンタルが新しい畑を開発しているという話が出ています。また、ケイト（キュヴェ・キャサリンのキャサリン）が、父親と一緒にワイナリーの仕事をしており、それを徐々に引き継いでいるという話もあります。ちなみにケイトが卒業した大学はハーバード。スティーブのスタンフォードとは異なりますが、米国の東西を代表する大学を親子で卒業しているというのも興味深いところです。オクシデンタルの新しい畑は、ケイトが最初から責任者として開発をしているとのことで、ここからオクシデンタルの第2章が始まることを予感させます。

この2本の記事、偶然同じ時期に出たというよりも、スティーブがケイトへの禅譲を世間に印象付けるために取材させたのではないかという気もしています（スティーブはメディアの取材をあまり受けない人として知られています）

なお、蛇足ですがスティーブ・キスラーがオクシデンタルを始めたときの記事、このブログがたぶん世界で最初に取り上げています（キスラー謎のオーナー変更とスティーブ・キスラーの新ワイナリ）。このときはスティーブ・キスラーがキスラーをやめて完全にオクシデンタルだけになるとは予測できませんでしたが。

オレゴンという地名からマルベックを想像する人も、マルベックという品種からオレゴンを想像する人もほとんどいないと思いますが、オレゴンの南部でマルベックが密かに広がってきています（The New Frontier for American Malbec）。


オレゴンというと広大なウィラメット・ヴァレーが有名ですが、その南にあるアンプクア・ヴァレー（Umpqua Valley）や、オレゴンの最南部にあたるローグ・ヴァレー（Roque Valley）がその地域。

マルベックが最初に植えられたのは1960年代。単一品種としてワインに使われるようになったのは1990年代終わり頃からです。現在オレゴン全体で300エーカーほどのマルベックがあり、うち170エーカーほどがオレゴン南部にあります。ちなみにカリフォルニアでは3万トン台の収穫がありますから数千エーカーのマルベックの畑があると推測できます。それに比べるとかなり少ないのは事実です。

オレゴンのマルベックはアルゼンチンのものなどと比べるとエレガントな作りになるようです。「ピノ愛好家とカベルネ愛好家の両方にアピールします。オレゴンのマルベックは、メンドーサのマルベックでは味わえない、赤いベリー、ダークベリー、プラム、野生の花、スミレが何層にも重なった複雑な味わいです。そしてその濃い色と口当たりはカベルネに似ています。オレゴン州にとっては自然のブドウなのです」。ヴァルカン・セラーズのオーナーのJPヴァロット氏はこのように語っています。

今後どう成長していくかわかりませんが、興味深い品種です。

昨年の春に「ドルーアンが造る高評価のオレゴンピノが格安」という記事で紹介したドルーアンがオレゴンで作るピノ・ノワール「ローズロック」。2019年はワイン・アドヴォケイトでピノ・ノワールが97点、シャルドネはなんと99点という高評価。国内でも税込み5000円強という安さで、一瞬にして売り切れました。

2021年はアドヴォケイトの評価はまだ出ていませんが、ピノ・ノワールはワイン・エンスージアストで94点（エディターズチョイス）、シャルドネはジェームズ・サックリングで94点と、上記ほどではないにしろ、十分に高い評価が出ています。

何よりも、この値上げラッシュの中でピノ・ノワールがまだ5000円台半ば、シャルドネは4000円台というのはありがたい限り。ワイナリー価格はどちらも42ドルなので、1万円近い値段がついても全然不思議ではないところです。

ちなみにドルーアンは元々ドメーヌ・ドルーアンという名前でオレゴンのダンディー・ヒルズのパイオニアの一つとしてオレゴンのワインを切り開いてきました。ローズロックは、近年注目が高まっているエオラ・アミティ・ヒルズに新たに作った畑のブドウを使ったブランドで、ドメーヌ・ドルーアンとは並び立つ関係にあります。

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こちらはWassy'sです。

ドメーヌ ドルーアン オレゴン ローズロック ピノノワール エオラ アミティ ヒルズ [2021] ≪ 赤ワイン オレゴンワイン ≫ 価格：5,480円（税込、送料別) (2023/7/31時点)

ナパでいま、注目されている品種の一つがカベルネ・フランです。カベルネ・ソーヴィニヨンから植え替えているという話も結構あるそうですし、ブレンド品種としてだけでなく、75％以上カベルネ・フランを使ったヴァラエタル・ワインとしても存在感が増しています。

カベルネ・ソーヴィニヨンと比べると生産量は1桁違いますが、実はブドウの価格が一番高いのはカベルネ・フラン。近年の人気で引く手あまたになっています。

一方で、ヴィナスのアントニオ・ガッローニは「青臭く、薄く、品種の表現力に乏しく、説得力に欠け、時間を費やす価値のないワインも多く味わった」と書いており、水準に達していないワインも珍しくないようです。カベルネ・フランはカベルネ・ソーヴィニヨンと比べて栽培が難しく、栽培適地もまだ試行錯誤の面があります。ガッローニは「フランはピノ・ノワールのようなものだ。良いときは本当に良い。しかし、悪いときは本当に悪い」とも書いています。

先日、アカデミー・デュ・ヴァンで、私としては初めてカベルネ・フランだけのクラスを行いました。ナパで買ってきたワインが大半であり、初めて飲むワインも多く、凶と出るか吉と出るか、私自身もちょっとどきどきしながらの講座でした。

最初の2本はトルシャード（Truchard）のカベルネ・フランとハドソン（Hudson）のカベルネ・フラン・ブレンド「オールド・マスター」。どちらも冷涼なカーネロスのワインです。冷涼な地域の中でもこの2つのワイナリーはやや丘になった畑も多く、海からの冷気を多少なりとも防ぐことができます。ハドソンはカベルネ・フランやシラーの評価も非常に高く、トルシャードはカベルネ・ソーヴィニヨンやジンファンデルも作っています。

トルシャードのカベルネ・フランは、一番冷涼感があり、エレガント系の味わい。一方、ハドソンは非常に複雑味のあるワインですが、とにかくまだ若くて固い（ヴィンテージはどちらも2020）。ポテンシャルはむちゃくちゃ感じましたが、もう5年は寝かしたいワインでした。人気も2分でしたが、暑い日でもあり今日のむならトルシャード、というのが私の選択。ちなみにトルシャードのカベルネ・フランは定価45ドルでオールドマスター（150ドル）の3分の1以下の価格。この日のワインの中ではダントツの安さでしたがよくできていました。

次の2本はヴァカ山脈系の山のワインであるファヴィア（Favia）のセロ・スール（Cerro Sur）とマヤカマス系のスプリング・マウンテンにあるキーナン（Keenan）の対決。Faviaはこの日のワインの中で一番濃厚。ヴァカ山脈系らしい日当たりを感じるワイン。一方、キーナンはマヤカマス系らしい緻密なタンニンを感じます。これも甲乙つけ難いワインでしたが、個人的にはセロ・スールの力強さに軍配を上げたい気がしました。

最後の日本はヴァレー・フロア系。ダックホーン（Duckhorn）とデタート（Detert）です。ダックホーンのカベルネ・フランは、カベルネ・フランらしさがあるかどうかちょっと心配でしたが予想以上に美味しく驚きました。

デタートは、かのト・カロン・ヴィンヤードのオリジナルのエリアにある畑。1943年にマーティン・ステリングという人がオリジナルのト・カロンの大部分を取得し、そこの一部に1949年にカベルネ・フランを植えました。これがカリフォルニアで一番古いカベルネ・フランと言われています。マーティン・ステリングが亡くなった後、未亡人が一部をデタート家に売却したのが、現在のデタートとマクドナルドの畑になっています。歴史的にはト・カロンと名乗れる場所ですが、商標の都合でその名前は使えません。
デタートのカベルネ・フランは。その一番古いカベルネ・フランと、より新しいブロックのカベルネ・フランを使っています。深みとエレガントさと両立して素晴らしいワインでした。それでもダックホーンと人気はほぼ2分。ダックホーンも大いに健闘しました。

なお、全体を通して一番好きなワインを挙げてもらったところ、そこではデタートが一番人気でした（私もデタートが1位）。

ところで、カベルネ・フランというと「ピーマン香」と思っている人が多いでしょうが、この日のワイン、冷涼なトルシャードを含めてピーマン香は見当たりませんでした。リースリングのペトロール香と同様、品種の特徴というより、特定の環境で育ったその品種で出やすい一種の欠陥香と言っていいと思います。

カベルネ・フラン好きといってもなかなかこれだけまとめてカベルネ・フランを試飲できる機会はないので、私にとっても勉強になりましたし、とても楽しい試飲でした。「世界が広がった」という感想もいただき、受講生にも喜んでもらえてよかったです。

ワイン・エンスージアスト誌が2022年11月から2023年7月の間にテイスティングした3000以上のカリフォルニアワインの中からトップ10を発表しています（We Tasted Over 3,000 California Wines. Here Are 10 Standouts. | Wine Enthusiast Magazine）。

Ramey 2020 Hyde Vineyard Chardonnay (Carneros-Napa Valley)　99pts
Chappellet 2019 Pritchard Hill Cabernet Sauvignon (Napa Valley) 98pts
Far Niente 2019 Estate Bottled Cabernet Sauvignon (Oakville) 98pts
Samuel Louis Smith 2021 Pelio Vineyard Pinot Noir (Monterey County) 98pts
Epoch 2019 Block B Syrah (Paso Robles Willow Creek District) 98pts
Schramsberg 2004 Reserve Late Disgorged Sparkling Blend (North Coast) 98pts
Ramey 2020 Rochioli Vineyard Chardonnay (Russian River Valley) 98pts
Ramey 2020 Woolsey Road Vineyard Chardonnay (Russian River Valley)　98pts
Scar of the Sea 2021 Bassi Ranch Syrah (San Luis Obispo County)　　97pts
Eden Rift 2019 Lansdale Slope Pinot Noir (Cienega Valley)　　96pts

なんといっても目立つのはシャルドネの魔術師とも呼ばれるレイミーのシャルドネが3本も入っていることです。2020年のハイドとロキオリ、ウールジー・ロード。ハイドとロキオリは、この前のヴィンテージのものは少量日本にも入っていましたが、このヴィンテージのは見かけていないような気がします。AVAものは8000円くらいで買えて相当美味しいので、もしレイミーのシャルドネを飲んだことがないという人がいたらお薦めです（個人的にはキスラーのジュヴナイルに1万円以上出すんだったら、レイミーのAVAもの買う方が絶対にいいと思っています）。でもハイド飲みたい（笑）。

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4番目に入っているサミュエル・ルイス・スミスというワイナリーは初めて知りました。モントレーのピノ・ノワールです。気になりますね。

シュラムスバーグのスパークリングは「J.Schram」がフラッグシップと思われていますが、実はリザーヴというのもあります。しかもこれは50周年記念ということで作られた特別なものですね。飲んでみたいです。

ピノ・ノワールではサミュエル・ルイス・スミスのほか「エデン・リフト」が入っています。シエネガ・ヴァレーというAVAは知らない人が多いと思いますが、カレラのあるマウント・ハーランの麓にあたります。結構古い畑が残っていたりして興味深い地域です。エデン・リフトのワインはいくつか日本にも入っていますが、このピノ・ノワールはなさそうで残念。

Scar of the Seaはナチュラル系の生産者。このワインはラベルがかわいい。日本に入らないですかねえ。


最後にナパのカベルネからはシャペレーのプリチャード・ヒルとファー・ニエンテが入っています。シャペレーのプリチャード・ヒルは唯一「プリチャード・ヒル」の名前を冠したワイン。日本にも少量入ってきますがこのヴィンテージはなさそう。ファー・ニエンテはなんとなく「昔人気だったワイン」くらいに思われていそうですが、カベルネもシャルドネも美味しいと思います。昔はちょっと割高かなあという感じもありましたが、あまり価格は変わっていないので、今はコスパも悪くない（安くはないですが）です。

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3月に「ラック＆リドル、シャルマ方式のスパークリング製造設備を導入」という記事でソノマのラック＆リドルがコッポラの親会社であるデリカートからシャルマ方式のスパークリングワイン醸造設備を購入した話を書きました。このサービスが正式に開始しています。

この設備は元々コッポラの「ソフィア」スパークリングの醸造で使われていたもので、ラック＆リドルはソフィアの醸造も担当することになりました。

スパークリング・ワイン専業のカスタム・クラッシュ（委託醸造）として有名なラック＆リドルですが、これまでは瓶内二次発酵方式しかありませんでした。もちろん高品質なスパークリング・ワインを作るには瓶内二次発酵が必要ですが、手間も日数もかかります。シャルマ方式（タンク内で2次発酵を行う）であれば、平均で30～45日でスパークリング・ワインが作れるというメリットがあります。

実際、シャルマ方式を基本とするイタリアのプロセッコは近年大人気で米国での輸入も急増しています。ライトなスパークリング・ワインを求める層にアピールできます。

新しいボトリングの設備ではガラス瓶だけでなく、缶のラインもできるそうです。カジュアルなラインのスパークリングが増えてくるかもしれないですね。

ラック＆リドル自身にもシャルマのワインのラインアップが増えるのでしょうか。
こちらはブリュット。非常にコスパ高いスパークリング・ワインです。

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個人的にはオールマイティなブラン・ド・ノワール、大好きです。ショップはどちらもしあわせワイン倶楽部。

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オクシデンタル（Occidental、オキシデンタルと読むのとどっちがいいのかはいつも悩んでます）の2020年を水平で全部飲む会があるというのが、参加してきました。これまで1、2本を飲むことはあっても水平で全部というのは初めてです。
主催者のYuta Kanzawaさんがまとめられた資料の一部がこれ。リッジで「オクシデンタル」という畑を使っていたのは私も初めて知りました。
スティーヴ・キスラーと2つのワイナリーの歴史 History of Steve Kistler & two wineries｜Yuta Kanzawa
このほかにも畑の資料など大変詳しいものを作っていただいていました。

オクシデンタルの持っている畑の多くはウエスト・ソノマ・コーストに入っています。ウエスト・ソノマ・コーストの中でも比較的標高が低く、ペタルマ・ギャップの方向に冷たい風が入ってくる地域。冷涼地域の中でも冷涼感の強いところです。

最初はラック＆リドルのブラン・ド・ノワールで乾杯。これはいつ飲んでも美味しい。

オクシデンタルの1本目は「フリーストーン-オクシデンタル」で複数の畑のブドウを使ったオクシデンタルでは唯一広域の指定のもの。ほかと比べるとちょっとハーブ感がありました。

2本目はオクシデンタル・ステーション。ここはオクシデンタルの畑の中では最も内陸。グリーン・ヴァレーに入ります。確かに味わいもやや青系のフルーツ感が入っています。

3本目のボデガ・リッジと4本目のランニング・フェンス キュヴェ・キャサリンはボデガ・リッジ地域の畑・ボデガ・リッジ・ヴィンヤードの方が標高が高く、ランニング・フェンスの方が低くなっています。標高が高い方が霧の影響が少なく、少し気温も高いと思われます。確かにボデガ・リッジの方がリッチな味わい。

5本目はボデガ・ヘッドランズ キュヴェ・エリザベス。メモがいい加減すぎますが「エレガント」と書いています。ちょっと調子に乗って飲みすすぎたかもしれません。

最後はSWKヴィンヤード。スティーヴ・キスラー氏の頭文字を取った畑です。オクシデンタルの畑の中でも一番涼しいところにあります。オクシデンタルのワインの中でも一番レアで入手も難しいワイン。結果的には味もこれが一つ抜けて美味しかったです。娘の名前をつけたワインより自分の名前のワインの方が美味しいというのは、ちょっとずるい（笑）。

貴重な経験をさせていただきました。

ナパヴァレー・ワイン・ベスト・ソムリエ・アンバサダーの山田琢馬君がソムリエをしているパレスホテルの「グランドキッチン」に行ってきました。

その前にイベントで行ったことはありますが、ちゃんと食事をするのは初めて。歴史あるホテルで「トラディショナルメニュー」という50年以上前から作られているメニューもあります。

ワインは1本だけ持ち込み、後はグラスでいろいろ出してもらいました。

まずはシャンパーニュ。



2009年のHdVのシャルドネ。10年以上経っているとは思えないほどのフレッシュさもあり、美味しい。驚きました。




このトリュフ入りのフレンチフライは絶品。行ったら絶対食べるべきです。



アミューズを色々出していただき、楽しくおいしかったです。


僕が選んだメインは「香川産オリーブ豚ロース肉のプランチャ」。豚肉がジューシーで美味しい。


持ち込んだワインはこれ。1997年のViaderです。


「国産牛フィレ肉のグリル」。牛肉やわらかくて美味しい。


トラディショナルメニューの「ローストビーフ」。これが絶品でむちゃくちゃ美味しい。見た目以上に厚みもあってボリュームもたっぷり。


トラディショナルメニューの「マロンシャンティイ」。これは絶対に食べようと決めていました。美味しい。


ラテアートも琢馬君作成。いろいろありがとうございました。

ホテルにしては価格もリーズナブルですし、料理はどれも安心できる味わい。また行きます。

「Blind Wine Tasting」のYouTubeチャンネルでスリーのジンファンデルが出題されていました。
最初の方では熟度の高さとか、ジンファンデルかなみたいな意見も出ていました。ドライフルーツぽいけど黒系じゃなくて赤系という分析はさすがだと思います。ただ、意外とタンニンがしっかりしていてストラクチャーがあるあたりでジンファンデルを候補から外してしまう人が多かったのかなと思いました。また、色調がそこまで濃くない（誤解されている人が多いですが、ジンファンデル自体はそれほど色が濃くないブドウです）ので、いろいろと迷った人が多いようでした。「ガリーグ」（野生のハーブ類）という印象を持った人が多かったのも興味深かったです。

イタリアのプリミティーボという意見も出ていましたが、最終的にはグルナッシュ二人に、コルヴィーナ（アマローネ）ということで3人とも旧世界の方に行ってしまいました。また、価格は6000円台とか7000円台と、実際の価格（3400円）の倍近くで考えた人が多かったのが面白かったです。

意外と美味しいジンファンデルを飲んでいる人って少なくて安いジンファンデルのイメージしか持っていないと、なかなか難しいかもしれないですね。それにしてもスリーのコスパはすごいと思います。

しあわせワイン倶楽部です。

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トスカニーです。

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近年ナパのワインメーカーたちを悩ませている問題の一つがブドウの色が落ちてしまうこと。

ニュートンのワインメーカーは華氏105度（摂氏40.5度）の気温が10日間続いた後、かなりの色落ちがあることに気づきました。ドミナスのトッド・モステーロは116度（摂氏46.6度）に達した後、ブドウの中の色素のコンポーネントが半減したと推測しています。

ワインの中の色素でいちばん重要な要素はアントシアニンです。アントシアニンが減ってしまうと、単に色が薄くなるだけでなく、タンニンをより強く感じさせるようになります。アントシアニンはタンニンと結びついて、それがスムーズに感じられるようにする効果があるためです。

ヒートウェーブが毎年のように来るようになると、濃厚さで知られるナパのワインの色も落ちてしまうかもしれませんし、品質にも影響が出てくる可能性があります。

ナパのラザフォードにあるワイナリー「ホーニッグ（Honig）」がボトルのネック部分に巻くフォイルを撤廃しました。これに合わせて、顧客に送るポストカードにプールサイドでカメラに背を向け、ビキニ・トップを上に掲げた女性たちの写真を採用して目を引きました。


ホーニッグはサスティナビリティに力を入れているワイナリーの一つで、最近ではボトルの軽量化にも取り組んでいます。

ボトルのフォイルはかつてはコルクをカビなどから守るために意味があるとされてきましたが、現在では単なる飾り以上の意味はありません。多くのワイナリーにとってはロゴを入れるなどブランディングのために使われているのが実情です。

また、ワイナリーにとってはフォイルを撤廃することで、ワイン1本あたり1ドル程度の節約にもなるといいます。

一方で、ワインの美的イメージを損なうのではないかという懸念もありましたが、少なくともホーニッグでは海外のインポーター1社から否定的な反応があっただけで、あとは良好だといいます。

フォイルもないのが当たり前の日が近づいているかもしれません。

「Sebastopol Hills（セバストポール・ヒルズ）」という新しいAVAが7月12日にTTB（アルコール・タバコ税貿易管理局）に申請されました。

このAVAは現在のロシアン・リバー・ヴァレー（Russian River Valley）の一部で、ウエスト・ソノマ・コースト（West Sonoma Coast）やペタルマ・ギャップ（Petaluma Gap）AVAに接する領域になっています。セバストポールの街の南方で、一部はグリーン・ヴァレー（Green Valley of Russian River Valley）と重なっています。また、ここはWest Sonoma Coastがその一部に加えたいとしていた地域でもあります。

ロシアン・リバー・ヴァレーでは近年「ネイバーフッズ」としてその中を6つの地域に分けてその地域の特徴を打ち出すマーケティングを行っていますが、セバストポール・ヒルズはその一つにもなっています。

Hillsと名が付いている通り、少し標高が高くなっています。気候的にはペタルマ・ギャップに吹き抜ける風の通り道になっており。ロシアン・リバーからの霧も上がってくることから非常に冷涼です。

また、周りの地域と異なる点としては、土壌がほぼGoldridge Soil（ゴールドリッジ・ソイル）という砂に粘土が混じった非常に水はけがよく栄養分の少ない土壌である点。土地に栄養分が少ないため、栽培のコントロールがしやすいといいます。

以前、リトライのテッド・レモンに話を聞いたときに、Sebastopol Hillsは比較的早くAVAになるだろうと言っていましたが、彼自身、この申請の中心人物であり、AVA化を推進しています。

おそらくはこれも将来のWest Sonoma Coastの拡張への一歩と考えているのではないかと思います。

土壌や地形、気候など、かなり特徴的な地域なので、AVAが認められる可能性は非常に高いと思います。

訃報が続きます。サンタ・リタヒルズの銘醸畑サンフォード＆ベネディクトで知られるマイケル・ベネディクトが先週、がんで亡くなりました。

マイケル・ベネディクトは植物学を勉強し、UCサンタバーバラで海洋の植物への影響を研究するためサンタ・バーバラ沖のサンタ・クルーズ島に駐在していました。ここは19世紀にワイン作りで栄えていた島だったのですが、そこからインスピレーションを得てワインのブドウを育てるための冷涼な地域を探して、旧友のリチャード・サンフォードとバハ・カリフォルニアからカナダまでを回りました。最終的に見つけたのが最も近いサンタ・バーバラの冷涼な丘でした。

1971年に植樹、当初は51エーカーにカベルネ・ソーヴィニヨンとリースリングを植樹しましたが、うまく行かずピノ・ノワールで成功しました。現在のサンタ・リタ・ヒルズにおける最初のブドウ畑となったのです。

1980年にサンフォードとベネディクトは袂を分かち、サンフォードは自身のワイナリーを設立、マイケルは畑の管理を続けましたが後に売却。以来二人が一緒にワインを作ることはなかったのですが、現在のSanfordのオーナーのTerlato家が畑の権利も買い戻し、マイケルとも良好な関係を持つようになり、再びワインシーンに戻ってきました。その後はいくつかのワイナリーでコンサルティングをしていたようです。

マイケルが亡くなった後、リチャードもその死を悼むコメントをしています。

安らかにお眠りください。

今週、ピゾーニやポール・ラトーなどのインポーターとして知られるilovecalwineの海老原卓也さんがご自宅で亡くなっているのが発見されました。しばらく前から体調が悪いのはご本人のFacebookの投稿で拝見してはいたものの、まさかそこまでとは思っておらず、大変ショックを受けております。

海老原さんと知り合ったのは多分ちょうど20年前くらいだと思います。私がブログで書いたAugust Westの記事に反応してメールをくださったような気がします（古いメールを調べましたが、このころはまだHotmailを使っていて、Hotmailでは10年前くらいまでしかメールが残っていないようです）。当時は海老原さんもまだサラリーマンで、カリフォルニアワイン好きの1人としてCWFC（カリフォルニアワインのファンクラブ）などでご一緒させていただきました。また、海老原さんが個人輸入したPisoniを分けていただいたり、私が個人輸入したRoarやLoringをおわけしたりという間柄でした。

海老原さんは私よりもどんどんのめりこみ、特にピノ・ノワールについてはカリフォルニアのほとんどを制覇したのではないかと思うほど、詳しくなられました。そして脱サラしてインポーターを始められました。

ちなみに、そのあたりのことは「神様が背中を押してくれているような気がしました――ilovecalwine 海老原卓也社長」でインタビューしております。


元々理系で、曲がったことが嫌い。必要最低限のことしかしゃべらないような方だったので、営業トークができるのか、多くの方が心配したと思います。それでも地道に販路が増えていったのは、海老原さんが輸入するワインのクオリティがみなに評価されるものだったからだでしょう。

正直に言いますと、海老原さんとは疎遠だった期間もありました。インポーターを始められてからは、私のブログのスタンスに文句を言われたこともあります。近年はわだかまりも解け、試飲会にも伺うようになりましたが、一緒にワインを飲んで語り合うところまでは戻れませんでした。そんな私でも、もっとああしていれば、こうしていればと悔やむことはあります。より近かった人はさぞかし悔しかろうと思います。人に甘えない、頼らない、そういう方でした。

天国では少し人に甘えてリラックスしてください。

サンタ・クルーズ・マウンテンズ（SCM）にあるワイナリー「Rhys（リース）」のワインメーカー、ジェフ・ブリンクマンとマーケティング担当副社長のジョン・カプラノポーラスが来日し、セミナーが開かれました。コロナ前の2019年以来のRhysのセミナーでした。

以前のものは
カリピノを極めた？　リース（Rhys）高品質の秘訣を探る
リースのシャルドネ、ピノ・ノワール　その魅力は？

Rhysの本拠地はSCM。アンダーソン・ヴァレーにもベアワロー（Bearwallow）という畑があり、ワイナリー（醸造設備）も持っていますが、メインはSCMになります。


今回のプレゼンの最初のコンテンツがこの画像。SCMのマップですが色分けは土壌の違いを表しています。ある意味これがRhysを象徴するものと言えるでしょう。

北西から南東方向にかけて中央付近に斜めの線が見えます。これがサンアンドレアス断層です。北米大陸の「北アメリカプレート」に西から来た「太平洋プレート」がぶつかることによってできた断層です。

図からわかるように断層付近は土壌が入り組んだ形になっています。プレートのぶつかり合いで、沈み込んだりめくり上がったりするところがあり、下の方にあるはずの古い土壌が表面に出てきたり、逆に新しい土壌が表面を覆ったりといったおとが起こっているからです。

これによってSCMの中では様々な土壌が見られます。そのテロワールを大事に表現しようというのがRhysのワインの根幹にあります。

Rhysの畑はいずれも1から自社で開梱したところ。その場所を選ぶために表土の種類やその厚さ、その下の母岩について詳しく調査するそうです。重要なのは表土が浅いことで、そのために標高が高く斜度が大きいところを選んでいます。多くのブドウ畑が作られる沖積扇状地などの堆積土壌は表土が深くなり、Rhysが求めるブドウはできないといいます。

カリフォルニアは地中海性気候でブドウの生育期間に雨はほとんど降りません。太陽光は有り余るくらいたくさんあります。Rhysではワインにエレガントさや精妙さを出したいと考えているので、そのためには痩せた土地が必要なわけです。SCMは標高、土壌、斜度、水はけのよさが備わっています。土壌ではカルシウムを含んだシェールや、一部には石灰石もあります。そして表土には粘土があることも大事だといいます。Rhysではなるべく灌漑なしの栽培を行おうとしており、保水力がある粘土の層がそれを助けてくれます。

こういった条件を満たす畑で、Rhysはクローンや台木など同じものを使い、密植など栽培もほぼ共通の仕様で作っています。テロワールだけの違いがワインの違いになるようにするためです。なお、木は1ヘクタールあたり1万～1万7000本とかなりの密植で、機械が入れられないため、すべて手作業が必要になるといいます。

醸造もどの畑も基本的には同じ方法で、人の介入も最小限です。
例えばシャルドネの場合、夜に収穫し、梗が付いたままプレス、1日空気に触れたあと樽に入れます。樽は15％新樽でライトトーストのTonnellerie Dany樽。天然酵母で発酵し、1年樽熟成。その間バトナージュはしません。カリフォルニアのワインは十分リッチなのでバトナージュの必要がないと考えています。それからステンレススティールのタンクに移して6～8カ月熟成してボトリングします。なお、マロラクティック発酵は100％行います。酸が高いので全部マロラクティック発酵してもPHは3.5程度までしか上がらないそうです。

Rhysは発酵期間が長いのも特徴です。とはいえ、天然酵母で樽発酵ですから温度管理を特にしているわけではなく、室温自体が12～13℃とかなり低く、発酵が非常にゆっくり進み、ときには断続的に行われるからだそうです。発酵期間が長くなることがワインにどのような影響を与えているかについてははっきりしたことはわかっていませんが、ジェフによると。これまでいいと思ったヴィンテージはどれも発酵期間が長かったときのものだそうです。

ピノ・ノワールの醸造についでです。
ブロックごとにわけて発酵します。梗を残すかどうか、どれくらい残すかはソーティング時に決めます。発酵は1トンの小さなタンクで行います。SCMはすぐワインが濃くなってしまうのでそれが起こらないよう注意するため。パンチダウンはせずに足で踏んで落とします。粒をつぶさずに落とせる。そうです。シャルドネとは異なり、新樽の比率は畑によって違っています。新樽は樽香を移すというよりもタンニンをソフトにするために使っています。斜面の上の方のブドウなど、タンニンが強くなるところで新樽比率が高くなります。1年後に1回タンクに移し、ブレンドを決めてからもう一度樽に入れて5カ月くらい熟成する。



これがピノ・ノワール用の発酵タンクで100個以上あります。

シャルドネもピノ・ノワールも単一畑のほかにSCMのAVAものを作っています。これは比較的早飲みに向いたブレンドで、少し酸を抑えめにしています。ただ、AVAものは単一畑のワインをセレクトした後に残りのワインから作るので、完成するのは一番最後になるそうです。

畑の位置を表したマップです。

畑の話をまとめておきます。

これはアンダーソン・ヴァレーにあるベアワローの畑のマップです。アンダーソン・ヴァレーの中でも海に近い冷涼な地域にあります。ピノ・ノワールはクランベリーの味わいがあって、タンニンはやや低くなります。


SCMのマウント・パハーロ（Mt. Pajaro）。海から4.2kmと近く標高300m。ちょっと窪地。モントレー湾からの風で霧が溜まらないところです。「ストレートにびしっとしたワイン」ができるとのこと。



Rhysのワインの中でもフラッグシップと見られているのがアルパインとホースシューの畑でしょう。この2つの畑、距離的には400mくらいしか離れておらず、斜面の向きもほぼ同じ。両者の一番大きな違いは土壌。アルパインは400万年前と比較的新しい土壌です。若いシェールの岩で、、とてももろく、鉄分も入っています。
一方、ホースシューは1500万年の土壌で、古いシェールのところです。非常に硬い土壌です。
アルパインは灌漑なしで栽培できますが、ホースシューは保水力が少ないためか、灌漑が必要になります。これが関係しているのか、ホースシューの場合はピノ・ノワールで梗を入れずに作るという判断につながります。一方、アルパインは25％ほど全房発酵を使っています。

さて、後はワインのテイスティングコメントと行きたいのですが、実はこの日のテイスティングノートが全部消えてしまいました。久しぶりにこれを思い出しました。orz

というわけで、ここまでで今回のレポートは終わりです。ワインは大変おいしかったです。ただ。今回は畑ごとの違いがどう出ているかという微妙なところが問題になるので、テイスティングノートがないとちょっと厳しいです。いろいろ便宜を図っていただいた中川ワイン様、に感謝と陳謝です。

「Old Vine Registry」という世界の古木の畑のデータベース・サイトが誕生しました。これは元々ジャンシス・ロビンソンが中心となって、Excelのデータとしてまとめていたものですが、そこに登録されている畑が1800を超え、もっと使いやすいものにしたいということで誕生しました。サイトの設計やデータの登録などでワインブログVinographyの著者でジャンシス・ロビンソンのサイトのライターでもあるアルダー・ヤロー（Alder Yarrow）がボランティアで携わっており、記事を書いています（Introducing the Old Vine Registry : Vinography）。

登録の条件は35年以上の樹齢の畑となっています。これはオーストラリアのバロッサ・ヴァレーの「Old Vine Charter」や、南アフリカの「Old Vine Project」の基準であり、「The Old Vine Conference」という古木の畑の会議もこれに倣っています。カリフォルニアのHistoric Vineyard Societyは50年を基準にしているので、それよりもだいぶ多くの畑が登録される可能性があります。

畑の登録はボランティア・ベースで行われており、誰でもサイト上で登録申請できます。現状はフランスなどの情報はかなり不足しており、協力が求められています。

また、面白いのは畑の情報が検索できるだけでなく、そこから「Wine-Searcher」を呼び出してその畑のブドウを使ったワインを検索できることです。

例えば「Old Hill Ranch」から呼び出すとこのように、Old Hill Ranchのワインの一覧が表示できます。Cabernet Sauvignonがあるのはこれを見て初めて知りました。

畑のデータは「Creative Commons」のライセンスで公開されており、誰でも無償で利用できます。

志の高いプロジェクトですが、ボランティアベースで運営されているのでいろいろ大変なこともありそうです。協力できる、協力したいという方はぜひ参加してみるといいのではないかと思います。

これまで関西だけで開いていた米国産ワインのイベント「American Wine Day」が初めて東京で開かれます。

日時：2023年8月30日（水）　19:00～21:00
場所：パレスホテル東京　4F　山吹
チケット：1万3000円（税込み）、1000円のクーポンを含む
　　　7月31日までは早割で1万2000円（税込み、1000円クーポン込み）
　　　チケットは前売りのみで当日販売はなし

過去には業界向けのカリフォルニアワイン試飲会で終了後に一般客を有料で入れたことはありましたが（近年はやっていません）、一般向けでこれだけ大きな米国産ワインのイベントはほかにはありません。インポーター19社が出展し、試飲できるワインは200種類を超えます。なお、一部の高級ワインは別料金での試飲となっています。

出展インポーター（五十音順）
ヴィレッジ・セラーズ㈱
大塚食品㈱
オルカ・インターナショナル㈱
Grape Off㈱
(同) 謙 美
GO-TO WINE
サッポロビール㈱
㈱ジリオン
㈱デプトプランニング
㈱中川ワイン
同)NEW YORK WINE TRADERS
ヒースウィック・ジャパン(同)
㈱富士インダストリーズ
布袋ワインズ㈱
ボニリジャパン㈱
㈱リエゾン
WINE TO STYLE㈱
ワインピープル
ワインライフ㈱

米国産ワインですからカリフォルニアワインに強いインポーターはもちろん。オレゴンやワシントンに強いオルカ・インターナショナルや、ニューヨークに強いGO-TO WINEなども出展予定です。

イベントTシャツも販売しています（1枚4000円）


お申し込みはこちらから。
American Wine Day 2023 Tokyo チケット購入 Tickets Purchase
申し込み後に銀行口座に事前振り込みする形になります。クレジットカード決済などの対応はないのでご注意ください。


なお、業界関係者向けには13:00～17:00に試飲会があります。

人類はいつからブドウをワインや生食のために栽培するようになったのか。これまでは8000年ほど前に南コーカサス山脈、現在のジョージアのあたりで始まったというのが定説になっていました。ちょうど手元にあって最近読み直しているヒュー・ジョンソンの『ワイン物語』にも「ソ連のグルジア共和国」と、別の意味で歴史を感じさせる説明が載っています。

この定説を覆す研究がサイエンス誌の2023年3月号で発表されました。数ヶ月前の発表ですが、覚書の意味を含めて記しておきます。

この研究は中国の雲南農業大学など12カ国以上、89人の研究者による研究チームによるもので、栽培品種約2500と野生品種約1000のブドウのゲノムを分析することで起源を明らかにしようとしたものです。

この研究ではブドウの栽培は1万1000年前頃、南コーカサスと中東（現在のレバノン、イスラエル、シリア、ヨルダン）でほぼ同時に始まったとしています。どちらもヴィティス・ヴィニフェラの祖先にあたりヴィティス・シルヴェストリスに属していますが、氷河期前に分かれたもので、遺伝子的には明確に分離できたとのことです。

南コーカサスの方のブドウは黒海の北から欧州方向に多少広がりましたがその広がりは限定的でした。より広い地域に広がったのは中東原産のブドウでした。西ヨーロッパやアジア（ウズベキスタン、イラン、中国）にまで広がっていきました。ヨーロッパには野生の自生種もあったため、それらと交配して変化を遂げていったようです。特に、イタリアあたりでは野生種との交配による新種が現在の固有種につながっていると見られます。現在欧州で栽培されているブドウは基本的には中東原産のものから派生しているようです。例えばマスカット種は10500年前頃にトルコ辺りで生まれたと見られています。スペインのイベリア半島のブドウ種は7740年前頃に分かれたと見られます。

また、今回の研究ではワイン用の栽培の方が生食用の栽培よりも早く始まったという説も否定されています。

過去のブドウの栽培やワインの起源についての研究は、主に考古学的に行われてきました。例えば8000年前のジョージアという説はブドウの種の化石だったり、醸造に使われたカメの破片などから来ていました。今回は遺伝子によるアプローチで新たな光が照らされたと言えます。逆に言うと、ブドウの栽培やワインの醸造という文化がどう広がったかには、解答が得られていないわけであり、両方のアプローチによりまたワインの歴史がわかって来るのではないかと思います。

あと、確認ミスかもしれませんが、研究者の中に日本人らしい名前は見当たりませんでした。ちょっと残念。

ソノマのセバストポールにあるロン・ルービン・ワイナリー（Ron Rubin Winery）が750mlで100％リサイクル可能なボトルを使ったワイン「BLUE BIN」シリーズを発売しました。BLUE BINは米国でリサイクル可能なゴミを入れる青いゴミ箱のこと。

ガラスボトルはワインの製造・流通過程における二酸化炭素排出の30％を占め、一番大きな要素になっています。ロン・ルービン・ワイナリーはパッケージング大手のAmcor社と2年間研究してエコでプレミアム・ワインにも使えるボトルを開発しました。Plasmaxという薄いガラスの層をペットボトルの内側にコーティングする技術を使っているとのこと。

ロン・ルービン・ワイナリーは、社会や公益のために事業を行う企業を認証する「Bコーポレーション」に選ばれているワイナリー・世界で33ワイナリーしか認定を受けていません。

BLUE BINはロゼとソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・グリジオ、シャルドネの4種類。価格はいずれも15ドル。

前の記事で紹介した「ナパヴァレーの今」のイベントの翌日、今度はナパのワイナリー「ケール（Kale）」の生産者ディナーに参加しました。

創設者でオーナーのケール・アンダーソンはパルメイヤーでワインメーカーをしていたときに若くして「パーカー100点」のワインを作った才人。ケールでは、カベルネ・ソーヴィニヨンではなく、ローヌ系品種をメインに据えてワイン造りをしています。

4月のナパツアーではケールとの生産者ディナーがあり、そのワインに魅せられた人が続出。今回はその一人である八島さんのお店「焼きとりの八兵衛」六本木店でのディナーとなりました。私は残念ながらナパでは別グループだったのでケールのワインは今回が初めてです。


さらに、今回のディナーはケールのワイン＋八兵衛の料理のペアリングに加えて、ナパヴァレー・ヴィントナーズ日本代表の小枝絵麻さんによる「ブリッジ食材」を使った一工夫が入っています。

最初のワインは2021 Kale Rose McGah Vineyard。これにゴマカンパチ。そしてブリッジ食材としてスイカと香味野菜を合わせます。ここでスイカを持ってくるという発想がすごいです。



McGahヴィンヤードはナパのラザフォードの畑。McGahファミリーは「スカーレット」というワイナリーもやっており、秀逸なワインを作っています。ケールはこの畑で0.5エーカーだけグルナッシュを作ってもらっており、それを使ったロゼです。カベルネ・ソーヴィニヨンだったら1本100ドルは軽く超えるようなワインができる場所での贅沢なワイン。ロゼはプレスする数時間だけスキンコンタクトして作っています。赤ワインを濃くするために途中で果汁を抜き取る「セニエ」ではなくロゼのためだけに作っていると強調していました。フレッシュな味わいでピーチやオレンジの風味。この有核果実的な風味がブリッジ食材のスイカによく合いました。

次はA-18ヴィンヤードという畑のシャルドネ2020年。アトラスピークの畑で以前はパルメイヤーがシャルドネに使っていたところですが、パルメイヤーの契約がなくなってケールで使えるようになったとのこと。ナパらしいリッチさときれいな酸があります。料理は手羽塩＋レモン風味のからし味噌と、えんどう豆の串揚げ＋スパイシーレモンマーマレード。ブリッジ食材はどちらもレモン風味ですが酸を利かしすぎるのではなく味噌やマーマレードといったまろやかな食材と混ぜているところがワインとの相性を引き立てます。



次は2017年のシラー「ハイド・ヴィンヤード」。畑には少量のヴィオニエも植えられていて混醸しているとのこと。料理は椎茸にピンクペッパーとイチゴ風味のゆかり、ラムチョップにチェリと赤しそのチャツネ。
シラーは冷涼なカーネロスのものだけあって、ナパのシラーとしてはとても酸が豊か。スパイスの風味もしっかりとあり、北ローヌ系の味わいです。うまい。

そして、まあこのラムチョップが絶品なのですよ。10本くらい食べたかった（笑）。美味しすぎてペアリングのことを忘れていました。




次のワインは2016年のケール「ヘリテージ」McGahヴィンヤード。グルナッシュ・メインのローヌ系ブレンドです。畑は前述のMcGah。料理は和牛串タレ＋ほうじ茶と黒ごまのデュッカ、やきおにぎり＋カリフォルニアポイントレーのチーズ。


ワインはハイドのシラーの硬質さと比べると柔らかさがありますが、赤果実ときれいな酸でバランスよく仕上がっています。そして焼きおにぎりも激うま。5個くらい食べたかった（笑）。



最後はアトラス・ピークの銘醸畑「ステージコーチ」のブドウを使ったシラーです。ローヌ系の赤が3つ続く中で。これが一番リッチな味わい。料理は「和牛すき焼き＋黒七味」と「フォンダンショコラ＋味噌、醤油、参照」で、ワインのリッチさとスパイシーさに合わせているのがわかります。


和牛すき焼き。食べなくても美味しいのわかりますね。食べたらもっと美味しいです。


フォンダンショコラ。

今回はケール・アンダーソン本人は残念ながら来日しなかったのですが、パートナーのトレイ・エップライトが参加して、テーブルを回ってワインの解説もしてくれました。ホスピタリティも素晴らしい。


最後の方はだいぶ酔っ払って記憶も怪しいですが、むちゃくちゃ楽しんでいたのは確かです。

6月7日にパレスホテルで「ナパヴァレーの今」というイベントをナパヴァレー・ヴィントナーズ主催で開催しました。今年のナパヴァレー・ワイン・ベスト・ソムリエ・アンバサダーの山田琢馬君と私とのパブリックには初めてのイベントです。参加者もナパヴァレー・ワイン・エキスパートの受験者で、合計30名に参加いただきました。

前半の1時間は琢馬君と私のプレゼンテーションで、4月のナパツアーの報告会。


プレゼンの基本的なところは私が作りましたが、どう掛け合いするかなどはほぼぶっつけ本番。それでもほぼ時間通りに前半が終了と、予想以上にうまくできたと思います。

後半はワインの試飲と食事。ワインも4月のツアーで印象に残ったものから選んでいます。

ウェルカムドリンクに選んだのはトルシャード（Truchard）のルーサンヌ。実は私達にとってもナパについて最初に飲んだワインで、そのフレッシュかつ柔らかみのある味わいに惚れて選んだものです。

白はこのほかTwomeyのソーヴィニヨン・ブランとガーギッチ・ヒルズのシャルドネ。Twomeyのソーヴィニヨン・ブランはナパとソノマ（ロシアン・リバー・ヴァレー）の自社畑のブドウを使っていてナパのリッチさとロシアン・リバー・ヴァレーのエレガントさを併せ持っています。青っぽさはあまりなく酸と果実味のバランスが秀逸です。

ガーギッチ・ヒルズのマイク・ガーギッチは今年で100歳。さすがに現役からは離れていますがまだお元気なようです。シャルドネはマロラクティック発酵なしでいきいきとした味わいがあります。

赤はトレ・サボレスのジンファンデルとシェーファーのカベルネ・ソーヴィニヨン「ワン・ポイント・ファイブ」。

トレ・サボレスはラザフォードで有機栽培の畑を持つワイナリー。ジンファンデルはかなりエレガントなスタイル。「ザクロやボイズンベリーのような赤黒いフルーツの香りに五香粉のようなエキゾチックなスパイスのアクセント」と琢馬君のコメント。

シェーファーは言わずとしれたスタッグす・リープの名門ワイナリー。「適熟したフルーツノートに樽由来のバニラやクローヴ、ハーバルなトーンやわずかに黒鉛のようなアクセント。広がりのあるスムースで緻密な口当たり、タンニンのまろやかさを感じる一本」（琢馬君コメント）。

このほか有料でハドソンのシャルドネとスポッツウッドのエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン2010。スポッツウッドはパレスホテルのセラーにあった逸品です。私もお金払って飲みましたが、熟成具合もよく素晴らしい味わいでした。

「初めての共同作業」イベント、まあまあうまくいったのではないかと思っています。

メンドシーノのフェッツァー（Fetzer、現Bonterra）で有機栽培やバイオダイナミクスの栽培などを立ち上げたワインメーカーのポール・ドーラン（Paul Dolan）が亡くなりました。長年、ガンで闘病していたとのことです。

ポール・ドーランは母方の先祖に、ソノマで19世紀から20世紀にかけて大きなワイン会社だった「イタリアン・スイス・コロニー」の創設者ピエトロ・カルロ・ロッシがいるという家系。本人は1976年にフレスノ大学で醸造の修士号を得ています。

そして、まだできたばっかりだったメンドシーノのフェッツァーにワインメーカーとして就職。有機栽培の認証制度ができる前の1980年代に有機栽培を始めています。

1992年にフェッツァーがブラウン・フォーマンに売却された後も副社長として残り、2004年まで同社にいました。

2002年にはサスティナビリティの活動を始め、サスティナビリティの最初の書籍『True to Your Roots: Fermenting a Business Revolution』を執筆しています。また、バイオダイナミクスの認証団体デメターの米国代表も務めました。

その後はポール・ドーラン・ワインを立ち上げるも、喧嘩別れしてしまいました。ソノマで始めた Truett-Hurst は今も続いておりバイオダイナミクスの先駆者となっています。

2018年にデメターをやめた後は「Regenerative Organic Alliance」で、ワイン業界からの唯一のボードメンバーとして貢献するなど、一貫して有機栽培などの先駆者としての活動を続けたまさにパイオニアの人生でした。

ご冥福をお祈りします。

ナパのオーク・ノールにあるワイナリー「アッシュ＆ダイヤモンド（Ashes & Diamonds）」がSO2を添加せず、天然酵母しか使わない「ゼロ-ゼロ」ワインを発売しました。ナパのワインとしては初めてと言われています。



ワインメーカーはスティーブ・マサイアソン。すでに自身のワイナリーで「Tendu」というブレンドワインを「ゼロ-ゼロ」で作っていました。

アッシュ＆ダイヤモンドは以前にもゼロ-ゼロを試したことがありましたが、出荷後に瓶内で発酵が進んでしまい、ボトルが爆発するなどの事故が頻発したといいます。

今回「ゼロｰゼロ」にしたワインはシャルドネと「Rosa」というサンジョベーゼ、カベルネ・フラン、メルロー、シラーのブレンドです。Rosaの方はこれで3年めになるとのことですが、スキンコンタクトを5日だけで終わらせたロゼワインとなっています。シャルドネは2022年が最初のヴィンテージ。どちらも「クリーンな味わい」を保っているそうです。

シャルドネの方は、逆に通常行わないスキンコンタクトを4日間行うことで、グリップの効いた味わいになっているとのこと。通常のSO2を添加したシャルドネと比べると酸のきれいさなどはなくなり、そのかわりにナッツや花梨などの風味がますそうです。

ナパのワインは「ナチュラルワイン」のブームからは一線を画していますが、それが若いユーザーが入ってくるのを妨げている面も否定できません。今回のワインはそういった飲み手が少しでもナパのワインに馴染むきっかけになるかもしれませんん。

久しぶりに自分主催でワイン会を開きました。セラー整理が一つの目的ですが、裏の目的として「コラヴァンで開けたワインはその後どうなったか」を検証したいというのもありました。

サンプルとしていただいたワインで1杯試飲してそのままセラーに入っているというワインが何本かあったのです。コロナ禍が始まった3年前に飲んだものもあり、さすがに大丈夫かちょっと不安でした（以前、アルゴンガスが使えなかったころに窒素ガスで試したときは2ヶ月後でも結構酸化してしまっていました）。

元々サンプルのワインですし、その分のワイン代はいただかない格安のワイン会、ただし状態悪かったらごめんね、という条件でお集まりいただきました。

特に不安だったのはシャルドネです。「どれもレベル高い、デュモルのシャルドネ・ピノ・カベルネ」の記事で試飲したもので記事が2020年5月27日公開ですから確実に3年は超えています。

以前、ある人に相談してみたら「1杯だけしか飲んでいないのだったら案外大丈夫かも」ということでおそるおそる飲んでみたら…

はい、なんの問題もありませんでした。以前飲んだときより樽の風味が少し強く感じましたが、少なくとも酸化のニュアンスは全くありませんでした。

ほかのワインも全く状態に問題なく、ほっとしました。

というわけで「コラヴァンで1杯だけ試飲したワイン、3年後も全く問題ない」というのが今回の結論です。すごいね。

何度か書いているドメーヌ・カーネロスのフラッグシップ・スパークリングの「ル・レーヴ」。輸入元の希望小売価格変更まであとわずかとなりました。現在の希望小売価格8,800円が7月からは17,800円（いずれも税別）と倍以上になります。それでも現地価格の125ドルと現在の為替を考えたら、かなり安い値付けになるのですが、さすがに現在のような7000円台や8000円台で手に入れることは無理になります。

しあわせワイン倶楽部はまだ在庫140本以上あるので、すぐには値段変わらないかもしれませんが、この在庫がなくなったら値上げです。

【マラソン全品P5倍★6/27迄】ドメーヌ・カーネロス by テタンジェ ”ル・レーヴ” ブラン・ド・ブラン カーネロス Domaine Carneros by TAITTINGER "Le Reve" Blanc de Blancs Carneros カリフォルニアワイン スパークリングワイン 価格：8,910円（税込、送料別) (2023/6/24時点)

こちらのショップ「マリアージュ・ド・ケイ」は在庫1本のみ。

ドメーヌ・カーネロス・ル・レーヴ　ブラン・ド・ブラン [2013]Domaine Carneros Le Reve Blanc de Blancs 価格：7,590円（税込、送料別) (2023/6/24時点)

柳屋も在庫1本のようです。

ドメーヌ カーネロス （byテタンジェ） "ル レーヴ" ブラン ド ブラン [2014] （正規品／ル レーヴェ） Domaine Carneros Le Reve Blanc de Blancs [スパークリングワイン][アメリカ][カリフォルニア][ナパヴァレー][750ml] 価格：7,990円（税込、送料別) (2023/6/24時点)

今週は、アカデミー・デュ・ヴァンの講座「カリフォルニアの銘醸畑探訪」でナパのハイドとハドソンを扱いました。カリフォルニアのシャルドネのトップ・クラスを支える畑といって過言ではない両畑。どちらも緊張感ある素晴らしい味わいで、甲乙付けがたいワインばかりでした。


このときに、ワイナリーで購入したハドソンのシャルドネの限定版「リトル・ビット」を出したのですが、限定版のシャルドネ2種と、カベルネ・フランのブレンド「オールド・マスター」がごく少量、スポットで国内入荷しています。3月にリー・ハドソン夫妻が来日した際にこれらのワインがワイン会などで提供されており、インポーターからお願いして特別に出してもらったもののようです。
参考：絶妙なシャルドネにエレガントな赤、ハドソン・ヴィンヤーズ

実はハドソンのワインでパーカーポイントが一番高いのが、この限定版シャルドネ2種です。ワイナリーでリトルビットを飲んだ際にも「コシュデュリのムルソーより美味しい」と言っていた人もいました。


ともかく、次にいつ入荷するかは全くわからないワインです。特にトップクラスのシャルドネを確保したい人にはお薦めです。
ショップはカリフォルニアワインあとりえです。

●スポット限定品《ハドソン》 シャルドネ “レディバグ” ナパ・ヴァレー [2020] Hudson Estate Vineyards Chardonnay LADYBUG Los Carneros, Napa Valley 750ml 高級ナパバレー カーネロス エステイト白ワイン カリフォルニアワイン専門店 価格：20,900円（税込、送料別) (2023/6/23時点)

●スポット限定品《ハドソン》 シャルドネ “リトルビット” ナパ・ヴァレー [2020] Hudson Estate Vineyards Chardonnay LITTLE BIT Los Carneros, Napa Valley 750ml 高級ナパバレー カーネロス エステイト白ワイン カリフォルニアワイン専門店 価格：20,900円（税込、送料別) (2023/6/23時点)

●スポット限定品《ハドソン》 “オールドマスター” ナパ・ヴァレー [2019] Hudson Estate Vineyards OLD MASTER Los Carneros, Napa Valley Proprietary Red 750ml 高級ナパバレー カーネロス エステイト赤ワイン カベルネフラン+メルロ+カベルネソーヴィニヨン 価格：25,000円（税込、送料別) (2023/6/23時点)

ナパワインクイズの3回目です。今回はあまりひねらずストレートな質問です。






ちょっと簡単すぎかもしれないけど、そういう問題も必要だよね。
次はちょっと難し目になると思います。

E.J&ガロがモントレーのハーン・ファミリーのワイン・ブランドを買収しました（E. & J. Gallo Expands its Premium Wine Portfolio With Acquisition of the Hahn Family Wines Collection of Brands）。金額は明らかになっていません。

買収したブランドはHahn、Hahn SLHのほかSmith & Hookも含まれます。Smith & Hookでは、パソロブレスなどのブドウでカベルネ・ソーヴィニヨンやボルドー系のブレンドワインを作っています。

ただし、この買収にはHahn家の所有する畑は含まれていません。Hahnはサンタ・ルシア・ハイランズに650エーカー、アロヨ・セコに450エーカーとかなりの畑を持っています。

このニュースはかなり驚きました。ハーンは家族経営でその名前のブランドを手放すと思っていなかったし、ワインもいいものをコスパ良く作っており安定しているブランドに感じていたからです。背景の理由が気になります。

また、今回の買収には畑が含まれないとのことで、買収後のガロによるHahn、特に高級価格帯に入るHahn SLHのブランドの品質が維持できるのかどうかも気になります。Hahn家からガロにブドウを供給することになるのか、それともHahn家が新たなブランドを立ち上げるのか、いろいろと疑問が尽きません。

ナパのラザフォードにあるワイナリー「Peju Provence（ペジュー・プロヴァンス）」の創設者であるトニー・ペジューが亡くなりました。85歳でした。

トニー・ペジューは1937年フランスの生まれ。1950年代に米国に移住しました。南カリフォルニアで花屋と苗木屋を営んでいましたが、ワイナリーを作りたいという気持ちを強く持ち、Calvin Straubという人のデザインによるブランドのロゴを携え1981年にナパに来ました。


1980年当時、カリフォルニアではブドウの生産者がワインを作って売ることが許されていましたが、ナパでは郡の法律によってそれが自由にできませんでした。トニーは裁判所に訴えそれに勝利したことで、ブドウの生産者がワイナリーになるという現在への道筋を開きました。

このほか、現在のDtC（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）の先駆けとして、ワインの大部分をワイナリーのお客さんなど消費者に直接販売するモデルを築きました。

ワインメーカーとしては正式な教育を受けたことはありませんが近所のワインメーカーとの協力などによって美しいカベルネ・ソーヴィニヨンを作り、1988年にはワイン・スペクテーターでトップ15のカベルネ・ソーヴィニヨンに選ばれるほどになりました。

また、1987年には白ワインと赤ワインをブレンドしたユニークなロゼワイン「プロヴァンス」を作りました。当時、シャルドネを中心とする白ワインの人気が高く、赤ワインは苦手という人が多く、そういった人に赤ワインへの「橋渡し」になることを狙ったワインでした。冷やして飲むスタイルのロゼワインで非常に人気を博し、現在に至ります。


2003年には当初から描いていたタワーが実際に完成し、夢がかないました。

Pejuは妻のハータ（Herta）が引き継いでいます。

安らかにお眠りください。

ナパのスタッグス・リープ・ディストリクトにあるロバート・シンスキー（Robert Sinskey）が6月18日でテイスティング・ルームの営業を終了します。

ロバート・シンスキーは2022年12月にザ・ワンダフル・カンパニー（The Wonderful Company）にワイナリーを売却しました。ザ・ワンダフル・カンパニーはFIJIブランドの水やナパのルイス・セラーズ、ソノマのランドマークなどを保有しています。テイスティング・ルームの閉鎖は新オーナーの意向です。

テイスティング・ルームを閉じた後を何に使うかはまだ発表されていません。また、ロバート・シンスキーのブランド自体は継続するため、醸造場所を変えて今後も作り続けます。

ナパでは珍しくピノ・ノワールをメインとするワイナリー（畑はカーネロスにあります）で、テイスティング・ルームでは料理とのペアリングに早い時期から力を入れるなど、個性的で魅力のある場所でした。閉鎖はちょっと残念な気がします。

ソノマはLGBTQ＋の人々が過ごしやすく、オアシスのような場所になっています（Here’s how Sonoma County became an LGBTQ wine oasis）。

アウト・イン・ザ・ヴィンヤードというLGBTQ+の人々向けのワインカントリーツアー会社を2008年に立ち上げたゲイリー・セイパースタイン氏は2000年初頭からワイン・カントリーを訪れるゲイなどの人が年々増えていることに気づいていました。

それに対して迎える側が冷たすぎるとも感じていたのですが、いろいろな人に話を聞いた結果、冷たいのではなくマーケティングの対象として認識されていないだけなことが判明しました。そこで専用の旅行会社を立ち上げて今にいたるわけです。

元々サンフランシスコはLGBTQ+の人たちが多いことで知られており、人口の6.2％がLGBTQ＋という統計もあります。アウト・イン・ザ・ヴィンヤードはそういった人がワイン・カントリーまで足を伸ばすことにつながっているだけでなく、受け入れ側がLGBTQ＋の人に目を向けることにもつながっています。

アウト・イン・ザ・ヴィンヤードはイベントも年に数回開催しており、一番大きな「ゲイ・ワイン・ウイークエンド」は3日間のイベントで700人が参加します。


6月はプライド月間であり、ちょうど上記のゲイ・ワイン・ウイークエンドも14日から16日に開催されているところです。

ナパヴァレーのワインクイズNo.2です。第1回に続き、AVA関連の出題です。

ちょっとひねりを入れてみました。


これは頻出なので、必ず覚えておきましょう。




地図で実際のAVAを見て覚えましょう。

ナパの南東に接しているソラノ（Solano）郡。ケイマスが進出したサスーン・ヴァレーなどを含み、近年注目が高まっています。私も4月にナパに行った際、空き時間に訪問してきました。

参考：ナパツアー初日ーーお隣のサスーン・ヴァレーに寄り道

ソラノ郡の一部はかつてナパヴァレーに属していたという話もあるのですが、まだまだマイナーであり、高級ワインの生産地としては認められていないと感じている地元の人も多いようです。例えば、カリフォルニアのブドウ収穫や価格の統計である「Crush Report」ではソラノ郡が属する「ディストリクト5」のブドウ価格は、大量生産地域であるセントラル・ヴァレーに近いレベルにとどまっています。

その状況を払拭しようという動きが出ています。具体的には上記の地域分類を変更し、ディストリクト5の領域を狭くしようとしています。


上の地図がDisrrict5と隣接するDistrict17、そして境界変更案を示しています。下は境界変更しようとしている部分の拡大です。

Ryer Islandという地域がDistrict 5から外そうとしているところですが、ここは温暖で水が豊富、肥沃な土地で大量生産向けのワインが作られています。これによってDistrict 5のブドウ価格が統計上上がることが期待でき、ソラノ郡全体のワインのイメージアップにもつながるとのことです。栽培家にとってはこれまでよりも高い価格でブドウを売れることが期待されます。

North Bay Business Journalの記事「Effort to elevate prestige of Solano County wine grapes nears key stage」によると、8月11日にサクラメントでこの変更案に対する公聴会が行われるとのこと。まだどう決着するかはわかりませんが、大きな前進になりそうです。