カリフォルニアワインのお勝手口

カリフォルニアワインの中でも、「カルト」的な位置づけに古くからあり、カベルネ・ソーヴィニヨンの「テロワール」を表現したワインとしても知られているのがダイアモンド・クリークです。



ヴォルカニック・ヒル、レッド・ロック・テラス、グラヴェリー・メドウという3つの畑が中心ですが、図の左端にあるように、実はもう1つレイクというとても小さな畑があります。ブドウの実が熟すのにとても時間がかかる畑で、十分に熟さない年はワインが作られないため、1972年以降16回しか作られていません。3年に1回程度です。さらに畑の小ささから、レア度は極めて高いワインです。ラベルも通常のものと違うようですが、どうしてでしょう。40周年の2012年に作られなかったからなのかな？

ともかくとてもレアです。値段もすごいですが。


ウメムラには2014年のマグナム3本セットという、これまたレアなセット（木箱入り）もあります。


ダイアモンド・クリークはカリフォルニアワインの中でも長熟型で知られていますから、コレクター的な要素にこだわるのでなければ、古いヴィンテージを探す方が賢いかもしれません。価格も新しいものとほぼ同等です。

ナパ・ヴァレーの10余りの生産者が1月に来日し、様々なイベントが行われます。一般の方が参加できるワインメーカーズ・ディナーも開催されます。

東京では西麻布のミシュラン2つ星レストラン「レフェルヴェソンス」で、レフェルヴェソンスのシェフと京都の老舗料亭「瓢亭」の15代目主人高橋氏のコラボによる豪華ディナー。ワイナリーはダリオッシュ、ガーギッチ・ヒルズ、ロング・メドー・ランチ、シュラムスバーグ、シルバー・オーク、トゥーミーが参加します。1月17日の19時～、会費は3万円（税・サ込み、以下同）と、レフェルヴェソンスで普通に食事をしてワインを飲むよりも安いレベル。

と、東京だけでもすごいのですが、大阪・京都ではなんと4回も開かれます。場所は大阪聘珍樓、ウルフギャング・ステーキハウス大阪店、清和荘、菊乃井本店、といずれも名店ばかり。ウルフギャング・ステーキハウスは既に満席になっているので、他の3回について概要を記します。

大阪聘珍樓は説明の必要ないと思いますが、広東料理の名店「聘珍樓」の大阪店。開催は1月19日の19時～
ガーギッチ・ヒルズ、イングルヌック、シュラムスバーグ、シルバー・オーク、サン・スペリー、トゥーミー、ケークブレッドが参加。会費は1万8000円。

清和荘は京都伏見にある料亭。庭の風景が素晴らしそう。ここは1月20日19時～
ロング・メドー・ランチ、ロンバウアー、トレフェセン、シレナス、ケークブレッドが参加。1万5000円。

菊乃井本店もいわずとしれた老舗の料亭。清和荘と同じ20日の19時～
ワイナリーはガーギッチ・ヒルズ、シュラムスバーグ、シルバー・オーク、トゥーミー、ヴィアデル、ルナが参加。会費は3万5000円です。人数は16人までと少ないので、ご注意を。

どこも、そのレストランで普通に食事をするのに1万円を足したくらい（税・サ考えたらもっと安い）でナパの素晴らしいワインが飲めるのですから、とても格安です。

詳細、申込みはいずれも「Taste Napa Valley」から。

柳屋で毎年恒例の1万円福袋が出ています。

100セット限定、入っているワインは単体販売していないもの、となっています。中身は毎年違いますが、今年は

1．5年熟成ナパのカベルネ。希望小売価格3900円
2．パーカー90点のナパのシャルドネ。希望小売価格3980円
3．マールボロのピノ・ノワール。白で有名な作り手。希望小売価格2800円
4．これだけ過去に単体販売していたことがあるジンファンデル・ブレンド。希望小売価格2685円
5．南アフリカのシュナン・ブラン。希望小売価格2000円

となっています。カリフォルニアの3本は考えてみましたが、今年はほとんどわかりませんでした。昨年は赤3本はほぼわかったのですが…

まあ、そんなに期待はずれのものがくる心配はほとんどないと思います。お正月用のワインにいかがでしょうか。

河野酒店にロバート・モンダヴィのカベルネ・ソーヴィニヨン・リザーブ1993年が入荷しています。

河野酒店で2016年7月にオルネライア1992、ソシアンド・マレ1996/1990と飲み比べたときは参加者の一番人気だったというワイン。参考までにWine Advocate誌の評価（ロバート・パーカーによる）は93点。2000年～2025年が飲み頃となっているので、まさに今が一番いいころかもしれないですね。この評価をしたのは1995年と既に20年以上経っているのですが…

カリフォルニアワインは熟成が…なんていう意見もたまに聞きますが、やっぱりいいものはちゃんと熟成もすると思っています。1万円台という価格は新しいヴィンテージのものよりむしろ安いくらいで、お買い得と言ってもいいかもしれません。



こちらにもあります。

スパークリングワインの泡は細かいものが立ち上るのが一番いいと言われていますが、実は泡は大きい方がいいのだという研究結果が発表されています。



研究を発表したのはランス大学のジェラール・リジェベレール教授。シャンパーニュの泡の研究の権威で、モエ・シャンドン社の研究開発部門の顧問も務めている人だ。

教授によるとスパークリングワインの泡の直径は0.4mm程度から4mm程度まであるが、直径3.4mmくらいのときに、一番泡によって空中に拡散される香り成分が多くなるとのこと。

一般的には泡が大きいのは安スパークリングワインで泡が細かいのが高級とされています。教授によると泡の大きさは液体の粘度などによって変わりますが、今回の結果を受けて、味わいを買えずに粘度を下げることができれば、より香り豊かなスパークリングワインができる可能性があるとのことです。

チキンではないですが、デカンター誌にクリスマスのターキーに合うワインは？という記事がありました（Wine with Christmas Turkey - Food Matching - Decanter）。

ターキーの方がチキンよりもあっさりしていると思いますが、味付けなどを考えれば、似たようなワインが合うのではないかと思います。鶏の中でも胸肉あたりは特にターキーと近い感じですね。

で、基本的には脂が少なめな肉なので、タンニンが少ないものを選んだ方がいいようです。ミディアム・ボディの赤やフルボディの白といったものが元記事では挙げられています。

ブルゴーニュのピノ・ノワールだと、あまりエレガント系に行きすぎないものがベター。カリフォルニアではソノマのピノ・ノワールが挙げられています。個人的にはソノマ・コーストやカーネロス、サンタ・クルーズ・マウンテンズ、サンタ・リタ・ヒルズなどのピノ・ノワールを合わせたいような気がします。

ピノ・ノワール以外ではキャンティやリオハのワインが挙げられています。

白ではブルゴーニュのピュリニー・モンラッシェやバタール・モンラッシェが挙げられており、カリフォルニアではソノマのシャルドネが取り上げられています。

記事にはスパークリング・ワインは出ていませんが、ピノ・ノワール比率が高いものの方が合わせやすい気がします。ロゼとかブラン・ド・ノワールが無難でしょうね。

カリフォルニアワインあとりえにマイケル・クルーズのウルトラマリンが再入荷しています。ただし、現時点の在庫は1本限り。ということでブログで紹介する意味があるのかどうか悩みながらも、入荷記録として紹介しておきます。

《ウルトラマリン by マイケル クルーズ》 ロゼ スパークリングワイン, チャールズハインツ・ヴィンヤード, ソノマコースト [2011] Ultramarine Rose Sparkling Wine of Pinot Noir, Charles Heintz Vineyard Michael Cruse 750ml [ピノノワール100%泡 カリフォルニアワイン] 価格：11880円（税込、送料別) (2016/12/22時点)

ウルトラマリンが売り切れていたら、以下のワインはいかがでしょうか。

ジラードのオーナーが作るソノマのコスパ・スパークリングです。

《グローブストリート》 プライベート・キュヴェ スパークリングワイン カリフォルニア［NV] Grove Street Private Cuvee Sparkling Wine California グローヴストリート 750ml [白ワイン(白泡)] [カリフォルニアワイン] 価格：1664円（税込、送料別) (2016/12/22時点)

このワインの実力で2000円台は安い。

《ブロックナイン》 ピノノワール ケイデンズ・ヴィンヤーズ, カリフォルニア [2015] (ナパヴァレー・セントヘレナ＋α) Block Nine Wine Pinot Noir Caiden's Vineyards, California 750ml [赤ワイン カリフォルニアワイン ナパバレー] 価格：2646円（税込、送料別) (2016/12/22時点)

Wine Advocate誌99点のスポッツウッド2013。オーパス・ワンと比べたら価格は6割。極めて完成度の高いカベルネ・ソーヴィニヨンです。

●[＋]が付くパーカー99+点 《スポッツウッド》 カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー [2013] (セントヘレナ エステイトグロウン) Spottswoode Vineyard & Winery Family Estate Grown Cabernet Sauvignon St. Helena, Napa Valley 750ml [カリフォルニアワイン ナパバレー] 価格：24300円（税込、送料別) (2016/12/22時点)

「逃げ恥」最終回を見て、百合ちゃんにときめいてしまいました。

というのはさておき、百合ちゃんと風見さんがワイン飲むシーンありましたよね。たのワインのラベルがブライアントファミリーを基にしているのではないかという説があります。

逃げ恥最終回で出てきたワイン。
おそらく今回はブライアントファミリーがモデル。
僕は特定班なのでしょうか。
でもよりによってブライアントファミリーって！高いわ！#逃げ恥 #逃げるは恥だが役に立つ pic.twitter.com/pFM4VmYRWc

— TAKUYAhonda (@JACK767Dns) 2016年12月20日

こちらがブライアントファミリーと並べてみた画像。枠の形、「Family Vineyard」の字体は似てますね。ただ、よく見るとFamily の「l」の字は少し違うようです。またヴィンテージ表記の上の部分は違っていますし、Cabernet Sauvignon の字体も違います。逃げ恥の方はNapa Valleyの文字が入っていますが、ブライアントファミリーにはありません。いくつかのラベルを合成したのかもしれませんが、ブライアントファミリーだけがモデルではないのかもしれません。

ほかにももっと似たラベルがあったような気がして、もやもやしているのですが、思い出せません。

実は僕も何のワインだろうと、一時停止にして目を凝らして見たのてわすが、うちのテレビでは文字まで判別できず諦めていました。ブライアントファミリーにちょっと似てるなとは思いましたが、よくあるラベルですしね。画像を撮っていただいた方、感謝です。少なくともナパのワインということは明示されていますのでそれだけでも嬉しいです。

というわけで、この部分はこれに似ているよ、という情報があったら教えてください。

宮城県の山元町にある山元いちご農園が新たに「やまもとワイナリー」をオープンしました。


山元いちご農園は、東日本大震災のあと、いちご農家が集まって設立した会社。震災で津波に飲み込まれたところにいちご栽培のビニールハウスを作っています。大きな観光農園で12月から6月までいちご狩りが楽しめます。

やまもとワイナリーでは自社のいちごを使ったいちごワインを主力商品とし、そのほか地元のりんごやぶどうを使ったワインも作っていく予定です。

まずは、12月10日『苺夢（べりーむ）』というスパークリング・ワインを販売、その後、12月20日に『愛苺（まないちご）』を発売。その後『苺香（いちかおり）』を発売する予定です。ここのワインの説明は以下に記します。

『苺夢（べりーむ）』　
いちごの香りと味はそのままに、スパークリングワインとしました。
きめの細かい泡と一緒にいちごの香りが一層引き立ちます。
甘酸っぱい味にさわやかなキレが加わり、乾杯から食後まで幅広く楽しめます。
大切な人への贈りものや、華やかなシーンに最適です。
甘味果実酒（発泡性）　アルコール分12%　500ml　希望小売価格2,280円（税抜）

『愛苺（まないちご）』　
いちごのフレッシュな香りを残しつつ、酸味と甘味をしっかりと味わうことができるワインです。
食事だけでなく、デザートと一緒に楽しめます。
甘味果実酒　アルコール分12%　720ml　希望小売価格2,580円（税抜）

『苺香（いちかおり）』
いちごのフレッシュな香りとすっきり甘酸っぱい味。アルコール度数が低めで、気軽に楽しめます。
女子会や身近な人とのパーティなどに。
果実酒　アルコール分6%　720ml　希望小売価格2,580円（税抜）

当面はワイナリーでのみ販売、来年にはネット販売も始める予定です。

ワインもいいですが、いちご狩りもいいですね。

茅乃舎（かやのや）のだし、おいしいですよね。うちもここ数年、ずっと使っていました。

味に不満があるわけではないのですが、最近は別のところで買っています。楽天の「くまもと風土」という店のだしパック。

はっきり言ってしまうと、あごだしをベースにしていますから、茅乃舎の味と似ています。で、十分おいしいです。そして、震災で被害に遭った熊本の応援にもなります。

その上に安いんです。

定価は8g×30袋で2000円と、茅乃舎とほぼ同じですが、茅乃舎の通販が初回のみ送料無料なのに対して、こちらはずっと送料無料。さらに、しばしばキャンペーンやクーポンがあります。

特に今は年末クーポンで12月22日までの注文で2000円→940円という半額以上の安さ。まとめて買うと「のり」のおまけもつきます。

ということで、いろいろメリットあって味もいいですので、まずはこの安いときに一度試されてみてはいかがでしょうか。

＼Wクーポン併用で★2,000円→940円！？期間限定／誰でも簡単プロの味★3袋購入でオマケ付き★あごだし★九州産あご厳選使用【送料無料】五縁のあご入だしタップリ240g(8g×30袋)(あご 煮干し うるめ鰯 利尻昆布) だしパック《3-5営業日以内に出荷予定(土日祝日除く)》 価格：2000円（税込、送料無料) (2016/12/20時点)

ソノマのピノ・ノワールで人気のシドゥーリが今年、ヒールズバーグにテイスティングルームを開きました（Siduri Wines takes the leap with a new Healdsburg tasting room | The Press Democrat）。

2015年にケンダル・ジャクソンなどを、擁するジャクソン・ファミリーにワイナリーを売却したシドゥーリ。以来、創業夫妻の夫アダム・リーはワイン造りに専念、妻のダイアナ・リーは基本的にはワイナリーから手を引いて家事育児に専念するという形で、生活面でのメリットが出ていますが、今回はさらにセールス面の向上を目指したものと、言えます。これまではサンタローザのワイナリーの片隅をテイスティングバーとしていたのと比べると、テイスティングルームがひしめき合うヒールズバーグへの進出は大きな一歩です。

小規模のワイナリーにとっては販売の6割を消費者への直接販売が占めるという数字もあり、テイスティングルームは消費者と接する最前線になるからです。ただ、ヒールズバーグのようなテイスティングルームが密集した形がいいのかどうかについては賛否が分かれるところでもあります。

サンタバーバラのロスオリボスやロンパックなど、確かに週末になると観光客でごった返すわけですが、地元の住民との軋轢は、常に問題になるところです。また、本当にセールスにつながるかどうかについても意見が分かれます。実際、シドゥーリの場合でも売り上げの面ではまだ、サンタローザの方が上回っているそうです。やはり、そこをわさわわざ探して訪れてくれるお客さんなわけですから、ロイヤリティには大きな違いがあることが容易に想像できます。また、おそらくテイスティングルームのスタッフが対応するのと、ワインメーカーのアダム・リーが直々に対応すろことの違いもあるのではないかと思います。

ともあれ、売却後、生産量が2万5000ケースから4万ケースに増えたシドゥーリにとって、販路拡大は重要なこと。新しいテイスティングルームがうまくいくことを期待します。

ジェームズ・サックリングが100点評価で2016年のベストワインとしたことで話題を呼んだオーパス・ワン2013の国内向け出荷が始まっています。

参考：年間トップなど、高評価続くオーパス・ワン2013

評判の高いヴィンテージなので、世界的に引く手あまたな状態。

参考：オーパス・ワン2013の世界市場向け出荷が始まる　値上がりも激しい争奪戦

以前の記事では2013年の価格は2012年と同等の1本3万6000円台くらいからかと予想していましたが、実際には4万円くらいからのスタート。受給状況から見て、今後はだんだん上がっていく可能性が高いと思います。



2011年ならば大分安くなります。

スパークリング・ワインに関してはシャンパーニュがまだまだ上、といった意見も聞くのですが、個人的にはカリフォルニアのスパークリングも十分に美味しいのではないかと思っています（お前はまだ本当の泡を知らないんだ、といわれればそうなのかもしれません）。

とはいえ、これは僕の主観だけでなく、シュラムスバーグなどは頻繁にシャンパーニュとのブラインド・テイスティングを開催しており、聞いている話ではたいていシュラムスバーグの方が人気だとか。

このように、カリフォルニアのスパークリングをリードする存在と自負しているのがシュラムスバーグ。そのラインナップの中でもトップに位置するのがJシュラムです。中でもロゼは
1万円台後半という、かなりの値段。Wine Advocate誌で95点はカリフォルニアの泡の中ではトップの評価です。これは、相当レアで私もまだ試飲したことありません。


そのロゼより1点低い94点とカリフォルニアの泡で2番めの評価はロゼでないJシュラム。2013年に国内で開かれたブラインド・テイスティングではクリュッグなどを抑えてどうどうの1位だったそうです。


カリフォルニアの泡の中でも高く評価する人が多いのが、ルイ・ロデレール系列のロデレール・エステート。中でもトップのキュベはエルミタージュ。ロゼは30年間で4回しか作られていないかなりのレアものです。



テタンジェ系列のドメーヌ・カーネロスのトップ・キュベはル・レーヴ。ここも高く評価する人が多いです。米国で110ドルするのが、なぜか国内は6000円台。破格の安さです。


グロリア・フェラーのカーネロス・キュベも、ワイナリー価格75ドルが5000円台という、これも不思議な値段。これに限らずグロリア・フェラーは日本と米国の値段が逆転しており、大変お買い得になっています。今回紹介したような、高価なキュベはちょっと、という人にはグロリア・フェラーのブラン・ド・ノワールあたりが1000円台で買えて、かなりの美味しさです。


最初に、Jシュラムのロゼが95点で、Wine Advocateのカリフォルニア・スパークリングでは一番上の評価と書きましたが、その次の94点を取っている泡には、従来からのスパークリング・ワインのワイナリーでないところがあります。それがアンダー・ザ・ワイヤー。ベッドロックのモーガン・ピーターソンが手がけるスパークリング・ワインのプロジェクトです。

70歳を迎えたジョエル・ピーターソンが、新しいプロジェクト「ワンス＆フューチャー（Once & Future）」のメーリング・リストでようやく夢見ていたワイン作りができると語っています。


写真はワンス＆フューチャーのWebサイトから

参考：レイヴンズウッドのジョエル・ピーターソン、原点に返って新ワイナリー設立

1972年のJoseph Swanの元でワイン作りを始め、1976年にRavenswoodを設立したジョエル・ピーターソン。最初は郵便によるメーリング・リスト販売が中心だったそうです。それから小売に広がり、ビジネスは拡大していったものの、ワイン作りとしては、キャッシュを得るためのもんもやらざるを得なかったのでしょう。その後、ワイナリーを売却して、財務的には安定したと思いますが、ワイン作りでは当然親会社の意向が入るわけですし…ロバート・パーカーは、買収以降ワインの品質は下がったと断定しています。

それに対して、新しいワンス＆フューチャーでは、作りたいワインを作りたいように少量作り、それを主にネットのメーリング・リストで売ることで、商売としては成り立っているようです。「70歳にして、44年前から夢見て望んだワインの黄金時代の夜明けを見ている」と語っています。

It turns out that there are many more sophisticated and demanding wine drinkers now than when I was first starting out. With my Once & Future wine project I find myself in a position that I could only have dreamed of in1976; the opportunity to make wines simply, in a financially sustainable model that does not require a large size metric. Wines that bear the stamp of place and are appreciated by an enthusiastic audience with whom I can have a personal relationship.

In my 70th year I am seeing a glimmer of the golden age of wine that I had imagined and hoped for 44 years ago.

2017年1月には次のワインの申込みも始まります。
メーリング・リストへの登録は「Once & Future - Wine - Sonoma and Napa, California」から。

楽天のシャトー・イガイタカハのショップでシー・スモーク（Sea Smoke）のワインが送料無料で出ています。

シー・スモークといえば、ピノ・ノワールのブームとサイドウェイズによるサンタ・リタ・ヒルズのブームに乗って一時はカルト的人気があったワイナリーです。人気のあった女性ワインメーカーが他のワイナリーに移って以降、その人気もしりすぼみになった感がありましたが、近年はまた高く評価されています。例えば2013年のシャルドネや2012年のピノ・ノワール「テン」はどちらもWine Advocate誌で95点。特に2012年のテンについては「フレーバーにあふれているが、やりすぎのところはない。ほかのワイナリーにもこのスタイルを真似してほしい」とまでほめています。

レア物のスパークリングもあります。

布袋ワインのFacebookページに不定期掲載される立花峰夫さんのコラムで今回、メガパープルを取り上げていました（布袋ワインズ株式会社 / Hotei Wines K.K. - タイムライン）。

メガパープルとは、ワインの色を濃くするために使われる物質。具体的にはルビーレッドという品種の果汁を濃縮したものです。あまりにも濃いため、水に1滴垂らすだけで濃い紫になるほどだとか。色だけでなく、甘みや果実味もプラスされるので、安ワインには頻繁に使われているようです。また、実は高級ワインでも使われている、とか、使用が禁止されている欧州でも密かに使っているといった、怪しげな話がいろいろ転がっています。

一方で、メがパープルを使っているワイナリーでも、その事実を公表することはなく、なかばアンダーグラウンドのものであるかのように使われているようです。

立花さんのコラムでも引き合いにだしている記事「Mega Purple - an insidious additive that can ruin a wine - Great Northwest Wine」では、メガパープルのエキスパートであるエレン・ランディスさんという人にインタビューしています。

彼女は匂いでメガパープルが入っているかどうかわかるというのですが、安いピノ・ノワールでは顕著に見られるようです。メガパープルを使用すべきではないとは全く思いませんが、実際には使われすぎといっても過言ではないほど使われているとのこと。それによって不自然に甘くなったり、香りが画一化してしまうといった動きが徐々に進行しているようです。

ルビーレッドの栽培面積は5000ヘクタールを超えているそうで、それが表に出ないメガパープルの唯一の指標になりそうです。これがこれから増えるのか減るのか、きになるところです。

カリフォルニアでマリファナの娯楽使用が認められ、先週はソノマのサンタローザで初の展示会が開かれました。集まった人数はなんと3万5000人。関心の高さがうかがえます。これまで、生産側、例えば水とか労働者でどういう影響があるか記事で紹介してきましたが、それだけでなく、消費者側にも影響が出てきそうです（Will Weed Tourism Compete with Wine? - Wines & Vines）。

なかでも影響が大きそうなのが、ワイン・ツーリズム。テイスティング・ルームへの訪問を中心とした、ワイナリーでの直接販売に直結します。小規模なワイナリーでは直接セールスの比率が年々高まっていますので、テイスティング、ルームに来る人が減ったらビジネスに直結します。なおマリファナでも、ポット・ツーリズムと呼ばれる、調剤所などに行くツアーができるようです。こういったツアーがワイン・ツーリズムのライバルになってくるのかもしれません。

ちなみにカリフォルニアに先んじてマリファナが、解禁されたコロラドでは、翌年のワインの売り上げは1.2％減ったそうです。ただ、その後は回復しているので一時的なものなのかもしれません。

また、マリファナの調剤所ではマリファナを直接試すことは禁じられています。その点はワインに有利かもしれませんが、代わりにマリファナを複数味わえるマリファナ・ディナーといったものご流行りそうです。

なお、日本人が米国でマリファナを試すことは、違法になるのかどうかグレーのようです。まだきちんと調べていないので、わかったら報告します。旅行者が気軽に試すのは危険かもしれません。

北カリフォルニアではこのところ雨が続いており、、旱魃の状況は大分改善されています。


図によると、1年前は、一番色が濃い「例外的な旱魃」の地域が40％に上っていました。それが現在は2割にまで減っています。

ナパ、ソノマといった北部の地域は改善が著しいです。1年前は厳しい旱魃がまだ続いていましたが、現在はナパで少し旱魃状態、ソノマの大部分は「異常な乾燥」と、旱魃という言葉が使われないほどになっています。

しかし、サンタ・バーバラを中心にした、南部の方では依然として、厳しい旱魃が続いています。

昨年のエルニーニョでは期待したほどの雨が降らなかったわけですが、今年のラニーニャではどうなるのか、まだ目が離せません。

12月22日で楽天市場店を閉店してしまうVin du 268の閉店30％引きセールに追加が出ています。

閉店セールのページはこちら

米国でもなかなか買えないジョージのピノ・ノワールでは先日紹介した2011年のセレモニアルのほか2012年のセレモニアル、2012年のブエナ・ティエラが3割引。


さらに、ロゼもあります。ロゼならば5000円弱と価格も手ごろ。


ロアーのピノ・ノワール　サンタルシアハイランズも税込みで5000円台と安いです。


もっとてごろなところでは、Pisoni家が外から買ったブドウで作るルリ（Luli）のシャルドネとソーヴィニヨン・ブランは2000円台です。

TTBがワインラベルの付け方について、新たなルールを追加するかどうかに注目が集まっています（Wine industry divided over proposed bottle labeling rule | Local News | napavalleyregister.com）。

例えば、テキサス州のワイナリーが、ナパのブドウを購入してワインを作った場合、普通は「Napa Valley」とラベルに付けることはできません。ただし、販売先がその州（この例であればテキサス州）に限られている場合においては、「Napa Valley」とラベルに入れられる。一種の「抜け道」になっているわけだ。

これを禁止する新しいルールをTTBが提案しており、現在コメントの受付が終わったところです。

カリフォルニアのワイナリーとしてはもちろん、今回の改正には賛成であり、そもそもWine Instituteなどの要望によって、でてきたルールでもあります。

無事に決まるのかどうか、発表時期などはまだわかりません。

世界を揺るがしたワインの大偽造事件を引き起こしたルディ・クルニアワン。彼が偽造したワインは、未だに600億円以上の市場価値をもって、出回っているという試算結果が出ています（$550m worth of Kurniawan counterfeit wines being ‘resold over and over again’）。

ルディ・クルニアワンの偽造ワインについては、過去何回か記事に書いているので、そちらをご覧ください。
3分でわかるルディ・クルニアワン「ワイン偽造」事件
懲役10年の判決が出たワイン偽造事件
ルディ・クルニアワンの偽造ワインは破壊、一部はオークションで売られる


クルニアワインは2002年から2012年に逮捕されるまでの間、毎月100万ドル以上の偽造ワインを売っていました。10年間で1億5000万ドルに上ると推計されます。当時と比べて、現在の市場価値は4倍程度になっているということから、少なくとも5億5000万ドルには相当するだろうというのが、今回の試算の内容です。

過去の試算では、ワインのセカンダリー・マーケット市場が150億ドルあるうち、偽造ワインは約2割の30億ドルを占めるとされています。

日本では、セカンダリー・マーケット（基本的にはオークションのこと）はあまり大きくないような気がしますが、世界ではこんなことになっているのが現状です。

オーパス・ワンのように、偽造対策に力を入れているワイナリーもありますが（オーパス・ワン再発見、そのブランドは伊達じゃない）、これは少数派。高級ワインの生産者のうち、偽造対策をしているのは29％に過ぎないそうです。

フェリシティーでリヴァース・マリーのピノ・ノワールとシャルドネがかなり安くなっています。僕は買ったことない店ですが、楽天ではワインジャンルのショップ・オブ・ザ・イヤーを一昨年、昨年と2年連続で受賞している人気店です。

ソノマ・コーストのピノ・ノワールとシャルドネはいずれも税込みで5500円程度とかなりの安さ。普通は7000円以上です。



ピノ・ノワールの単一畑ではスーマが約7000円、これは普通は8000円以上。


シルバー・イーグルは約8000円。個人的にはこれはかなりお薦め。


安さだけでなく、なかなか手に入らないスーマのオールド・ヴァインやカンツラーもあります。


6本で送料無料です。

Vin du 268が楽天の店を閉めるとのことで、3割引の閉店セールを開催しています。閉店は12月22日の予定。古くからやられている店が閉めてしまうのは寂しいですね。ただ、兵庫県三田市にある実店舗はこれまで通りとのこと。また、ネット上ではFacebook ページがあります。そちらでのコミュニケーションも続けるとのことです。

閉店セールのページはこちら

目玉品をいくつか紹介します。まず超弩級のワインでは、レアムのベクストファー・トカロン。

[2012] レアム・セラーズ　ベクストファー　ト・カロン　ヴィンヤード【楽天撤退大特価！ 12/22まで】30％OFF！！ 価格：32508円（税込、送料無料) (2016/12/10時点)

ジョージのピノ・ノワールは極めてレア。生産量が少ない上にレストランでの人気が高く、米国でも買えないワインです。

[2011] ジョージ　ルシアンリヴァーヴァレー　セレモニアルヴィンヤード　ピノノワール 価格：9072円（税込、送料別) (2016/12/10時点)

ルシアのソベラネス。サンタ・ルシア・ハイランズを代表するワインの一つです。

[2011] ルシア　 ピノ・ノワール　ソベラネス・ヴィンヤード【楽天撤退大特価！ 12/22まで】30％OFF！！ 価格：6048円（税込、送料別) (2016/12/10時点)

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ターリーのジンファンデルもあります。

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ほかにも色々あるのでセールページでご確認ください。

サンフランシスコ市内のワイナリーを紹介する記事がありました（7 Urban Wineries Along San Francisco's Wine Trail）。以前にも紹介したワイナリーが含まれていますが、情報のアップデートもあるので、あらためて紹介します。

日本のファンにもなじみ深いワイナリーとしてはエド・カーツマンのオーガスト・ウエスト（August West）と、A.P.ヴァン（A.P.Vin）があります。どちらも2000年代前半のピノ・ノワール・ブームのころにできたワイナリー。オーガスト・ウエストはサンタ・ルシア・ハイランズのロゼラズのワインなどで人気を博しましたが、現在はソノマの畑を中心にワインを作っています。知日家であり、日本にもファンが多いワイナリーです。ワイナリーでは予約で試飲が可能です。エド・カーツマン個人のプロジェクトであるサンドラーのワインも試飲できます。

A.P.ヴァンはローリング（Loring）のブライアン・ローリングを師としてワイン作りを学んだワイナリー。ワイナリーの名前はオーナーのAndrew P. Vingielloから取ったもの。ここも予約で試飲ができます。

現在はオーガスト・ウエストの倉庫を使ってBetwixt Winesというワイナリーもワインを作っているようです。ティム・テッリというイギリス人が上記の二人にワイン作りを学んで始めたワイナリー。シラーやグルナッシュ、ピノ・ノワールを作っています。ここも予約で試飲可能。

もっと行きやすいところとしてはBluxome Street Wineryがあります。カルトレインのサンフランシスコ駅のすぐ近くにワイナリーを構えています。午後1時～8時までオープン。月曜定休です。ブドウは主にロシアン・リバー・ヴァレーのものを使っており、シャルドネやピノ・ノワールなどを作っています。人気の観光地となっているようです。


Dogpatch Wineworksは日曜日の午後だけ試飲オープンしています。普段はイベントスペースとして使っている場所だとのこと。料理持ち込み可だそうです。

Harrington Winesは、ナパやソノマといった有名産地以外からブドウを調達して作っています。作るワインもカリフォルニアでは普通作らないような品種や、古い品種など、かなり反骨心のあるワイナリーのようです。要予約。

Sutton Cellarsもドライ・ベルモットなどを作っているユニークなワイナリー。月曜定休です。

サンフランシスコに旅行に行ったけどナパやソノマに行く時間がないといった人も、サンフランシスコでワイナリー気分を味わえます。ぜひお試しください。

SFクロニクルがワインメーカー・オブ・ザ・イヤーと並んで、注目のワインメーカー（Winemakers to Watch）を発表しています（2016 Winemakers to Watch - San Francisco Chronicle）。

毎年のことながら、かなりマニアックなチョイス。ただこの中から将来有名なワインメーカーが出て来るかもしれません。

Johanna Jensen, The Keep Wines
スコリウム・プロジェクトで働いていた人のワイナリー。アルバリーニョに注力しています。熟成型のアルバリーニョに加え、ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデのように作ったワインもあります。それだけでなく、コントラコスタのカリニャン、ナパのシラー、Falanghina, Cortese and Loureiroという3品種のブレンドによる白ワインなどもあります。

Michael Savage, Savage Grace Wines
ワシントン州のColumbia Gorgeというあまり知られていない地域にあるワイナリー。ワシントン州で有名なワイナリーというとカイユースやクィルシーダ・クリークなどはっきりした味わいのワインを作るところが多いですが、ここはよりデリケートな味わいを目指しています。

Brian and Stephanie Terrizzi, Giornata, Broadside
パソ・ロブレスのワイナリー。Giornataはイタリア品種の、Broadsideはコストパフォーマンスの高いワインを目指しています。

Ketan Mody, Beta Wines, Jasud Estate
ハーラン・エステートで働いていた人がダイアモンド・マウンテンに土地を買い、切り開いて作るワイナリー。Betaは購入したブドウでワインを作っています。カベルネにしか興味がないとのことです。

Wine Spectator 誌が
年間トップ100のリストを公開しました（All Lists — Wine Spectator）。

10位台では14位にカーライルのジンファンデル、17位にメリー・エドワーズのソーヴィニヨン・ブラン、20位にターリーのジンファンデル。このあたりは定番感があります。ターリーのUeberroth Vineyardというのは初耳でしたが。

そのものです。


20位台では24位がデュモルのシラー。28位がドメーヌ・カーネロスのブリュット2011。30位に入ったオーストラリアのモリードゥーカーはもはやこの順位では不満なのでは？ 日本ではカリフォルニアワインを数多く輸入しているアイコニックさんの扱いです。

ヴィンテージ違いです。


そのものです。


31位に入ったTenshenというワイナリーのホワイトブレンドは知らないワインでした（と思ったのですが、ラベル見たら思い出しました）。20ドルで92点はちょっと気になるところ。ヴィオニエやルーサンヌなどをブレンドしています。

ヴィンテージ違いです。


35位はSojournのピノ・ノワール。畑はギャップスクラウン。38位はレイミーのシャルドネ。畑はリッチー。44位のケイマス・スペシャル、セレクションはワイン・オブザイヤーを2回取ったことがあるワイン。ケイマスは近年話題豊富ですね。メイオミ売ってお金はたくさんあるでしょうから、今後もいい流れが続くのでは？

そのものです。

そのものです。


47位はホールのカベルネ・ソーヴィニヨン。ホールはナパでは比較的新しいワイナリーですが、カベルネはいいですね。

その後しばらくカリフォルニアワインはなく、67位にハーンのピノ・ノワールSLH。日本に入っているハーンのピノ・ノワールよりワンランク上のもののようです。

73位はコーベルのオーガニック・ブリュット。12ドル！ 日本だとちょっと高くなりますが。

Korbel Brut Organic, California / コーベル ブリュット オーガニック, カリフォルニア 価格：3600円（税込、送料別) (2016/12/7時点)

82位はキスラーのシャルドネ、ハドソンの畑。スティーブ・キスラーがオキシデンタルに注力するようになってキスラー自体はあまり話題に上がらなくなってきていますが、どうなのでしょうか。

84位と99位は新進の大物ピノ・ノワール。84位のボアーズビューはナパを席巻したシュレーダーが打倒マーカッサン？ で作ったワイナリー。マーカッサンの畑を見おろすところに畑があります。99位はコスタブラウンのマイケル・ブラウンが作るサーク。品質的には早くもコスタブラウンを超えたという説も。日本の現行流通は前ヴィンテージ。新しい大物ピノ・ノワールのプロデューサーでは、パルメイヤー系列のウェイフェアラーも押さえておきたいところですね（といいつつ僕もボアーズビューは未経験なのですが）。

そのものです。

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商品リンクは後から追加します。

昨日のマイケル・クルーズの記事で登場したヴァルディギエ（Valdiguié）。以前はナパ・ガメイと呼ばれていた品種です。

私もナパ・ガメイという名前は聞いたことありますが、今まで飲んだことはありません。温故知新というのは近年のカリフォルニアにおける新しい動きのキーワードだと思っているのですが、ヴァルディギエも温故知新の1つですね。

ちょっと調べてみると灯台下暗し、自分が書いた「ユニークな都市型ワイナリー「ブロック・セラーズ」のロゼ」記事の中に登場していました。

このブロック・セラーズはこの記事で紹介したヴァルディギエをブレンドで使うロゼ（名称はラブ・ロゼ）だけでなく、同じくブレンドの赤（名称はラブ・レッド）、ヴァルディギエだけの赤ワインも作っています。

さらに珍品としてはヴァルディギエで作ったブランデーにヴァルディギエのジュースを添加して作った「ヴァン・ド・リキュール」まであります。この品種にかなりこだわりがあるようですね。

このほか、パソ・ロブレスの実力派ワイナリーJロアーもヴァルディギエのワインを作っています。こちらは日本での価格も1500円程度とかなり格安です。

SFクロニクルのワインメーカー・オブ・ザ・イヤーが先日発表されました。今年の受賞はマイケル・クルーズ。スパークリング・ワイン「ウルトラマリン（Ultramarine）」で一世を風靡しつつあるワインメーカーですが、受賞理由はむしろそれ以外にあるのが面白いところです（Winemaker of the Year: Michael Cruse - San Francisco Chronicle）。

例えば、かつて「ナパ・ガメイ」と呼ばれていた「ヴァルディギエ（Valdiguié）」という品種のワインを作っています。ヴァルディギエの畑はナパでは1973年には950エーカーあったものが、2015年には21エーカーにまで減ってしまっているとのこと。

このようなフルーティで変わっていて、ノスタルジックなものを作るというのが彼のワイナリー「クルーズ・ワイン」の特徴となっています。ヴァルディギエのワインは29ドル。プレミアムなワインを作りたいのではなく、むしろジャグワインの時代に近いようなものを目指しています。

ウルトラマリンが、今この瞬間に輝くワインだとしたら、クルーズ・ワインはカリフォルニアワインの未来を見据えたものであり、それがワインメーカー・オブ・ザ・イヤーの理由だとのことです。

マイケル・クルーズの経歴もユニーク。ソノマのペタルマで育ち、UCバークレーで生化学を学びました。卒業後もUCSFの研究所で働いていましたが、料理やワインに興味を持ち、UCデービスを再受験。

入学までの間に、ナパのサター・ホーム（高級ワインのワイナリーではなく、ホワイト・ジンファンデルで有名なサター・ホームだったというのが興味深いところ）でアルバイトをしていたのですが、そちらの泥臭い仕事にはまってしまい、結局デービスには通うことなくサター・ホームで働くことを選びました。

その後、メリヴェイルがカーネロスに持っているスターモントに移り、アシスタント・ワインメーカーになります。彼はそこで化学の知識を生かして頭角を現し、自分のワイナリーを持つことを考えるようになります。

当時は、ピノ・ノワールの人気が急上昇したころ。新しいワイナリーがいくつもできていましたが、人と同じことをしたくないと考えたマイケル・クルーズはスパークリング・ワインを志します。折しもフランスではグロワーズ・シャンパーニュの動きが始まっており、それに大きく影響されています。

そして、ここが彼の面白いところですが、スパークリング・ワイン作りをフランス語で19世紀に書かれた本を使って勉強し、作り始めたのです。そのため失敗も多く、最初の2008年のヴィンテージは、「クラウン・キャップ」をボトルに入れてしまったため、気温が上がったら全部爆発してしまったとのこと。

こうして試行錯誤を積み重ねてウルトラマリンができました。ウルトラマリンはWine Spectatorの評価が84点（2011年）など、旧来の評論家には高く評価されていないのですが、インスタグラムなどSNSから人気が広がっていったというのも、まさに今風です。

マイケル・クルーズは2013年にスターモントをやめ、ペタルマに今のクルーズ・ワインをオープンしてスティル・ワインも作りはじめました。

前述のように、欧州的なウルトラマリンに対して、クルーズ・ワインはカリフォルニア的であり、価格も25ドルから38ドルと手に入れやすいところを狙っています。

カリフォルニアの今らしさを伝えるワインメーカー・オブ・ザ・イヤーでした。

Valdiguié Nouveau. You should think about tasting it at Ordinaire tonight.

Michael Cruseさん(@crusewine)が投稿した写真 - 2016 11月 18 8:17午前 PST

We're sending out another offer letter to those who didn't receive the first. If you haven't yet, sign up for the list at ultramarine wines.com.

Michael Cruseさん(@crusewine)が投稿した写真 - 2015 1月 23 6:33午後 PST

京橋ワインで、ケンダル・ジャクソン（Kendall-Jackson）のヴィントナーズ・リザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン2013が26％引きの2580円（税抜き）になっています。

格下のアヴァントや、ヴィントナーズ・リザーブのハーフボトルでも2000円を超える店があるので、これはかなり割安です。Wine Spectatorでは90点（Advocate では87点）。と評価も上々です。

さらに現在5000円以上で500円引きのクーポンを配布しているので、2本以上買えばそのクーポンを適用できます。

【クーポン配布中】【26%OFF!!通常価格3500円のところ衝撃の2580円!!】ケンダル・ジャクソン・ヴィントナーズ・リザーヴ・カベルネ・ソーヴィニョン　2013【アメリカ】【赤ワイン】【750ml】【フルボディ】【辛口】【スペクテーター90点】 価格：2786円（税込、送料別) (2016/12/4時点)

Wine Spectatorの年間トップ100、1位が発表され、1位から10位が出揃いました。

年間トップの座を射止めたのはカリフォルニアワイン。ルイスのカベルネ・ソーヴィニヨン2013でした。


これも95点ということで、上位のワインのレイティングはあまり変わらず、何が決め手で選ばれたのかはよくわからない感じもあります。昨年は1位と2位は96点、3位は98点（オレゴンのイヴニングランド）でしたから（WSのワイン・オブ・ザ・イヤーは予想外のカリフォルニア）、若干小粒な感じもあります。

とはいえ、ルイスのカベルネ・ソーヴィニヨン、リザーブやキュベ・エルといった上位のワインではなくレギュラーのクラスでこの評価なのですから立派なものです。昨年のピーター・マイケルの195ドルのワインと比べたら90ドルでの受賞は十分うなずけるものがあります。

それにしても2年連続「カリカベ」が選ばれるとは思っていなかったので、ちょっと予想外ではありました。

このワイン、日本でも売っており、日本の価格もそれほど高くありません。楽天で最安と2番めに安い店は、この記事を書いている間に売り切れてしまいました。


こちらはヴィンテージ違い

カレラのワインの中でも一番人気を誇るのがジェンセン。以前、筆者のFacebookで質問したら、筆者の友達ではジェンセンが一番好きという人は意外にもいなかったのですが、個的には高く評価しています。

例えば、筆者の周りで支持する人が多かったセレックは、たしかに長期熟成能力はあるし、非常に複雑な味わい。うまくはまったらものすごく美味しいワインになる印象です。その代わり、飲み頃の判断は難しそう。

ジェンセンも熟成したらすごく美味しくなりますが、熟成しなくても十分おいしいという点ではセレックよりも上かも。

いつ、どう飲んでも外さないのは「私、失敗しないので」というドクターXに似ているのではないかと。

日本では、ジェンセンの販売は、ほかの畑と抱き合わせになることが多いですが、このところ単体でもそこそこ出ているようです。税込みで1万8000円を切れば、かなり安い部類になります。

近年では2013年はWine Advocate誌で95点、2012年は96点の評価です。

高級ワイン市場の価格動向を示すLiv-exのインデックス。ここ1年はかなりの上昇傾向にあるのですが、先日日本円では変わっていないという記事を書きました（高級ワインのインデックス、日本円換算では値下がり傾向）。

Liv-exは英ポンドベースの指標であるのがその理由ですが、ドルベースで比較した記事が出ていました（The Fine Wine Market: Dollar opportunities）。



これはインデックス全体ではなく、有名な一部のワインだけですが、ポンドベースでは2割以上値上がりしているのに、ドル換算では横ばいかわずかに下がっています。

ワインの価格傾向を見るときにLiv-exはしばしば引き合いに出されますが、このような為替のことを念頭に置いておかないと、ミスリーディングになってしまう恐れがあります。

連日、Wine Spectatorの記事ばかりですみません。今日は2位から4位が発表され、カリフォルニアワインは入らなかったものの、2位と3位はオレゴンからでした。

オレゴンはカリフォルニアと比べると収穫時期に雨が降る恐れが強いのですが、2012年以降は秋の天候が安定しており、高い評価が続いています。カリフォルニアでも、注目されるシャルドネやピノ・ノワールは、2000年代のロシアン・リバー・ヴァレーから、より冷涼なソノマ・コーストへと移っており、さらに冷涼なオレゴンも、これからもっと人気が高まってくるでしょう。

というわけで3位はボー・フレール（Beaux Frères）のRibbon Ridge The Beaux Frères Vineyard 2014、2位はドメーヌ・セリーヌのシャルドネDundee Hills Evenstad Reserve 2014でした。



日本の市場ではボー・フレールは前ヴィンテージの2013、ドメーヌ・セリーヌはそのもののワインが出回っています。

Wine Spectatorの2016年トップ10は10位から5位まで発表されました。昨日の7位リッジに続いて、今日は6位にオリン・スウィフトのマシェット2014（Machete、マチューテなどと書いてあるケースもありますが、動画の発音からはマシェットが一番近いようです）が入りました。

オリン・スウィフトといえば、元々プリズナーで有名になったワイナリーですが、今年は話題にことかきませんでした。

プリズナーは数年前にブランドをヒュネイアスに売却していましたが、今年はそれがさらにコンステレーション・ブランズへと売却（コンステレーションが「プリズナー」を300億円超で買収）。『マリアージュ～神の雫 最終章～』でも取り上げられました（『マリアージュ～神の雫 最終章～』で2週連続カリフォルニアワイン）。

さらに、オリン・スウィフト自体もガロに売却が発表されました（ガロがオリン・スウィフトを買収）。創設者でワインメーカーのデイブ・フィニーは籍を残しますが、彼自身、新しいプロジェクトも始めており、今後どこまで関与するのかは不透明な部分もあります。

背景説明が長くなりましたが、やっぱりこのデイブ・フィニーという人はまだ若いのですが、すごい人だと思います。プリズナーのような「レッド・ブレンド」と呼ばれる分野のパイオニアであり、アメリカのミレニアル世代に強く受けいられるワインを数々作り出しています。それだけでなく、従来からのワインメディアにも高く評価されており、それが今回の6位という結果に結びつきました。

マシェットはプティ・シラーを中心としたブレンドで、プティ・シラーがWine Spectatorのトップ10に入ってくるのもかなり異例だと思います。レイティングは94点ですが、Wine Advocate誌ではロバート・パーカーがさらに高い96点をつけています。

ちなみにラベルは全部で12種類あるそうです。複数本注文するとラベルが重ならないようにしてくれるとのこと。ただし、このラベルがほしいというリクエストには答えられないようです。




ちなみに、デイブ・フィニーの新しいブランドはクレーン・アッセンブリー。代表作の1つである「エル・ココ」はジンファンデルにプティ・シラー、メルローのブレンドというから、プリズナーにマシェットを混ぜたようなものとも言えるかも。フルーツ爆弾＋スパイス的な強烈な味わいのワインです。2014年はWine Advocate誌で95点という高評価。今後はこちらをオリン・スウィフト以上に注視する必要があるかもしれません。ゴヤの絵画を使ったラベルが印象的なのも、オリン・スウィフトやプリズナーに通じるものがあります。

Wine Spectator誌の年間トップ10の発表が始まっています。現在7位まで発表、7位にリッジのモンテベロ（モンテベッロ）カベルネ・ソーヴィニヨン2012が選ばれました（Wine No. 7 — Wine Spectator's Top 100 of 2016）。

モンテベロは40年前のパリ・テイスティングに出たワインの1つであり、その後の回顧テイスティングでも常に高く評価されているワイン。カリフォルニアワインの中では非常に欧州的な抑制された味わいを特徴としています。2012年のように温暖な年は、ときにやや固くなりすぎ（若いときは）と思われるモンテベロの中では比較的若い時期から飲みやすくなるようです。

世界最高のカベルネ・ソーヴィニヨンの1つと言っても過言ではないでしょう。スペクテーターの動画ではリッジのポール・ドレーパーを「もしナパにいたら一番有名なワインメーカーになっていただろう」としています。今年引退したポール・ドレーパーにとっても記念すべき年間7位になりそうです。

ワインセラーパリ16区で棚卸しセールの第3弾が始まっています。12月12日まで開催。

第3弾はカリフォルニアワインがたくさん。しかもシン・クア・ノンやデュモル、コングスガード、マーカッサンなど無茶苦茶レアなものばかりです。ワイナリーが、特別に作ったキュベを出品するプリミア・ナパ・ヴァレー・オークションものもいろいろあります。

一覧はこちらから

めぼしいものをいくつか挙げておきます。
ピゾーニの畑のシラーは極めてめずらしい


ハーランのオークションもの。しかもカベルネ・フラン

もちろんカベルネも




濃い系ジンファネルの雄


デュモルがこの値段

ふるさと納税で、ワインをもらえる自治体はたくさんありますが、中にはカリフォルニアワインが含まれているところもあります。ここでは3つの自治体を紹介します。いずれもふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」に掲載されています。

◎千葉県館山市
館山市では、市の出身の元X Japan、Yoshikiさんにちなんで、Yoshikiさんの名を冠したワインを返礼品に入れています。そのワイン「Y by Yoshiki」は、マイケル・モンダヴィが作るカリフォルニアワインです。

・2万円で2008年の白ワインがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 千葉県館山市 - 【B04】 YOSHIKIワイン（白）(750ml)
・2万円で2008年の赤ワインがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 千葉県館山市 - 【B03】 YOSHIKIワイン（赤）(750ml)
・3万円で最新ヴィンテージの赤ワインがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 千葉県館山市 - 【C08】ふるさとチョイス、クレジット決済限定【数量限定】新作　ＹＯＳＨＩＫＩワイン　Ｎａｐａ　Valley　赤
・3万円で2008年の赤と白のセットがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 千葉県館山市 - 【C02】 YOSHIKIワイン（赤・白２本セット）
・5万円で最新ヴィンテージの赤と白のセットがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 千葉県館山市 - 【D09】ふるさとチョイス、クレジット決済限定【数量限定】新作　ＹＯＳＨＩＫＩワイン　Ｎａｐａ　Valley　赤・白2本セット

お薦めは3万円で最新ヴィンテージの赤ワインがもらえるものでしょうか。最新ヴィンテージの価格は税別で1万4800円ですから、還元率は約50％と高いです。

◎鹿児島県いちき串木野市
ここは、旧薩摩藩から英国への留学生を送り出した土地ということで、その留学生の一人だった「グレープ・キング」こと長沢鼎にちなんだカリフォルニアワインを返礼品に入れています。
・2万円で長沢鼎にちなんだシャルドネと、ハムやソーセージのセットがもれるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 鹿児島県いちき串木野市 - B-063 「カナエ・ザ・グレープキング」＆ハム・ソーセージ・ベーコンセット

◎岡山県新庄村
ここは理由は不明ながら返礼品にカリフォルニアワインを入れています。
・3万円でニュートンのアンフィルタード2本（メルローとシャルドネ）がもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 岡山県真庭郡新庄村 - 136.カルフォルニアワイン　ニュートン・ヴィンヤード　アンフィルタード赤・白２本セット
・1万2000円でコッポラのディレクターズ・カット・カベルネ・ソーヴィニヨンがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 岡山県真庭郡新庄村 - 131.カルフォルニアワイン　コッポラ　ディレクターズ・カット・カベルネソービニヨン
・1万3000円でダックホーンのピノ・ノワール「マイグレーション」がもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 岡山県真庭郡新庄村 - 133.カルフォルニアワイン　ダックホーン　ピノ・ノワール・マイグレーション
・1万5000円で689（シックス・エイト・ナイン）の赤白セットがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 岡山県真庭郡新庄村 - 134.カルフォルニアワイン　シックス・エイト・ナイン赤・白２本セット
・2万5000円でマウント・エデンのシャルドネがもらえるもの
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 岡山県真庭郡新庄村 - 142.マウント・エデン・シャルドネ

個人的にお薦めはマウント・エデンのシャルドネですね。これは本当においしいですから。

Wine Enthusiastが2016年の年間トップ100のワインを発表しました。お買い得トップ100の「Best Buy」、長期保管向けの「Cellar Selection」、そして全体のトップ100です。

ベストバイでは33位にパルドゥッチのシャルドネ2014。バランスよい味わいだとのこと。


17位にはAtoZのリースリング。


11位にボーグルのプティ・シラー。


7位はワシントンの雄コロンビア・クレストのカベルネ。


セラー・セレクションに移ります。
日本に入っているのがヴィンテージ違いのものが結構あります。同じヴィンテージに限定すると
10位にシェイファーのカベルネ・ソーヴィニヨン　ワン・ポイント・ファイブ2013
シェイファーのレギュラーのカベルネです。ヒルサイド・セレクトのセカンドという言い方もできるかも、と考えるとすごい順位。95点です。


8位はオレゴンのアイリーのシャルドネ。96点です。


全体のトップ100に移ります。
31位はドメーヌ・セリーヌのシャルドネ・エヴェンスタッド・リザーヴ2013。オレゴンが結構目立ちます。


28位はワシントンの注目ワイナリー「グラマシー」のシラー・ローワー・イースト2013。


9位はドメーヌ・エデンのピノ・ノワール2013。ドメーヌ・エデンはマウント・エデンの別畑によるワインですが、驚きの高評価です。95点。


1位はウェイフェアラーのシャルドネ2014です。日本には残念ながらまだ前ヴィンテージまでしか入っていません。以前紹介したパルメイヤーがソノマ・コーストに作った注目のワイナリーです。

柳屋でラベル破損品などをセールで売る不定期開催のアウトレット市を久々にやっています。今回は「超」がつくくらい高級なもののオンパレード。ラベルは汚れなどがあるのでそこは覚悟が必要ですが、中身には問題ないので自家用ならばこのチャンスを逃す手はないでしょう。で、超高級品はどれも1本限りなので決断はお早めに。

というわけでいきなり大目玉のポートフォリオから。


Wine Advocateで99点のスポッツウッドも1万円台。


ピノ・シャルドネのトップクラスではなんとデュモルが。



次もびっくりポール・ラトー。しかもピゾーニ。


スパークリングでは、アイアンホースのウェディング・キュベにシュグの「赤いスパークリング」



コスパ高いカベルネ「フープラ2013」がさらに安くなって税抜きなら2000円台。次のヴィンテージからはメルロー主体になってしまったので柳屋では扱わないとのこと。


掘り出し物系のヴァレンタインからはカベルネとメルロー



ほかにもいくつかありますが、カリフォルニアワイン・ファンとしてはこれだけ抑えておけばOKです。とにかく本数は少ないので売り切れご免です。

ワイン評論家のジェームズ・サックリングが2016年のナパのワインのトップ100を発表しています（The Top 100 Reds of Napa Valley 2016 - JamesSuckling.com）。

既に報じたように、2016年全体の1位にオーパス・ワン2013年が選ばれていますので、当然ナパの1位もオーパス・ワン2013。続いてドミナス2013、レアムのベクストファー・トカロン2013、ポールホブズのベクストファー・トカロン2013、コンティニューム2013とトップ5が続きます。

上位はいずれも高名なワインで、意外性はあまりありませんが、一番驚いたのが10位のワイン。なんとドミナスのセカンドワイン「ナパヌック」が入っているのです。ナパヌックはセカンドワインの中でも高く評価されている銘柄ではありますが、それにしてもハーランやコルギンなどを差し置いて10位というのは驚きです。

このほかには15位にケンゾー・エステートの藍2013が入っていたのもちょっとびっくり。これは大健闘といって良さそうです。

ヴィンテージ違いですが


こちらもヴィンテージ違いですが

ドナルド・トランプ次期大統領の移民政策は畑の労働者を移民に頼るカリフォルニアのワイナリーにとって、大きな懸念となっていますが、同時に起こったあることが、もう一つの懸念になりそうです。

あることというのは娯楽用マリファナの解禁。大統領選当日の投票によって、カリフォルニアでも娯楽用のマリファナが解禁になりました。これによって、マリファナの栽培も増えることが予想されますが、畑の労働者をマリファナに取られる恐れが増してきたのです（Harvest Wars - Wines & Vines）。

マリファナの栽培が盛んなメンドシーノでは、既にこの問題は懸念を超えています。メンドシーノでブドウ畑を管理するVineard Logisticsという会社では、今年の8月中旬には収穫担当が22人いたのに、6週間後には8人にまで減ってしまいました。

それというのもマリファナの収穫時期はブドウと重なる上、マリファナの方が労働は楽で、給料もいいのだそうです。

マリファナはブドウと比べると収穫までの手間も少ないのですが、ちょうど人手が必要なときが、ブドウと重なってしまうのです。

ブドウの収穫を機械化できればいいのですが、メンドシーノのAnderson Valleyでは、それも難しいといいます。というのはAnderson Valleyでは多くの生産者がホール・クラスター（茎を取り除かない状態）でブドウの実を収穫したいと考えているのですが、機械では実だけを収穫していまうからです。

マリファナの栽培とは、水の取り合いといったコンフリクトもあり、これから先、ブドウ栽培のライバルになってくる場面が増えるのかもしれません。

昨日のグラスに続いて泡モノの記事をもう1つ載せます。

「Art of Champagne（アート オブ シャンパーニュ）」は、日本のトップソムリエ3人がプロデュースするシャンパーニュの頒布会。全7回（シャンパーニュ計9本）で、毎回映像作品とガイドブックが付属します。

映像作品のタイトルは以下の通り。
・第一回：プロローグ シャンパーニュの旅へようこそ
・第二回：アッサンブラージュの魔法
・第三回：樽の功罪
・第四回：熟成とドザージュの必要性
・第五回：有機的なアプローチ
・第六回：シャンパーニュテロワール
・第七回：エピローグ スペシャル・キュヴェ

プロデュースするソムリエは大越基裕氏・千葉和外氏・林基就氏。大越さんと千葉さんはお会いしたことがありますが、どちらも素晴らしいソムリエです、なんて僕が言うのは失礼なくらいすごい人。

1月から配布開始で、1000名限定。毎月の価格は1万4800円とさすがの高さですが、シャンパーニュを極めたいなら安いくらいでしょう。

カリフォルニアワインは、多くの品種で世界のトップクラスのワインを作っていますが、泡に関してはシャンパーニュに一日の長があると、言われてますね。僕はそれでもカリフォルニアのスパークリングが好きですが、やはり極めるならシャンパーニュを知らないといけないのでしょうね。

先週、東京で開かれたVINEXPOに行ってきました。カリフォルニアワインはほとんどなく、普段飲まない地域のワインをいろいろ試飲しましたが、リーデルのブースでちょっと面白い試飲をやっていました。


同じシャンパーニュを、一つはリーデルのVinumシリーズのシャンパーニュ・グラス（写真左）で、もう一つは同じリーデルですが、新しいVeritasシリーズのシャンパーニュ・グラス（写真右）で比べてみようというものです。

見た目は従来のフルートグラス型の方がすっきりしていますね。泡の立ち上りも綺麗です。

香りは、全然違います。そもそも従来のフルートグラスだと、口を付けて飲むときに、鼻はグラスの上になってしまいますから、ほとんど香りを感じません。香りを感じるには、鼻だけをグラスに近づける必要があります。それに対して、新しいグラスは口を付けて飲むときに、鼻もグラスの内側に入りますから、自然に味と香りを一緒に楽しめます。

また、香り自体、フルートグラスだとややツンとくる感じですが、新しいグラスは柔らかくふわっと入ってきます。

味も予想以上に違いました。フルートグラスではワインが一気にのどの奥に入ってくるせいか、酸味を強く感じるようでした。新しいグラスは、口全体にワインが広がるので、より複雑でデリケートな味わいが感じられます。

スパークリングワインにもよるかもしれませんが、高級なものは、Veritasのグラスの方が、より楽しめるとおもいます。

また、VeritasのグラスはVinumと比べて、ステムが細く、とてもエレガントで、またグラスも軽いです。機械でこれを作るのはすごい技術だと思います。それだけでも飲むときの気持ちが上がるように思います。

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柳屋でシミ（Simi）のメルローがセールになっています。税抜きだと2000円を切るかなりの安さ。ワイナリー価格の22ドルを下回っています。

さらにシミのワインを6本以上買うと送料無料。ただし、メルローだけは安すぎるため、メルロー以外のワインも1本以上入っている必要があります。

柳屋のコメントによると、今はカベルネ・ソーヴィニヨンよりもメルローの方がおいしくなっているとのことです。

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下の子が15歳の誕生日でした。料理のリクエストを聞いたら「なんでもいいから肉」とのこと。たまには、ということでどどんと1kg超の肉をコストコで買ってきました。ステーキ用の肉としては、安いものを買ったので、さすがにちょっと筋も多かったですが、赤身肉を堪能しました。たまねぎたっぷり使ったソースもまあまあ美味しくできました。



ワインもたまにはいいものを開けようと、スタッグリンのカベルネ・ソーヴィニヨン2006。ナパ・ツアーのときにホテルの部屋にあったハーフボトルです。妻に味見させたら、「先日のボージョレ・ヌーボーより全然おいしい」って、そりゃそうです。価格も何十倍もしますから。


スタッグリン、ラザフォードのワインですが、いわゆるラザフォード・ダストっぽさはなく、オークヴィルあたりのヴァレー・フロアのワインと近い味わいです。とにかくシルキーでスムーズ。ふだんだったら、フルボトル空けるのに3～4日かかるのに、気付いたらハーフボトルがなくなっていました。危険なほどスムーズ。この味わいは、サシの入った和牛よりも赤みの肉に合うかもしれません。



スタッグリンはさすがに高いですが、ヴァレー・フロア系の優秀なワインとしては、最近飲んだナパ・ハイランズも捨てがたいです。このレベルで4000円台は驚きのコスパ。格付けチェックゲームでスタッグリンと並べたら、2～3割の人はこっちが上っていうかも。

ベッドロックのモーガン・トゥエイン・ピーターソンが作るスパークリング・ワイン「アンダー・ザ・ワイヤー」（Under The Wire）の国内販売が始まりました。

アンダー・ザ・ワイヤーについてはモーガンの来日時に記事を書いています（スパークリングワインにもテロワールを！モーガン・ピーターソンの新プロジェクト）。

シャンパーニュで、生産者が自社畑のブドウを使って作る「グロワーズ・シャンパーニュ」が徐々に支持されるようになってきていますが、アンダー・ザ・ワイヤーも単一畑でブドウも単一品種、ヴィンテージも混ぜないスパークリングワインとして作るところなどが共通しています。

ただ、アンダー・ザ・ワイヤーの場合は自社畑ではなく、購入したブドウで作りますから、シャンパーニュの分類でいうとNM（Negociant-Manipulantネゴシアン・マニピュラン）になるのではありますが。

私が春に試飲したのはシャローンにあるBrosseau（ブロッソー）の畑のものでしたが、今回入荷しているのは、その次に作り始めたメンドシーノのアルダー・スプリングス（Alder Springs）のピノ・ノワールで作るブリュットとロゼです。

アルダー・スプリングスはパッツ＆ホールのピノ・ノワールでは何回も飲んだことがありますが、非常に複雑で熟成に向いたブドウができるところです。今回のスパークリングがどのような味わいなのかも気になるところです。

オーベール（Aubert）の「ちょい古」2009年のワインを試飲する機会をいただきました。ラインナップはシャルドネがソノマ・コースト、ハイド（Larry Hyde & Sons Vineyard）、UV-SL、ローレン（Lauren）の4種。ピノ・ノワールがUV、UV-SL、リッチー（Ritchie）の3種です。


畑の名前はラベルの左下に薄く書かれているだけなので、よく見ないと違いがわかりません。

以前2011年のワインを試飲したときは、全般にピノ・ノワールよりもシャルドネがよく、中でもローレンは一頭地を抜くに感じました。

少し熟成が入ってきたこのヴィンテージはどうでしょうか。

【シャルドネ】
・ソノマ・コースト
　蜜の香り。パイナップル、オレンジ、奥ゆかしい酸、アフターにかすかに苦味。
　予想よりずっとよく、ちょっと驚きました。主催者によるとソノマ・コーストはリッチーのブドウが結構はいっているのでリッチーに味わいが似ているとのこと。

・ハイド
　やや閉じ気味だが、バランスよい。ソノマ・コーストと比べるとトロピカルフルーツの味わいは少なめ。時間が立つとだんだん開いてきた。
　主催者によると、ハイドは他のワイナリーが作ってもハイドの味になるので、わざわざオーベールで買う意味はあまりないのかも、とのこと。一般的なシャルドネのレベルで評すれば、非常に上のワインだが、オーベールの中ではちょっと埋没気味かも。

・UV-SL
　ソノマ・コーストやハイドと比べ明らかに濃い色調。はちみつのような甘さ。酸はおだやかでまるでデザートワインを飲んでいるかのよう。甘露という言葉が似合うワイン。
　アルコール度数15.8と一番高く、一般的なシャルドネの範疇からははずれてしまいそうなほどの甘みを感じました。実際に残糖があってこう感じるのか、アルコール度数の高さなどからこう感じるのかは分かりません。1本飲んだら飲み疲れてしまうかもしれませんが、グラスで1～2杯だけ飲むなら、とても魅力的なワイン。

・ローレン
　4本のシャルドネの中では一番酸を強く感じる。逆にフルーツの味わいは抑えめだが、時間が経つにつれ、だんだんいろいろな要素が浮かび上がってくる。
　UV-SLで驚いた後だからかもしれませんが、以前試飲したときのような圧倒的な美味しさではなく、じわじわ美味しくなってくる感じがしました。さすがにレベルは高いですが、期待値が高すぎたので、若干肩透かしだったかも。

さて、シャルドネで熟成を感じたかという点ですが、ちょっと微妙でした。ハイドやローレンで見られたような味わいの落ち着きは時間が経ったことによって起こったものかもしれませんが、現段階ではこの後、熟成してさらに魅力を増していくかどうかは分かりません。ひねた味わいが出てくる前に飲んだ方がオーベールらしく楽しめるのかもしれません。

【ピノ・ノワール】
・UV
　色はかすかに褐色が入ってきていて熟成を感じる。酸は比較的強め。赤系のフルーツ。
　ピノ・ノワールは予想よりも熟成が始まって来ていました。いい感じに熟成していきそうな雰囲気。

・UV-SL
　フランボワーズ、ストロベリーなど赤系のフルーツの風味が豊か。シルキーでスムーズ。
　UVほどではないですが、これも少し熟成を感じます。ただ、熟成しなくても今の段階でとても美味しいです。UV-SLすごい。

・リッチー
　3つのピノ・ノワールの中で、これだけは赤系の果実に加え、ブルーベリーのような青系の果実の味わいも感じる。スパイスも。
　骨太の味わいはカレラ・クローンによるものでしょうか。今現在の魅力はUV-SLにゆずりますが、ポテンシャルを感じるワインでした。

ピノ・ノワールはシャルドネと比べて、熟成の方向性が少し見えている感じがしました。このままもう5～10年ほど進むとかなりいい感じになってきそうな気がします。

また、シャルドネのソノマ・コーストのレベルの高さにはびっくり。これは日本でもそこまで高くないので、オーベールの入門用としては最適だと思います。


それと今回はやっぱりUV-SLですね。シャルドネもピノ・ノワールも素晴らしいワインでした。太平洋にかなり近い涼しいところの畑だそうですが、ソノマ・コーストの奥深さを感じます。

ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズの「バイザグラス」に参加しているカモシヤさんを紹介します。

カモシヤは名古屋の中心、栄駅からすぐのところにある味噌おでんの店。グラスワインのほかにも30種類以上のワインをストックしています。味噌もワインも発酵して作るものなので「醸す」の意味からカモシヤと名付けたとのこと。また、スタッフとお客さんで雰囲気を醸し出してほしいとの意味合いも含めています。

住所は名古屋市 中区 錦3-16-8 森万ビル1F
大通り沿いで地下鉄の栄駅や、名鉄の栄町駅からわずか1分のところです。東京で言えば銀座4丁目の交差点くらいの都心で、こんな気の置けない店があるのにちょっとびっくりしてしまいます。


席はカウンターが6席にテーブル18席。グループでテーブル席についてじっくり飲み食いするもよし、一人でカウンターでちょっとつまむもよし、使い勝手の良さそうな店です。



オーナーの橋本さん。かなりの長身でちょっとこわもて風ですが、実際にしゃべってみるとそんなことはないです。実は6月のナパツアーではずっとバスの隣席でいろいろおしゃべりさせてもらいました。


看板メニューを2点紹介します。

ひとつはアボカドのおでん。味噌おでんでアボカド！？と思ってしまいますが、カレー風味の塩が振ってあって美味しいのだそうです。アボカド好きな私も、さすがに味噌おでんにカレー風味のアボカドというのは想像外。かなり気になるメニューです。


もう1つは一番人気の名古屋ハヤシ。

名古屋ハヤシは名古屋の新名物として現在広がりつつある料理だそうです。「名古屋ハヤシ倶楽部 | ハヤシライスで名古屋を元気にしよう！」というオフィシャルのページによると、デミグラスソースと赤味噌、卵を使うのが特徴。ソースとご飯を混ぜて供するのもきまりです。カモシヤでは八穀米を固めに炊いて、ハーブ七味をかけていただきます。

これは見るからに美味しそうですね。というかまずいはずがない。



バイザグラスのグラスワインは上の写真にもあるニュートンのシャルドネと、ベリンジャーのナパ・ヴァレー・メルロー。



味のくっきりした味噌おでんだから、ワインもしっかりめの味わいのものが合うでしょうね。ジンファンデルなども飲みたくなりそうです。

上に紹介した以外のスタンダードなおでんメニューも美味しそうです。


便利な場所にある使い勝手のいい店ですから、名古屋在住の人はもちろん、出張で名古屋に行かれるかたも立ち寄られてはいかがでしょうか。


なお、この記事はナパ・ヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンからの依頼で書いています。

クラウドファンディングサイトのIndiegogoで日本ワインを海外に紹介する書籍「A Journey Into Japanese Wine」への出資を募集しています。


プロジェクトを始めたのはWeiwen Linというシンガポールの人。既に自腹で日本におけるワインの取材を済ませています。36軒のワイナリーを取材したそうです。出資したお金は、それらの取材費用のカバーを含めて使われます。

出資は50ドルから。これでこの本1冊がもらえます。100ドル以上出すと、ワインが付くセットがあるのですが、ワインの出荷はシンガポール国内のみとのことなので、実質的には50ドルのプロジェクトが、日本から参加できる唯一のものとなります。

プロジェクトのページ
A Journey Into Japanese Wine | Indiegogo
Facebookページ
A Journey Into Japanese Wine

先日、山梨ヌーボーの記事を書いたとき、カリフォルニアにもヌーボーはあるものの、あまりふるわないことなどを付記しました。その大勢は変わってはいむせんが、一部でヌーボーを作り、楽しむ動きは起こっており、今年もそれは拡大しているようです（California taps into bright young things of harvest: Nouveau wines - San Francisco Chronicle）。

比較的有名なところでは、ベッドロックが2015年からジンファンデルのヌーボーを作っています。わずか100ケースの販売ですが、人気は上々とのこと。

以前、カリフォルニアのヌーボーを作っていたのは、ジョセフ・フェルプスやベリンジャーといった、比較的大きなワイナリーでしたが、今回は、小さなところから、草の根的に広がりを見せています。

Poeというワイナリーがヌーボーを始めたのは2013年。Scribeが2014年。2015年にはBedrock、Coturriが開始。2016年はCruse, Stirm, Brocといったワイナリーが追随しています。

ヌーボーはその製法からバブルガムやバナナの香りがするのが特徴。それが、一般のワイン好きには避けられる要因でもあったわけですが、これらの新しいヌーボーはそれだけでない、暖かい味わいが出ているようです。

ヌーボーはその年の収穫がその年に製品になることで、ワイナリーにとってはキャッシュフローの改善というメリットがありますが、一方で短期間に売り切らないといけないというデメリットもあります。一方、単価が安く、短い期間に売り尽くさないといけないというプレッシャーもあります。今のところ、メリットの方が目立つようですが、今後はどうなるでしょうか。

ベッドロックのヌーボーはニューヨークのレストランで、なんと8カ月もグラスワインとして供されたそうです。それだけ、変わったもの、面白いものを飲みたいユーザーが増えているということでしょうか。

先週には、日本でもお披露目のテイスティングが行われたオーパス・ワンの最新ヴィンテージ2013。有名な評論家のジェームズ・サックリングは2016年のベストワインに選んでいます（The Top 100 Wines of 2016 - JamesSuckling.com）。

サックリングのベスト100を見ると、かなりカベルネ系に偏っている印象はありますが、それでも年間のベストというのは、ちょっと驚きました。なお、今年5月には同ワインに100点のレイティングをつけたことを本ブログでも報告していますが、100点はほかにも10本近くのナパのワインについていました。

先週のテイスティングに参加した人の評価も上々だったようで、近年の品質安定を裏付けています。

なお、ジェームズ・サックリングのベスト100で、ほかに10位以内にはドミナス2013が入っています（6位）。こちらも近年高評価が続いています。

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ナパの「カルトワイン」の一角を占めていたアラウホ（Araujo）がシャトー・ラトゥールのグループに売却されたのが2013年。今年は買収後の最初のヴィンテージである2013年の出荷が始まり、同時にワイナリー名が新たに畑の名前であるアイズリー（Eisele）ヴィンヤードに変わりました。

そして、Wine Adocate誌の最新号では、この新生アイズリーのカベルネ・ソーヴィニヨンに100点が付いています。実はアラウホ時代は満点を取ったことがなく、過去最高は2001年と2002年の99点でした。

ナパ・ヴァレーの栽培家の業界団体Napa Valley Grapegrowersの調査によると、アンケートに回答したメンバーの86％が2017年に一部ででも畑の植え替えを予定しているとのこと。2015年に一部でも植え替えいたメンバーは60％、2016年は62％とのことで、かなり植え替えが進行している様子がうかがえます（Majority of Napa Growers to Replace Vines by 2017 - Wines & Vines）。先日も紹介したRootstockカンファレンスで明らかになりました。

畑の植え替えの間隔は、数十年おきというのが一般的ですが、最近は10年さらには5年で植え替えるところも増えているそうです。最大の理由は病害対策。現在は、ピアス病と、ブドウの葉が赤くなる「red blotch」と呼ばれる病気が大きな理由になっています。

ピアス病はいまだに特効薬のない病気。主にガラス羽シャープシューターという昆虫によって広がるため、現在でも苗木の取り扱い店では、この卵がついていないかどうか、すべての樹について検査することになっています。

ただ、現在はやっているのは、より行動範囲の狭い青緑シャープシューター（写真）によるもので、川の近くなど、ある程度限定された地域で流行しています（広がるピアス氏病、ナパ、ソノマでピアス氏病が「大発生」）。



ただ、畑によっては70％が感染しているとのこと。この病気は15～20年周期で流行り、今はそのピークに来ているようです、

また、ピアス病に耐性のある樹が開発されており、かなり効果がありそうなので、植え替えにはそれが使われるケースもあるようです。

このほか、ブドウ畑の管理における人手不足も植え替えの一因になっているそうです。機械化しやすい形にするための植え替えだとか。

ナパでは現在、ブドウ畑の労働者は時給14ドル～というのが一般的だそうですが、ナパやその近辺は賃料が物価が高く、これではやっていけないため、セントラル・ヴァレー方面から出稼ぎに来ている人も多いとか。

このほか、近年はブドウ畑における女性の労働者も増えているそうです。一方で、子供の世代はその仕事を引き継がないことが多いとのこと。

先日お伝えしたトランプ次期大統領のことも含め、畑の労働者の問題は今後重要になってきそうです。

Napa Valley Grapegrowersが2016年11月8日に開催したRootstockカンファレンスで、ブドウの収量とワインの品質の関係について興味深い講演がありました（Balanced Vines Produce Better Wines - Wines & Vines）。

講演者は、E&Jガロのニック・ドクーズリアン（Nick Dokoozlian）博士と、オレゴン州立大学のパトリシア・スキンキス（Patricia Skinkis）助教授。ドクーズリアン博士はUCデイヴィス時代から有名な研究者で、現在はガロで栽培・化学・醸造の副社長を務めています。

一般に、ブドウの収量が少ないほど、ワインの品質は高くなると考えられており、実際に、高品質のワインの説明では畑の収量の少なさを引き合いに出すことがしばしばあります。

しかし、ドクーズリアン博士によると、その相関は明らかでないとのこと。この考えは欧州、主にフランスから来たもので、フランスでは気候の関係などで、確かにそれは成り立っているのですが、カリフォルニアには当てはめられないのだそうです。

ガロは数多くのブドウ畑を持っていますが、収量が多くて高品質のところもあれば、収量が低くて高品質のところもあるとのこと。

問題の一つは、収量の問題は、畑の面積だけを見ており、畑の管理や、剪定などを考慮に入れていないこと。

博士によると、収量と、太陽にさらされる葉の面積との関係は非常に重要だとのこと。カベルネ・ソーヴィニヨンの場合、10cm²/gと14cm²/gの間で、急激に品質が上がるとのこと。ピノ・ノワールでは、品質の上がり具合はカベルネほどではないですが、4cm²/gと8～9cm²/gの間でやはり品質の上昇が見られるとのこと。

ブドウの房の数を減らすこと（クロップ・シンニング）は、収量あたりの葉の面積を上げる手っ取り早い方法ですが、実はそれを20～40％やってもあまり品質には影響せず、品質に影響を与えるには75％も減らさないといけないとのこと。

また、緑の実を落とすことは熟成を早めるのには役立ちますが、品質にはあまり影響していないそうです。

博士は低収量の畑でよく使われている、枝を縦方向に伸ばすバーティカル・シューティングは前述の日照の面であまりよくないとして好まず、スプリット・キャノピーが多くの地域で優勢だとしています。

バーティカル・シューティングの例

スピリット・キャノピーの例


結論としては、バランスの取れたブドウが高品質なワインを作るということで、収穫を減らしすぎない方がいいとしています。「ほとんどのナパとソノマの畑は収量を減らしすぎ」とのこと。

一方、オレゴン州立大のスキンキス助教授はオレゴンのピノ・ノワールについて話をしました。スキンキス助教授は、枝1本あたりの房の数と品質との関係を調べたところ、1枝あたり0.5房だと野菜っぽく、1.5房が最適、自然の平均は1.8房だったとのこと。また、房の数と糖度やPHなどはほとんど関係なく、一番大きな影響があったのはアントシアニンだったとのことです。

ただ、カリフォルニアとオレゴンは生育条件が大きく異なるので、これをそのままカリフォルニアに適用することは難しそうです。

これまで、収量と品質についての研究はあまり見たことがなかったので、これから多く議論されることになるのかもしれないですね。興味深い話題でした。

多くの日本人にとっては、これだけは起こってほしくなかった、ということが起こってしまった感じですが、なってしまったものはしょうがない。あとはそれがいい方向に向かうことを期待するばかりです。



では、トランプ大統領がワイン業界にどう影響するかですが、既に英国のDecanter誌に記事が出ていました（What a Trump presidency might mean for wine）。ここでは、それも踏まえながら、個人的な見解も含めて書いていきます。

2016年は、英国のEU離脱（Brexit）という、これもショッキングな投票結果がありましたが、それになぞらえている記事です。英国のポンドはBrexitの決定以降、かなり弱くなり、大幅なポンド安が続いています。そのため、英国ではワインの値上がりが続いていますが、日本円に換算するとむしろ値下がり傾向にあるというのは先日「高級ワインのインデックス、日本円換算では値下がり傾向」という記事で紹介した通りです。

日本時間の水曜日の開票中は、トランプ大統領の可能性が高まることで市場が乱高下し、円ドルの為替も朝方の1ドル105円近辺から一時は1ドル101円台にまで円高になりました。ただ、選挙結果が決まったあとはむしろ落ち着いた値動きに戻り、Brexitのときのように、一気にドル安に流れるということはありませんでした。このあたりは、コンピュータによる取引の判断が影響したということもあるようですが（「円はなぜ100円を突き抜けなかったか　米大統領選が映す機械取引の妙」参照）、ひとまず落ち着いたのは良かったと思います。

ただ、トランプ大統領が実際に政権について以降、ドル安傾向が強まる可能性は高いように思います。強いアメリカの復活をスローガンとするトランプ氏ですから、輸出企業が有利になるような施策を打ち出すことになるでしょう。また、保護主義が高まり、TPPの承認も棚上げになるでしょう。

TPPではワインの関税撤廃も入っていますから、これが実行されないのは、米国から日本にワインを輸入する際にはマイナスになります。ただ、ドル安円高は、日本の産業全体にとってはマイナスかもしれませんが、ワインの輸入価格という面ではプラスです。ワインの関税は1本あたり100円くらいですから、1000円以下の安ワインの市場を除くと、これがなくなるかどうかより、為替の影響の方が遥かに大きいです。

一方で、米国は世界最大のワインの市場となっていますが、ドル安によってEUから輸入するワインは値上がりするでしょう。高級ワインではフランスなどEUのものよりもカリフォルニアワインを選ぶ動きが高まるかもしれません。1万円を超えるような高級ワインでは、日本に輸入したくてもモノがない、といったことも起こるかもしれません。EUから米国への輸出が減ると、EU諸国はよりアジアを重視するようになる、といった変化の可能性もあるかもしれません。

為替と関税関係をまとめると、TPP非承認はマイナスだが、ドル安に振れることで、2000円以上のワインではメリットが出てくる。ただし高級ワインは争奪戦が激しくなるかもしれません。

また、米国のワイン業界にとっては、メキシコからの移民の問題が最大の懸念材料になるでしょう。トランプ氏は、メキシコとの間に壁を作れと主張するほど、移民に警戒的です。一方で、カリフォルニアなどのブドウ畑で働く人は大半がメキシコ人です。もちろん正式な手続きを経て米国に来ている人も多いでしょうが、不法移民がいない、ということはないでしょう。トランプ氏が大統領になった暁にどういう施策を打ってくるかは気になるところです。新たな移民が入ってこなくなったとしてら人手不足で畑を管理できなくなったり、コストが上がったりということも起こるかもしれません。結果としてワインの品質が落ちたり、価格が上昇するといったことが本当に起こる可能性もありそうです。

実際にトランプ大統領になってみないと何がどうなるかわかりませんが、マイナスのことだけではなさそうだと思って見ていきましょう。

ちょっと紹介するのが遅くなってしまいましたが、先週木曜日発売の週刊モーニングの『マリアージュ～神の雫 最終章～』でも、再びカリフォルニアワインが出てきました。

今度はデザートのガトーショコラに合わせるワインという話。



カカオがたっぷりはいっているようです。
これに、どうワインを合わせるかというと、


で、どのワインかというと


ということで、プリズナーでした。

プリズナーは品種を名乗らず、単に「レッド・ブレンド」と称するブレンドものの先駆けとなったワイン。元々オリン・スイフトが作っていたワインですが、2016年にはコンステレーション・ブランズに買収されています。

2011年に売却されたソノマのセゲシオ（ソノマのセゲシオもワイナリを売却，ワイナリの世代交代は難しいのか？）。家族経営の難しさを露呈してしまいましたが、その後もワインメーカーのテッド・セゲシオはワイナリーに残ってワインメーカーとして働いています。

そして、そのいとこで、かつてはパートナーだったピート・セゲシオはジャーニーマン（Journeyman）という新しいワイナリーに取り組んでいます。



実はセゲシオ売却時にサン・ロレンツォという19世紀に植えられた畑は売却対象になっていなかったのですが、ワイナリー売却時の条件として、3年間は競合製品を作ってはいけないことになっていました。それもクリアして、いよいよピート・セゲシオもジンファンデルに復帰してきました。

ジャーニーマンではシャルドネとピノ・ノワールのほか、このほどSan Lorenzo The Pearlというジンファンデル系のフラッグシップのワイン、およびSan Lorenzo Rock Gardenというジンファンデルを発売。The Pearlは100年を超える樹齢のブドウを使ったもので、フィールドブレンドで約70％がジンファンデルだとのこと。Rock Gardenは20年前に植えられた区画で、一番急斜面のところだそうです。

古い樹齢の畑は極めて限られたリソースですが、それでもこうやって新しいワイナリーが出てくるのは面白いですね。

11月というと、ボージョレ・ヌーボーの解禁日である第3週の木曜日が話題になりますが、日本にも「山梨ヌーボー」があり、11月3日が解禁日になっています。

「山梨ヌーボーとは｜山梨ヌーボー2016 11/3解禁」のページによると、「デラウエアーや巨峰などの新酒ワインは一足先に発売されていますが、日本が世界に誇る日本固有のぶどう品種である甲州とマスカット・ベーリーAで造られた新酒ワインを「山梨ヌーボー」と命名して解禁日を設けました」とのことです。解禁日の11月3日には東京の日比谷公園で「山梨ヌーボーまつり」というイベントが開催されています。

11月4日に東京・神田の柳屋に立ち寄ったところ、山梨のワイナリーの中でも高品質な甲州で、Decanter誌のコンクールで賞を受賞している中央葡萄酒（グレイスワイン）が試飲をしていました。



近年品質が高まっていると言われている「日本ワイン」には私も関心がありましたが、カリフォルニアだけでも手一杯で、なかなか飲む機会もないため、いろいろ話を聞きながら試飲してきました。

試飲した3種は新酒のセレナと、2015年の「グリド甲州」、「グレイス甲州」です。フラッグシップの「キュベ三澤 明野甲州」も置いてありましたがさすがに試飲対象外でした。

セレナとグレイスは甲州のフリーランジュースだけを使ったワイン。フリーランらしく、どちらもさわやかな味わい。セレナはきりっとした酸が特徴で、シャブリかと思ってしまうほど。ハーブっぽさも少し感じます。

グレイスの方は、さわやかさに加えてふくよかさもあり、バランスのいいワイン。2016年のDecanter誌のコンクールで95点。プラチナ賞とベストアジア賞を受賞したワインです。飲んだ3種の中では1ランク上の味わいでした。

もう1つの「グリド甲州」はプレスした果汁を使ったワイン。それだけに、一番コクがあり、苦味も少し感じます。面白いワインですが、個人的な好みの方向からは少しはずれていました。こちらはDecanterのアジアのコンクールでプラチナとベスト・イン・ショーを受賞しています。

日本ワインの話や、畑の話など、いろいろ伺いながら試飲できてかなり勉強になりました。

ワインは、味で選ぶならグレイスだったのですが、せっかく年に一度の新酒解禁の次の日ということで、今回はセレナを購入。さっそく自宅で飲んでいます。

日本食に合わせるなら、ボージョレ・ヌーボーよりはこちらの方がずっといいと思います。ぜひお試しあれ。

余談ですが、カリフォルニアにもヌーボーはないわけではありません。しかし、日本のように新酒を祝うという文化がないため、積極的に展開しているワイナリーは少なく、日本にも入ってきていないと思います。

キスラーのスティーブ・キスラーがソノマのサーモン・クリークを汚染したとのことで罰金の支払いを命じられています（Sonoma County vintner Steve Kistler to pay more than $500,000 to settle creek pollution case | The Press Democrat）。

罪状によると、キスラーは、ワイナリー内の池をきれいにするため、池の水を、小さい池に移すように命じたとのこと。それが溢れて川を汚したそうです。

水は非常に汚れており白く濁っていたので、発見した人は最初乳製品を流したと思ったほどだったとか。その汚れのせいで、サーモンやマスの幼魚が死んでしまった可能性が高いそうです。

キスラーは、溢れた水が川を汚したと気付いた時点で止めたと主張していますが、実際には止める手立てを打たなかったとシェリフ側は述べています。

キスラーは32万2498ドルを清掃などのために支払い、25万7202ドルを環境プロジェクトに寄付されるそうです。

ワインの資格団体であるワイン&スピリッツ・エデュケーション・トラスト（Wine & Spirit Education Trust：略称WSET）とジャンシス・ロビンソン・ドット・コムは、WSETの卒業生の中でも優れた人に与える賞を創設、このたび初回の候補が発表されました（Nominees Announced For New WSET Outstanding Alumni Award | Wine & Spirit Education Trust）。

WSETの最高資格であるDiplomaを取得した人が対象です。なお、ワイン業界最高の資格であるマスター・オブ・ワインも、Diplomaを取得が最初の条件であり、Diplomaはマスター・オブ・ワインに次ぐ資格と言えるでしょう。

初回の候補者は以下の通り
Maureen Downey：偽造ワインの専門家で、WineFraud.comを立ち上げた人。
Joe Fattorini：レストランにおけるワインの販売とマーケティングに関する本を初めて書いた人。
Isabelle Legeron MW：自然派ワインの推奨社でRAW Wineという英国のワイン・イベントを立ち上げた人。このイベントはベルリンとニューヨークでも開催されている。
Yang Lu：中国のソムリエの第一人者。
大橋健一MW：世界における日本酒（Sake）のプロモーションに貢献しており、マスター・オブ・サケの資格も持っている。

2015年に日本在住の日本人として初めてマスター・オブ・ワインになった大橋さんが5人の中の一人に選ばれています。これはとても名誉なことだと思います。

ここまで来たら、ぜひ卒業生賞に選ばれてほしいものです。

なお、賞はDiploma取得者の投票によって選ばれます。11月14日までが投票期間で、11月末に発表される予定です。

2011年に自身の名前の付いたMacPail Family Winesをヘス・コレクションに売却したジェームズ・マックファイルが新たなプロジェクトを始めています（Grapewagon Custom Crush By MacPhail Debuts In Healdsburg）。

一つは新しいワイナリー、もう一つはカスタム・クラッシュ（醸造設備を他のワイナリーに貸すサービス）。実は、ヘスへの売却にはワイナリーの設備は含まれておらず、それを利用してカスタム・クラッシュを始めたのでした。名前はグレープワゴン。既に10を超えるワイナリーが使っており、フル稼働の状態です。

新しいワイナリーはトング・ダンサー（Tongue Dancer）。ソノマ・コーストのパットナム（Putnam）という畑のブドウを使って、ピノ・ノワールとピノのロゼを作っています。既にワイン・エンシュージアスト誌で92点を得るなど、高く評価されており、メーリングリストメンバーでないと入手できない状況です。


新しいプロジェクト、今のところ、堅調で良かったです。ただ、ワイナリーに自分の名前を付けるべきではないなと思いました。

TTB（アルコール・タバコ税貿易管理局）が、ソノマのペタルマ・ギャップのAVA制定に関してパブリック・コメントの募集をはじめました（TTB Opens Public Comment Period on Proposed Petaluma Gap AVA）。募集期間は12月27日まで、その後はAVAとして認めるかどうかTTBが審査します。

現在のところ、コメントは7つはいっていますが、いずれもAVA策定に肯定的です。コメントしている人の中には著名ブログVinographyのAlder Yarrowもいます。



ペタルマ・ギャップは、かねてより広すぎると言われていたソノマ・コーストAVAの東南側（上の図でわかるようにソノマ・コーストの完全に内側ではなく、南のマリン郡側に少しはみでています）。ここの地域の特性は風。西の太平洋から南のサン・パブロ湾に向かって強い風が吹き荒れます。その風の吹く通路が「ギャップ」と言われるゆえんです。

ペタルマ・ギャップで有名なワイナリーは、ケラー・エステートなどがあります。どちらかというと、ここに本拠地を持つというよりも、この地域のワインも作っているワイナリーが多い印象です。「Wineries | Petaluma Gap Winegrowers Alliance」にペタルマ・ギャップの業界団体に所属しているワイナリーの一覧があります。

ソノマ・コーストは以前から広すぎると言われていましたが、ペタルマ・ギャップのAVA化によって、ペタルマ・ギャップ側と「トゥルー・ソノマ・コースト」側に分かれていくのではないかと思います。

順調に行けば、おそらく2017年内にはAVAになるのではないでしょうか。

発表されたばかりのWine Advocate誌227号には、ロバート・パーカーによる、北カリフォルニア・レポートのパート1が掲載されています。ここ5年くらいのヴィンテージの中でも品質的には一番高く評価する人が多い2013年のワインが中心であり、予想に違わず100点のワインも多数出ています。

その多くがナパのカベルネ系でしたが、中でひときわ目に付いたのがベッドロック。このブログでも再三取り上げていますが、レイヴンズウッドのジョエル・ピーターソンの息子、モーガン・ピーターソンのワイナリーです。


なんと100点2本に99点1本の快挙です。ジンファンデル系でなかったのは少し残念ですが、ソノマのシラーとしては初の100点です。Weillという畑の情報はあまり見つからなかったのですが、ソノマ・ヴァレーにあり、以前はレイミーなどにブドウを供給していたとのこと。

Exposition 1から3まであるのは、ワインの作り方に違いがあるため。Exposition 1は除梗なしの作り。Exposition 2は半分除梗し、ヴィオニエを8％ブレンド、Exposition 3は完全に除梗し、ヴィオニエは16％。今回の試飲をまるでコートロティのギガルでテイスティングしているかのようだったと評するパーカーは、最後のワインをとりわけ、ラ・ムーリンヌに似ているとしています。

日本にはこれまで入ってきていないワインですが、実は今回、少ない生産量（Exposition 3は125ケースとのこと）の中から少数ですが、日本にも回してくれるそうです。

本当に少しなので小売にまで回るのは難しそうな気がしますが、期待しましょう。

ところで、モーガンは現在35歳。30代で100点のワインを作ったワインメーカーがどれだけいるか調べたこともないし、調べるのも難しすぎますが、かなり若いのではないでしょうか。

ベッドロックのジンファンデル系フラッグシップはこちら。

ナパ・ヴァレーに行ったときに寄り道する定番の場所が、ナパヴァレーへのWelocmeを表したサイン。実はオークヴィルとカリストガの2カ所にありますが、特に有名で人気なのはオークヴィルの方。ただ、この場所が危険なのでは、という話もあるようです（Do the 'Welcome Napa Valley' signs need more welcoming sites?）。

何が危険かというと、オークヴィルのサインはHighway29沿いで、道の西側にあります。このサインの場所に行くには、Highway29を北上している場合、道の左側です。米国では車は右側ですから、反対車線を横切って左折しないといけません。それが危険だとのことです。



確かに、そういう面はあるかもしれません。ただ、今の場所で仮に反対側に移したら、今のように背景に山が入るような写真は撮れません。ロケーション的には今のところが優れています。なので、仮に新しいサインの場所を見つけるにしても、今のサインをなくすのではなく、追加ということになりそうです。

それはそれとして、実はカリストガのあたりにもあるというのは初耳でした。

Plumというインターネットに接続する機能や、ワインを飲みながら90日間保存する機能などを持つデバイスが発表されました。



どんなことができるかは、まずはビデオを見ていただくのがわかりやすいと思います。



Plumには通常の750mlボトルを最大2本セットできます。コルクとスクリューキャップに対応しているとのこと。

セットしたワインはフロントのボタンを押すだけで、グラスに注げます。そのまま90日間置いておけるそうです。コラヴァン（Coravin）と同様、アルゴンガスをボトルに注入することでそれを実現しています。

セットしたワインのラベルを自動的に読み取ります。そのときにネット上の情報も活用するようです。読み取った情報はフロントに表示されます。また、ワインの情報から最適な温度で保管してくれるようです。

さて、あなただったらこれにいくら払いますか？　そして、これはいくらだと思いますか？

価格はなんと1499ドル！　うーん、いくらなんでも高すぎます。また、下手したら小型の電子レンジくらいありそうなこの大きさは日本には全くマッチしそうにありません。

この1年くらい、ネット家電でワインに対応したものなど、いろいろ発表されていますが、どうもまだ買いたくなるような製品は見当たりません。コラヴァン以降、本当に画期的な製品は現れていないように思います。

カリフォルニアのスパークリング・ワインといえば、マム、シャンドン、ロデレールなど、フランスの大手シャンパーニュ・メーカーのものが中心になっているという印象があります。また、クオリティ的にはどうしてもシャンパーニュにはかなわないと考える人が多いのではないかと思います。

ソムリエの千葉さんに言わせると、そもそもカリフォルニアでいいスパークリングを作るのは難しいとのこと。

基本的にカリフォルニアでスパークリングを作るというのは、シャンパーニュで濃厚なカベルネを作ろうとするぐらい無謀な事だ。（繰り返すが、カリフォルニアの方が気候が多様である為、極一部でスパークリングに適した畑はある。）
多くのスパークリングは糖度だけシャンパーニュのそれと合わせて作るだけでフレーバーが無い。光合成が活発になるカリフォルニアでは仕方がないことだ。

その千葉さんをして、これまでのカリフォルニアのスパークリングとは別物というのが、「ウルトラマリン（Ultramarine）」。

このウルトラマリンは別物。表面的にシャンパーニュを模倣して作った痩せ細ったものでもなく果実味だけで奥行が無いタイプでもない。カリフォルニアらしくかつ滋味深さがある。

Michael Cruseさん(@crusewine)が投稿した写真 - 2015 1月 23 6:33午後 PST

このウルトラマリンを作っているのがマイケル・クルーズという人です（California's new garage sparkling - and the winemaker behind it - Decanter）。

この人、UCデイヴィスを卒業していますが、ワインを学んだのではなく、分子生物学で学位を取っています。卒業後もUCバークレーやUCサンフランシスコの研究所で働いていました。そして2006年に初めてワイン業界に職を得、2008年にはウルトラマリンを設立しています。

その過程では、シャンパーニュにおけるグロワーズ・シャンパーニュへの興味というのがかなり影響したもようで、ウルトラマリンは最初からスパークリング専業、しかも他のワイナリーからの依頼によるスパークリングを作るカスタム・クラッシュを兼ねるという形になっています。

また、スパークリング・ワインの醸造といえば、一番の特徴は瓶内二次発酵で、その過程で、ボトルを少しずつ回転させて便の口に澱を集めるという作業がありますが、大手ではそれを機械で行うのに対し、ウルトラマリンではすべて人手で行います。

畑はソノマ・コーストの銘醸畑チャールズ・ハインツ。太平洋から12kmほどしか離れていない、非常に涼しいところにある畑です。

実はウルトラマリンのスパークリング、日本にも昨年ごくわずかだけ入荷していました。残念ながらあっという間に売り切れ、その後は入ってきていないようですが…

ウルトラマリンのほかにも、ベッドロックのモーガン・ピーターソンが手がけるアンダー・ザ・ワイヤー（「スパークリングワインにもテロワールを！モーガン・ピーターソンの新プロジェクト」で取り上げています）など、カリフォルニアのスパークリングにも新しい息吹が出てきているのは興味深いことです。

こちらもベッドロックのモーガンが作るロゼ・スパークリング。カリニャンが80％で残りがピノ・ノワールとシャルドネ。

モーニングで連載中の『マリアージュ～神の雫 最終章～』で珍しくカリフォルニアのピノ・ノワールが紹介されています。フランス料理にマリアージュさせるワインの話の途中であり、まさかカリフォルニアが登場するとは思わなかったのですが、その伏線で、パリで新世界のワインを出すビストロに行ったときの話として登場しました。しかも、エスカルゴと合わせるという、なかなか難しそうなテーマです。

紹介されたのはアンダーソン・ヴァレーのピノ・ノワール「ケイネズ（Knez）」。ここについては以前「アンダーソン・ヴァレーでコスト・パフォーマンスが高いエレガントなピノを作るケイネズ」という記事で紹介しています。

ワインメーカーのアンソニー・フィルベルティは元ウィリアムズ・セリエム。現在はケイネズと、ソノマのアントヒル・ファームズでワインメーカーをしています。アントヒル・ファームズは、ヴィナスのアントニオ・ガッローニもお気に入りといっているワイナリーですから、実力は折り紙付き。

また、ケイネズはアンダーソン・ヴァレーにデムス、セリーズ、ケイネズの3つの自社畑を持っています。セリーズはリトライにもブドウを供給しているくらいですから、その品質の高さが伺えます。

マンガでは「静けさのあるエレガントなワインだ」と評されていますが、冷涼なアンダーソン・ヴァレーのよさが出ているのだと思います。



なお、紹介されているのは一番下のAVAもの。4000円程度と国内でもリーズナブルな価格です。

一部の州で娯楽目的のマリファナが認められている米国では、食事にワインをマッチングさせるように、食事にマリファナをマッチングさせる、といったことをする人も出てきているようです。カリフォルニア州は2週間後の投票によって、それを認めるかどうかというところにきており、その前に行われた食事にマリファナをマッチングさせるイベントの記事がありました（Why Weed Pairings Are the New Wine Pairings | MUNCHIES）。

In celebration of our launch in LA, we've released brand new jars. What do you think of the new packaging?

FLOW KANAさん(@flow_kana)が投稿した写真 - 2016 10月 26 4:06午後 PDT

一方で、すでに娯楽目的のマリファナが解禁になっており、栽培も盛んなオレゴンでは、地下水の利用でブドウ農家との対立がでてきているという話もあります（Oregon Wine Grape Growers Learn to Roll with Cannabis - Wines & Vines）。

期せずしてマリファナ関連の記事を連続してアップしましたが、たまたまカリフォルニアでの投票が近く、米国での記事が増えているのが、理由です。個人的にはこれに関する知識は全くといっていいほどなく、意見はニュートラルです。特に高樹沙耶さんを応援しよう、といった意図もありませんし、日本は遅れていると断じるつもりもありません。

赤、白のワインに続いて、緑色のワインというものがあります（Green Wine Exists and It）。

調べてみると、マリファナ入りのブドウとのこと。医療用としてカードを提出した人だけが購入できるのだそうです。

日本ではまず作られないと思いますが、どうなんでしょうね。おいしいのでしょうか。

シャトー・マルゴーのエステート・ディレクターだったフィリップ・バスコール氏をフランシスコ・フォード・コッポラ監督がイングルヌックに引き抜いたのが2011年。ところが、シャトー・マルゴーの総支配人ポール・ポンタリエ氏が今年亡くなったことで、長年彼の元で働いていたフィリップ・バスコールにマルゴーの総支配人のオファーが来ました。

結果、フィリップ・バスコール氏はシャトー・マルゴーの新たな総支配人になりますが、イングルヌックのワイン作り担当ディレクターも続けることが正式にアナウンスされました（Philippe Bascaules to Remain Inglenooks Director of Winemaking）。

フィリップ・バスコール氏はイングルヌックに着任以降、50年計画で畑やワイナリーの改善計画を立て、現在5年が過ぎたところです。

その計画どおりに、畑の植え替えやワイン作りの設備など、現在も計画を進行しているところであり、今後もそれを継続していくとのことです。

大西洋の両側でワイン作りをする、すごい人ですね。

ワインのフラッシュ・セールの現状についてまとめた記事がWines & Vinesに出ていました（Has the Sizzle Left Wine Flash Sales? - Wines & Vines）。

フラッシュ・セールとは、通常の価格から大幅に値引きした商品をごく短い期間だけ販売する手法。日本では、代表的なサービスであったグルーポンの名前から、クーポン・サイトといった言われ方をすることもあります。ただ、日本では初期にグルーポンのおせち販売で社会的に大騒ぎになったこともあり、あまりメジャーなサービスには育たず、ワイン販売もあまり活発とは言えません。

それに対して、米国ではワインをメインに扱うフラッシュセールのサイトがいくつもあります。例えば最大手なのが下のInvino。



フラッシュセールはワイナリーの在庫整理などに使われて来ましたが、当初はすぐに整理するワインがなくなるだろうと言われていました。

しかし、意外にも2015年までは毎年成長を続けていました。

ところが一転2016年はほとんどのサイトで前年割れの実績。これについて、記事ではさまざまな意見を取り上げていますが、決め手となりそうなものはあまりなく…

ただ、消費者は価格だけのためにワインを買うことが減っているといった様相はありそうです。

高級ワインのセカンダリー・マーケットを提供するLiv-ex。取引価格のインデックスについても発表していますが、この1年はかなり値上がり傾向にありました。Liv-ex100という代表的な100種類のワインでみたときのインデックス推移を以下に示します。



これを、為替と合わせてみたグラフが公開されています（Liv-ex 100: Performance by currency - Liv-ex Blog）。



Liv-exはイギリスのポンド建てです。英国のEU離脱が決まってから、ポンドは安くなっており、特に円はこのところ円高傾向にあるため、代表的な通貨の中でも円で見たときの価格は安くなっています。

つまり、日本円ベースで見ると、ここ1年で高級ワインの価格は下がっていると見るのが妥当なのです。

カリフォルニアワインも円高で少し値下がりしてきている感じがします。消費者ベースでは円安よりも円高の方が恩恵がわかりやすい感じがしますね。

人気の高いカレラのピノ・ノワール。セントラル・コーストのほか、6つの自社畑のものがあります（日本専用のブレンドやロゼを除く）。この評価がどうなっているか、ド・ヴィリエが加わった2007年以降でWine Advocate誌のレイティングをまとめてみました。



ジェンセンが高評価というイメージがありましたが、近年頭一つ抜け出ているのはセレックです。また、個人的にはミルズとリードはちょっと下というイメージを持っていましたが、ミルズは意外と高評価が多いこともわかりました。

ちなみに、平均を取ってみると、一番はセレックで96.2、次がジェンセンで95.4、以下ミルズが94.6、ド・ヴィリエが93.9、ライアンが93.3、リードが92.1、セントラル・コーストが90.3でした。

セントラル・コーストは価格を考えると結構あっぱれな安定ぶりです。

生産量も入荷も少なく、入手が難しいセレックとジェンセンを除くとミルズ、ド・ヴィリエあたりがお買い得感がありそうです。特にミルズは現行ヴィンテージの2012、米国での最新ヴィンテージの2013の両方でジェンセンと同じレイティング。価格は約半分です。ド・ヴィリエはやや長熟型ですが、個人的には好きな味わい。

シラーはしばしばペッパーの風味がありますが、その原因物質はrotundone（ロタンダン？）という物質であることがわかっています。




この物質が畑の上でどのように集積するかを調べた研究結果が公表されています（Mapping rotundone spatial variability to influence wine aroma）。

それによると、畑上でのrotundoneの濃度を調べると、場所によって最大5割ほども違っており、それが濃いところは、1年を通じて濃いということがわかってきました。

さらに調べると、ウッド・バイオマスが多いところがrotundoneも濃いというように、樹木との関係がわかってきました。

ワインの特定の風味についてわかっていることはそれほど多くないと思いますが、面白い研究ですね。これによってペッパー風味をある程度コントロールできるようになるのかもしれません。

ジョセフ・フェルプス・インシグニアの40周年記念ヴィンテージが国内にも入荷が始まっています。米国では9月に出荷が始まりました（ジョセフ・フェルプスが40ヴィンテージ目のインシグニアを出荷開始）。



Wine Advocate誌では96-100点という高評価がついています。2012年が96点。20れ13年はレビューでもそれよりよくなりそうだと書いてありますが、ボトリングの前の試飲だったので、あえて幅を持たせた評価になっています。最終的には98点以上が付く可能性もかなりあるでしょう。

2万円台前半という価格はオーパス・ワンと比べたら1万円以上安く、かなり割安感があります。

2016年の収穫がほぼ終わり、カリフォルニアの収穫レポートが出ています（2016 California Wine Harvest Report）。収量普通ですが、品質についてはカリフォルニア全域ですばらしい状態のようです。


例えばケンダル・ジャクソンのワインメーカーであるランディ・ウロム氏は「これまでのところいいシーズンだ。ブドウは非常にいい状態で、フレーバーもすばらしい」としており、ナパのセント・ヘレナに畑を持つキャシー・コリソンさんも「2016年は収穫は早く、量は少なかったが、とてもおいしい。生育期間の気温は低めで夜も寒く、濃くて複雑なワインができた。ペースも安定しておりワインメーカーにとっては易しい年だった」としています。



収穫全体は平年並みの390万トンくらいだろうと推定されています。2015年に非常に収穫量が下がったパソ・ロブレスも、今年はエル・ニーニョの影響で（思ったよりは少なかったけど）、過去4年と比べると冬の雨量が多く、収量が回復しました。

ロウダイのマイケル・デイビッドは9月末までに約半分を収穫しましたが、収穫のペースは安定していたとのこと。落ち着いた天気が続いたことで、ちょうどいいタイミングで収穫するのが難しくなかったとのこと。レーズン化したブドウも少なかったそうです。

サンタ・バーバラは昨年に続いて早い収穫となり、ピノ・ノワールとソーヴィニヨン・ブランの多くは8月後半に収穫されたとのこと。ブドウの実は小さく、最高の状態だったそうです。これまでで一番バランスが取れたワインができそうだとのこと（ヒッチング・ポストのフランク・オスティーニ・ワインメーカー）。

ソノマも収穫は全体に早めでした。ただ、9月半ばに非常に涼しい時期があり、シャルドネ
やピノ・ノワールの収穫とメルローやカベルネ・ソーヴィニヨンの収穫の間に一息つくことができたtのこと。

これで2012年から5年連続して、品質的には高いブドウが作られたことになります。2015年は収量の問題が一部で重大になりましたが、2016年はそれもなかったようです。

昨日のボージョレのレポートではないですが、グロワーは大体、悪かったとは言わないものであり、多少は割り引いて話を聞く必要があるでしょう。それを差し引いても今年は悪い評判がほとんどなく、いいヴィンテージになりそうです。


それにしても、カルトワイブームの影響で、21世紀初頭はハングタイムを長くすることにこだわって、11月まで収穫を伸ばすようなワイナリーもあったと記憶していますが、そのころに比べると健全な状態になったような気がします。

ボージョレヌーボーの記事なんて書いている場合じゃなかったですね。カリフォルニアではありませんが超ビッグニュースです。ワシントン州の人気ワイナリー「チャールズ・スミス（Charles Smith）」が、大手酒販会社のコンステレーション・ブランズに売却されました（Charles Smith reshapes Washington wine industry - Great Northwest Wine）。売却額は1億2000万ドルと言われています。

チャールズ・スミスは「カンフー・ガール」などユニークな名前とラベルのワインで人気のワイナリー。品質も非常に高く、大手雑誌で90点台半ばの点数を多くのワインで得ています。

オーナーのチャールズ・スミスにとってはこれは2回目のワイナリー売却。前回は2006年にこれも人気のあったMagnificent Wine Companyを売却しています（完了は2010年）。

チャールズ・スミス自身はワイナリーを離れるものの、ワインメーカーなどは残るとのこと。また、チャールズ・スミスはこれで引退というわけではなく、次のプロジェクトを温めている様子。ただ、まだその内容は明らかになっていません。昨年シアトルのボーイング近くに開いたテイスティングルームがとても好調らしく、そのあたりが次の動きの発端になるのかもしれません。

2016年のボージョレの出来についてプレスリリースが出ていました（Beaujolais 2016 Vintage: Wines of Elegance and Charm）。今年はパワフルよりもエレガントで素晴らしいバランスだとのこと。

フランスは今年、天候不順で雹害もあり、6月までは難しい天気が続いていました。そのため、容易な年ではなかったとのこと。

しかし、夏からは一転好天に恵まれ、最後は「天が許しを請うかのように素晴らしいインディアンサマーを届けてくれた」とのこと。

また、収穫量も雹害の地域を除けば過去5年平均の4割増しだそうです。

プレスリリースで「seeking forgiveness」なんて表現初めて見たような気がしますが、全体にとても味わい深い文章になっています、まるでiPhone発表後の「大司教」の記事のように…

ちょっと言葉が過ぎましたでしょうか。昨夜は盛大に寝落ちしてしまったので、今日はお気楽ネタで勘弁してください（笑）

「Wine Advocate、日本酒リスト漏洩疑惑まとめ」で報じた問題について、ようやくWine Advocateから公式声明が出ました。編集長のリサ・ペロッティ・ブラウンMWが掲示板にコメントしたものです（Mark Squires' Bulletin Board on eRobertParker.com - View Single Post - Questions raised about Sake reviews . . .）。

上記サイトが見られない場合はこちらを参照してください（Wine Berserkers - international wine social media, online community, and forums • View topic - Parker Sake Rankings）。

結論から言うと、Wine Advocate誌226号で発表された日本酒のレイティングやレビューについて、事前に漏洩した事実はないとしています。

では、どうして疑惑のサイトが生まれたかというと、4月に300種類の日本酒を試飲したあと（この試飲にはミレジムが絡んでいます）、レビュアーのリーウェン・ハオがミレジムに、一部の日本酒について、より詳しい技術的情報の入手を依頼したそうです。その情報を使ったのだろうとしています。

ただ、ここは矛盾をはらんでいると思うのですが、The Taste of Sakeはル・カヴォーという会社が設立したものであり、ル・カヴォーはミレジムの元従業員が設立した会社で、ミレジムとは無関係だとしています。前の記事でも述べた通り、ミレジムとル・カヴォーは密接に結びついていることが明らかであり、この点は調査不足と思われます。

ただし、ミレジムは無傷というわけではなく「将来の試飲には一切かかわらせない」と名言されています。

また、前から宣言されていることですが、日本酒の評価は今回が唯一のものというわけではなく、これから継続的に広げていくものだとしています。今後はミレジムがかかわらない形で試飲をしていくことになります。


さらに、Wine Advocate誌で評価してほしい日本酒のプロデューサーは以下のメールに連絡してほしいとしています。
info@wineadvocate.com


今回の回答で、日本酒の記事自体については、幕引きの形になっていくのかと思います。ただ、今回の騒動であぶりだされてきたミレジムおよびロバート・パーカー・オンライン・ジャパンに関しての疑問はまだ完全に解消されたわけではありません。その点はさらなる回答を要求したいと思います。

2年ぶりに、コルギンのポール・ロバーツ氏によるセミナーに参加しました（前回は「バッド・ヴィンテージこそ底力を感じたコルギンの試飲会」、前々回は「Colginのセミナーで計16万5000円のワインを試飲」）。過去のセミナーがコルギンのワインの中で、水平、あるいは垂直で試飲するものだったのに対し、今回は他のワイナリーのワインと比べてみようというのが趣旨です。



ワインは試飲した順に
・コルギン カリアド 2012
・シャトー・ムートン・ロートシルト 2012
・ダナ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン ヘルムス・ヴィンヤード 2012
・コルギン IX Estate（ナンバー・ナイン・エステート） 2012
・コングスガード シラー 2013
・コルギン IX Estate シラー 2012



コルギンのカリアドは青系の果実味が印象的なワイン。極めてスムーズ。ポール・ロバーツは「横に広がる感じがする」と言っていましたが、なんとなく分かるものの、説明するのが難しいところです。

ムートンは熟成肉のような香りが特徴的。こういう香りはカリフォルニアワインではかいだことがありません。珍重する人が多いのはわかる気がします。味わいは酸が強く、やや痩せた感じもありました。ふくよかなコルギンの後なので、そう感じたのかもしれませんが。

ダナ・エステートは、比較的タンニンが強く、がっしりとしたワイン。いわゆるラザフォード・ダストと呼ばれるような、土っぽさやスパイシーさもあります。

コルギンのナンバー・ナイン・エステートは赤系の果実位と青系の果実味、酸が高いレベルで調和したワイン。余韻の長さもすばらしい。ポール・ロバーツは「奥に広がる感じがする」とのこと。個人的には、今日のベストです。

コングスガードのシラーはパワフルだけれども、冷涼さも感じるワイン。青系の果実にスパイス。バランスがいい。これまたすごいワイン。

最後はコルギンのシラー。花の香り、青系の果実。タンニンは少なく、丸みを感じるワイン。これも非常にいいが、個人的にはコングスガードのシラーに1票をあげたい。いや、でもやっぱり甲乙つけがたいかも。どちらも素晴らしいシラーでした。

試飲して感じたのはコルギンの3本がいずれも非常に丸い印象で、ふくよかかつ、バランスがとれ、タンニンが少なめだったこと。これは良年と言われる2012年の特徴のようです。ポール・ロバーツ氏によると2012年はジューシー、2013年は黒系の果実が強くがっしりとしたワイン、2014年は2012年と2013年の中間的。2015年は豊穣。2016年は非常にすばらしいそうです。

また、カベルネ系の4本ではコルギンの2本はカベルネ・ソーヴィニヨンの比率が6割程度、ムートンは90％、ダナは100％となっています。ムートンとダナによりがっしりした印象があったのは品種構成の違いも大きいかもしれません。

シラーの2本について、ポール・ロバーツ氏は、クローンが共通していることを挙げていました。カリフォルニアのシラーではオーストラリアのバロッサ・ヴァレーからのクローンを植えることが多いのですが、ちょっとおおざっぱな味になる傾向があるそうです。コルギンとコングスガードはローヌ（エルミタージュ、コート・ロティ）系のクローンを植えているとのこと。それが、パワフルかつ繊細な味わいにつながっているそうです。

2012年の親しみやすさを、いい印象でとらえるか、やや凡庸なワインになっていると捉えるかは人によって違いがあるかもしれません。個人的には若いときからスムーズにおいしく飲めるのはいいと思います。ただ、熟成にはそれほど向かないかもしれません。ちなみにロバート・パーカーはカリアドを98点、IX Estateを99点、シラーを99点と非常に高く評価しています。なお、ムートンは94点、ダナは96点、コングスガードは98点でした。

このほか、今回ポール・ロバーツ氏が強調していたのは「テクスチャ」という言葉。例えば前日に、天ぷらやではまぐりの天ぷらを食べたところ、白ワインよりも、ターリーのプチ・シラーが絶妙にマッチしたとのこと。これははまぐりのテクスチャ（噛みごたえ、といった感じでしょうか）とプチ・シラーのテクスチャが近いからだとのことです。

また、もう1つこだわっていたのが、畑の斜面の向き。コルギンでは強すぎるワインができるのを避けるために東か北に向いた斜面だけを使うとのこと。実際、ナパの東側の丘にあるナンバー・ナイン・エステートの畑もやや東側に傾いている特徴的な地形です。

「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子｜日本テレビ」の第2回を録画し忘れてしまい、どうしようかと思ったのですが、最近のテレビ局は偉いですね。サイトを見たら、次の放送までは前回のものが無料で見られるようになっています。

とはいえ、パソコンの画面で見るのもなあ、と思って、閃いた（というほどではないですが）のが、パソコンからテレビにHDMIでつなげばいいのではないかということ。早速HDMIケーブルを買ってつないでみたら、普通に2画面で使えるようになりました。

パソコンの設定でテレビ側は複製が出るようにして（テレビ側だけ表示する設定でも、別々の2画面を表示する設定でもいいですが）、フルスクリーン再生したら、ビデオで見るのと画質的にもほとんど遜色ないレベルで見られました。音声もテレビから出ますし。

早送りとか巻き戻しとかはパソコンでやらないといけないのが少々面倒くさいですが、再生だけなら何の問題もないですね。
実は、Amazonのプライム・ビデオ見るのにFire TV端末買おうかなとか、ずっと考えていたのですが、使用頻度を考えるとプライム・ビデオも同じ方法で見れば十分なのではないかという気になりました。

惜しむらくは、買ったHDMIケーブルがちょっとだけ短くて、テレビにつなぐためにパソコン（ノートですが）を10cmくらい動かさないといけなかったこと。こんなところでケチっちゃだめですね。

ペットボトルのワインについての記事が出ていました「見た目は瓶、軽くて簡単　ペットボトルワインが人気｜MONO TRENDY｜NIKKEI STYLE」。ワインのパッケージングについては、このブログでもときどき取り上げており、個人的にも関心のあるところですが、ペットボトルのワインについても広がる可能性はあるのではないかと思っています。

記事に取り上げられているのは、いわゆる昔からの「国産ワイン」、すなわち濃縮果汁を輸入して、国内で醸造してワインに仕上げるタイプのものです。おそらく海外でペットボトルに瓶詰めして日本に輸入するというのは、少しハードルが上がるのではないかと思います。実は輸入ワインでもサントリーの「カルロ・ロッシ」ではペットボトルを使っていますが、カルロ・ロッシも米国ではペットボトルでは売っていません。昔ながらのいわゆるジャグ・ワインの瓶です。


フランスのボージョレ・ヌーボーでも数年前にペットボトルのものが出たという話がありました。個人的には「あり」だろうと思いましたが、まだ日本で売っているのは見たことがありません。

ちなみに、冒頭の記事に出ているサントリーの「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。」を飲んでみたことがあります。赤は正直言ってあまり好みの味ではなかったですが、白はそこそこいけました。何よりも軽いのと、冷蔵庫に横に転がしておけるのが、取り扱いが楽でよかったです。実はその前に普通のスクリューキャップのワインを飲みかけで冷蔵庫に横にしておいたら、ワインが少し漏れてしまい、掃除が結構面倒だったのです。ペットボトルは簡単に閉まるけど、漏れる気配はまったくなかったです。

というわけで、取り回しの楽なペットボトルのワインはもっと増えていいのではないかと思っています。そもそもペットボトルをあまり見ないアメリカでは難しそうですが。

かわばた酒店でランドマークのシャルドネ「オーバールック」が税込み3240円で出ています。

ランドマークはかつてはヘレン・ターリーがワインメーカーをしていたというソノマの人気ワイナリー。特にシャルドネのオーバールックは1990年代からコスト・パフォーマンスの高さで知られていました。

当時の価格が約20ドルでしたが、今もほとんど変わらない価格で売られていることに少々驚きです。ナパのカベルネ等でしたら、20年前と比べたら2倍や3倍の価格になっていても全然不思議ではないですから…

近年の評価もWine Advocate誌では90点ほど（今回のヴィンテージの2013年は評価なし）。いい意味で変わらないのはいいですね。味わいも最近増えているライトなタイプというよりも、どちらかというと樽もしっかり効かせ、トロピカルフルーツやバターの風味もあるコテコテ系に近いものだと思います。

こういうワイン、毎日飲むとくどく感じそうですが、たまに飲む分には、これもまたいいなあと思うんですよね。

いろいろな意味で懐かしいワインと言えそうです。

ああ、そうそう、ラベルだけは大きく変わっていてびっくりです。

ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズの「バイザグラス」に参加している「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」恵比寿店に行ってきました。

ロウリーズには、米国で2回ほど行ったことがあります。シカゴとラスベガスと。個人的には米国で食べたプライム・リブの中ではベストです。基本的には「ハレ」の日に行くレストランというイメージですが、訪れた日は週半ばでほぼ満席。肉ブームということもあるのでしょうけど、あらためて人気の高さを思い知ったのでした。

なお、プライム・リブについて一応説明しておくと、米国流のローストビーフと言われています。英国流のローストビーフは薄切りにして食べますが、こちらは厚くカットして食べます。牛肉のジューシーさを味わうのには最高の料理の1つだと思います。

恵比寿店は、恵比寿駅から徒歩10分ほど、ガーデンプレイスの中にあります。

■ロウリーズ・ザ・プライムリブ 東京 （Lawry’s The Prime Rib,Tokyo）
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー B2F
TEL03-5488-8088
ロウリーズ・ザ・プライムリブ/Lawry's The Prime Rib
国内にはこのほか大阪の梅田にも店があります。


バーコーナーもあります。


メニューは比較的シンプル。前菜にサラダを食べて、それから肉を食べるというのが基本でしょう。

10月はベリンジャーのワインが各種グラスワインとして提供されます。


最初にパンが出ます。自家製のパンで、小麦粉も特別に取り寄せているとのこと。これがふわふわやわらかく、香りもよくてとても美味しい。特にバターとの相性がとてもいいです。


グラスワインはベリンジャーのソーヴィニヨン・ブラン。さっぱりした味わいで期待を裏切らないワインです。

ロウリーズでは、グラスワインはボトルの右側に見える小さなデキャンタで提供しています。180mlなので、結構量は多いですね。ボトルの1/4くらいになります。二人で1杯分を分けて飲むような方法もできると思います。今回は取材対応で、普通にグラスにも注がれていますが、実際にはここまでの量はありません。

さて、ロウリーズの魅力の1つがテーブルサービス。サラダも席のところで仕上げてくれます。このテーブルの担当は三浦さん、笑顔が素敵な女性です。

氷の上でドレッシングと和えて混ぜてくれています。




ドレッシングは「クラシックヴィンテージドレッシング」というそうで、秘伝のレシピだとのことでした。くどくなく、あっさりしすぎでもなく、これも美味しいです。テーブルの上にはロウリーズブランドのペッパーが置いてあり、これをかけて「味変」も楽しめます。


さて、いよいよ肉の登場です。ロウリーズではテーブルで客の注文を聞いて、大きな肉から切り分けてくれます。今回は300gのロウリーズカットをミディアムヘアでお願いしました。


グラスワインはジンファンデルです。ジンファンデルらしい甘みがおいしい。今回も量は多いです。



いよいよ肉をいただきます。


最近は熟成肉のステーキなどが人気になっています。熟成肉が肉の旨味を味わうものだとすると、プライムリブは生に近い状態で、肉のジューシーさを味わうのに一番の食べ方だと思います。肉のジューシーさのためには肉にある程度の厚みがないといけません。普通のローストビーフより、プライムリブがまさるのも、そのままです


肉にはホースラディッシュが付きます。普通のホースラディッシュのすりおろしのほか、ホイップクリームと混ぜたものもあります。ホイップクリームを混ぜたものの方がマイルドで、ワインには合わせやすいです。


グラスワインの最後はカベルネ・ソーヴィニヨンのナイツ・ヴァレーです。かなり濃厚。まさにフルボディーなワインです。

今回はジンファンデルとナイツ・ヴァレーのカベルネと2種類いただきましたが、肉でグラス1杯という人も多いでしょう。ナイツ・ヴァレーは美味しいワインですが、プライムリブに対しては、やや味が強すぎる感じもあります。ここは意外とジンファンデルにして良かったかもしれません。



今回は久しぶりにプライムリブを堪能させていただきました。やっぱり美味しいですね。

ロウリーズ、かなりの大きさの店ながら、ほぼ満席。やっぱり肉ブームだからでしょうか。高級店ではありますが、雰囲気はほぼカジュアルで、Tシャツで来ているお客さんもいたほどです。

周囲からは何回か「ハッピーバースデー」の歌が聞こえました。やはりそういった記念日的な形で使う人が多いのでしょうね。ただ、年に1回のお祝いと限らず、ちょっといいことがあった日に使う、そういう感じでいいのではないかと感じました。グラスワインは、そういった楽しみ方にもあっていると思います。

なお、グラスワインのメニューは月替りだそうです。

なお、この記事はナパ・ヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンからの依頼で書いています。

「IPOB」など、カリフォルニアワインの新しい動きを伝えて、大きな影響を与えた本が、元サンフランシスコ・クロニクル紙のジョン・ボネが書いた「The New California Wine」でした。その出版から3年、今週はそのジョン・ボネが来日して、いくつかのセミナーで講演しています。

残念ながら、そのセミナーには参加できなかったのですが、同書で大きく取り上げられていたワイナリーの一つである「スコリウム・プロジェクト（Scholium Project）」のワインを試飲する機会がありました。

スコリウム・プロジェクトはオーナーであるエイブ・ショーナーが一人で取り組むワイナリーです。スコリウムというのは「school」などと語源を共にする語で、ワインに学ぶということを意図しているらしいです（scholiumの単語としては「傍注」といった意味があります）。基本的には先人がやってきたことから学んでワインを作るというプロジェクトなのですが、皆と同じようなワインを作るというのではなく、むしろほとんどメインストリームには乗らないようなワインがほとんどです。畑も、だれも聴いたことないような場所にあるものが多数。生産量もごくわずかです。


ザ・プリンス・イン・ヒズ・ケイヴスはソーヴィニヨン・ブランを使ったいわゆる「オレンジワイン」。果皮や種、茎の一部を残したまま醸造することで、軽く色づけされています。とはいえ、味わいはひねた感じはなく、意外とストレートに飲みやすいワインです。個人的には、かなり面白く、かつ美味しく感じたワインでした。


ポルポスはピノ・ノワールなのですが、シャローンのAVAにあるantle vineyardという畑のブドウを使っています。太平洋に直面した斜面で、硬く小さな実を付けるとのこと。できたワインはピノらしいエレガントさをほとんど感じない面白いワインです。今回試飲した2014年が最終ヴィンテージだとのこと。24ケース。


ウォルフスキルリザーブはカベルネ・ソーヴィニヨンですが、これもユニークな味わい。でも美味しいです。語彙が貧困な私には、「飲んでみて」としか言えません。94ケース。

【追記】本記事は2016年の山火事の記事です。2017年10月の山火事の記事は以下をご覧ください。
ナパ、ソノマで山火事による緊急事態宣言発令！　長沢鼎ゆかりの建物も消失！？
ナパ、ソノマの山火事続報、ワイナリー3軒が焼失など

ナパで山火事が起こっています。場所はヨントヴィルの西、Dry Creek Rd.沿いとのことで、Mt. Veederの北の方と思われます。まだ鎮火はされていない模様（Update: Napa County Fire Now 60 Acres; Evacuations Lifted - Napa Valley, CA Patch）。

山火事の規模としてはあまり大きくなく、今のところ怪我人などもなく、ワイナリーへの影響も報じられていません。大したことないと思いたいですが、場所的にはハーランの畑など、あまり遠くないところです。何事もなく鎮火することを期待します。

ウメムラにケークブレッド・セラーズ（Cakebread Cellars）のフラッグシップ、ダンシング・ベアー・ランチ・カベルネ・ソーヴィニヨン2013がウメムラに入荷しています。ダンシング・ベアー・ランチはハウエル・マウンテンの斜面にある自社畑。2012年のカベルネ・ソーヴィニヨンはWine Advocate誌で99点を取っています。2013年は96点。いわゆる「山カベ」で、長期熟成向けの作りのようです。

ケークブレッドには6月に行きましたが、さすがにこれは試飲していません。さすがにフラッグシップだけあって美味しそうです。デザインもこれだけ他のワインと違っています。

ケークブレッド・セラーズ　ダンシング・ベア・ランチ・カベルネ・ソーヴィニョン [2013]750ml 価格：21600円（税込、送料別) (2016/10/11時点)

試飲会レポートの第6弾です。

これまで紹介したのは
5000円以下で買えるナパらしい良質なカベルネ「ナパ・ハイランズ」
パルメイヤーが手がけるソノマ・コーストのワイン「ウェイフェアラー」
エレガンス系カベルネの究極？　「ポートフォリオ」にうなる
最終ヴィンテージ近い「オーガストウエスト」ロゼラズと、気になるピノ2つ
メルヴィル、サムサラ、ハイレベルなワインを輩出する兄弟ワイナリー

ソノマワイン商会は、ソノマの良質なワインを輸入しています。アレキサンダー・ヴァレー・ヴィンヤードや、キャロル・シェルトンなど、ネットショップで見かけるのは稀なのが残念ですが、4000円以下で高品質のワインがさまざまあります。

ラ・フォレ（La Follette）もそんなワイナリーの1つ。以前はタンデムという名前だったワイナリーです。創設者でありワインメーカーであるグレッグ・ラ・フォレはかのフラワーズでワインメーカーをしていた人。キャリアの初期にはナパのボーリュー（Baeulieu Vineyard＝BV）で、伝説のワインメーカーであるアンドレ・チェリチェフとも働いていたとのこと。アンドレ・チェリチェフに「お前はピノとシャルドネをやれ」と言われて、ナパでのキャリアを諦めたというエピソードが残っています。アンドレ・チェリチェフ、さすがの慧眼です。

ラ・フォレのノースコーストのシャルドネは、個人的にはFoxGloveのシャルドネと並んで安ウマのトップクラスに位置すると思っています。ピノ・ノワールもバランス良く、旨味があって美味しい。もっとメジャーになってほしいワイナリーの1つです。

ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズの「バイザグラス」に参加しているエド・パーラーさんに行ってきました。銀座という一等地にありながら、地下1階にわずか5席だけのスペース（補助椅子を使えば最大8席とのこと）。こんなところで、と言っては失礼になりますが、良質のカリフォルニアワインをグラスで飲め、またおいしいビストロ料理がいただけます。

しかも料理はほとんど1000円。ワインもほとんどグラス1000円と分かりやすく明朗会計。帰宅前に軽く食事とワインやビールを一杯とか、狭い空間で彼女・彼氏との距離を縮めながら料理やワインをゆっくり楽しむとか、いろいろな使い方ができそうです。ただ、席数が少ないので、ここぞというときは予約必須です。

■店名
　エド・パーラー（Ed. Parlor）
■住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-2-17 南欧ビルB1F
■電話番号
TEL/FAX 03 (3572) 0603

場所は有楽町駅から徒歩5分程度。ガード下のコリドー街に沿って新橋方面に進み、コリドー街の向かい側のビル（入り口は横道に入ったところ）。目印は「Don't Walk」のサインですが、それよりは近くの「とらふぐ亭」を目指す方が間違いないかもしれません。




狭く急な階段を降りていきます。ここにいい店があると知らなかったら絶対に行かないレベル。


店の中はカウンター3席に、入り口の右側のテーブルに2席。行ったときは、テーブルおよびカウンター2席には先客がおり、カウンター一番奥の席につきました（なので他の席の写真はありません）。

料理をするのは新林健一さん。約20年赤坂のステーキ屋さんで働いた後、東日本大震災直後の2011年4月にこの店をオープンしました。


ワインは写真のようにケースに入っており、ボタンを押すとグラスに注がれます。ここにセットできるワインが6本なので、基本的にグラスワインを6種類提供する形になります。

ワインの銘柄も固定ではなく、品種も完全に決まっているわけではありません。基本的に、あるものを楽しむレストランです。



このときは、白ワインとしてシャルドネが2種類ありました。カモミとマサイアソン。カモミは親しみやすい味わい。料理も選ばず、さまざまなものに合いそうです。マサイアソンは酸がきりりと締まった味わい。非常にいいワインですが、料理は多少選ぶかもしれません。

人気料理だという「Ed.謹製バーニャカウダ」。


野菜は65℃で20分蒸しています。



バーニャカウダのソースは明太子が入ったもの。ソースたっぷり付けて食べたらおいしかったです。

もう1ついただいた料理は「ハンバーグステーキ」ほとんどの人が頼むという人気メニュー。ひき肉は150g使っているそうですs。


牛雨肉と玉ねぎだけで作られた非常にシンプルなハンバーグです。意外とあっさりとしており、パクパク食べられます。


ハンバーグにはソースが付きます。バルサミコ、醤油、りんご、にしょうがを使っており、バルサミコのとげとげしさをなくすために2週間休ませています。

正直、このソースをつけなくても十分においしいハンバーグです。付け合わせのもやしにソースをかけて食べてみたところ、とても美味しかったです。

グラスワインは赤でジラードのジンファンデルをいただきました。個人的にもとても好きなジンファンデルの1つです。


エド・パーラーの売り物の1つが毎週金曜日に作るカレー。オープン当初からずっと金曜日に作っているそうです。人気のメニューで、金曜日は最初からこれを食べに来る人もいるとか。早ければ週末に売り切れてしまいます。この日はまだ残っていたので、最後にそれをいただきました。今回はキーマカレーです。




穏やかな辛さの美味しいカレーでした。また食べたい。

お店の営業は午後5時からですが、閉めるのは明け方。ほぼ半日営業しています。しかも定期的な休みの日はなく、出張料理などが入ったときに休むくらいだとか。

料理はどれも美味しく、ワインもいいものを置いてあります。いいお店でした。

なお、この記事はナパ・ヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンからの依頼で書いています。

杉本隆英さんがプロデュースする人気のカリフォルニアワイン「シャトー・イガイタカハ」。楽天市場内に専門ショップ「シャトー・イガイタカハ楽天市場店」が誕生しました。これまで系列のVin du 268でも専門のコーナーがありましたが、今回はイガイタカハの専門ショップです。

オープン記念で10月中はワインのポイント10倍。

イガイタカハといえば、グレッグ・ブリュワーが作る「漢字シリーズ」のワインが有名ですが、「違い鷹羽」の家紋をあしらった「家紋シリーズ」もコスト・パフォーマンスの高いワインが続きます。

最近リリースしたものではスターレーンで知られているハッピー・キャニオンのブドウを使ったカベルネ・ソーヴィニヨン「Dragon Beauty」が人気だそうです。4年前に作った旧Dragon Beautyは、ナパの超人気畑のブドウを使って、数多くの賞を受賞しましたが、今回はそれにまさるとも劣らない、といいます。

2014 シャトー・イガイタカハ　ドラゴンビューティー カベルネソーヴィニヨン

また、漢字シリーズでは特に人気で入手が難しいピノ・ノワールの『園』、シャルドネの『侍』も売っています。

2014 シャトー・イガイタカハ　ソノ　ピノ・ノワール　サンタリタヒルズ　「園」

ポール・ラトーが杉本さんのために作った「心」シリーズのワインもあります。ピノ・ノワールとグルナッシュの2013年はともにWAで94点。

2013 ポール・ラト　心　ピノ・ノワール 価格：17496円（税込、送料別) (2016/10/8時点)

2013 ポール・ラト　心　シラー/グルナッシュ 価格：17496円（税込、送料別) (2016/10/8時点)

ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズが秋に開催する「バイザグラス」（レストランでグラスワインでワインを提供する）のキャンペーン、今年は少し趣向を変えて、2015年の受賞店がプロモーションする形で開催されています。

参加店は以下の通り
ウルフギャング・ステーキハウス 丸の内店（東京 丸の内）
ルース クリス ステーキハウス（東京 霞が関）
エド・パーラー（東京 銀座）
グランド ハイアット 東京 オークドア（東京 六本木）
ウルフギャング・ステーキハウス 六本木店（東京 六本木）
東京アメリカンクラブ（東京 麻布台）
パーク ハイアット 東京 ニューヨーク グリル&バー（東京 新宿）
ロウリーズ・ザ・プライムリブ 東京（東京 恵比寿）
カモシヤ（名古屋 栄）
ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店（大阪 梅田）

期間は11月末まで。どこも名店ですので、楽しめると思います。
このブログでもいくつかのお店を実際に紹介する予定です。

コッポラが、限定版ワインとして映画の名画をラベルに使ったワインを出しています。「コッポラ ディレクターズ・グレートムービーズ」と銘打っています。

取り上げられた映画は「オズの魔法使い」「キングコング」「ジョーズ」といずれも映画史に残る名作。ラベルは映画公開時のものではなく、過去の名作からアートポスターを作るローラン・ドゥリューという人によるもの。ローラン・ドゥリューさんの作品はLAURENT DURIEUXから見られます。

輸入元の資料によると輸入数は12ケース、わずか144本だとか。ほしい人は急いで買っておきましょう。

なお、今回の企画が継続するのかどうかは、輸入元でもよくわかっていないようです。少なくとも同じ映画のものがもう1回作られることはないようなので、一期一会の作品となりそうです。

●オズの魔法使い 《コッポラ ディレクターズ・グレートムービーズ》 メルロー ソノマ＆モントレー [2015] Francis Ford Coppola Director’s Great Movies Chardonnay Merlot THE WIZARD OF OZ Sonoma and Monterey County's 750ml [赤ワイン カリフォルニアワイン] 価格：3564円（税込、送料別) (2016/10/5時点)

●キングコング 《コッポラ ディレクターズ・グレートムービーズ》 カベルネソーヴィニョン ソノマ＆サンルイオビスポ [2014] Francis Coppola Director’s Great Movies Cabernet Sauvignon KING KONG Sonoma-San Luis Obispo 750ml [赤ワイン カリフォルニアワイン] 価格：3564円（税込、送料別) (2016/10/5時点)

●ジョーズ 《コッポラ ディレクターズ・グレートムービーズ》 シャルドネ ソノマ＆モントレー [2015] フランシス フォード コッポラ Francis Ford Coppola Director’s Great Movies Chardonnay Jaws Sonoma-Monterey County's 750ml [白ワイン カリフォルニアワイン] 価格：3564円（税込、送料別) (2016/10/5時点)

毎年、アカデミー・デュ・ヴァンで行われている「カリフォルニアワインへの誘い」が今年も行われます。ワインインスティチュートによる寄付講座なので、極めてお得。

受講料は2160円ですが、これに相当する価格のワインがおみやげに付きます。もちろん、講義中には試飲もあります。ウェンテのシャルドネ、ハーンのピノ・ノワール、スターレーンのカベルネ、リッジのジンファンデルなど、さすが基礎講座だけあり、お手本的ないいワインばかり。

ただ一つ残念なのは、講座の性質上、参加は一度きりとなっていること。既に参加したという方は、お友達を送り込んでカリフォルニアワイン・ファンにしましょう。


スケジュールは東京・青山校が
11月20日、12月10日、1月15日、1月28日、2月25日、3月5日。
時間はいずれも午後2〜4時。10月にも2回あるのですが、どちらも満席です。
講師は、11月20日、1月15日、3月5日が三木香奈さん。
12月10日、1月28日、2月25日が紫貴（しだか）あきさん。
紫貴さんは、真面目系美女、三木さんはお笑い系美女でどちらも魅力的です。とはいえ、個人的には長年の友人である三木さんをお薦めさせていただきます。
申し込みはアカデミー・デュ・ヴァン青山校。

大阪校が
10月22日（午後3〜5時）、11月26日（午後3〜5時）、2月19日（午後1〜3時）、3月2日（午後7〜9時）。
講師はWassy's鷲谷社長の奥様である鷲谷紀子さん。こちらも魅力的。
申し込みはアカデミー・デュ・ヴァン大阪校

ソノマ・コーストのHirsch Vineyard（ハーシュ・ヴィンヤード）のジャスミン・ハーシュさんが、Instagramに美しい写真をいろいろ載せています。収穫時期でもあり、わくわくするような写真が多数あります。いくつか紹介しましょう。

まさに雲海ですね。Hirschは海からも近く、霧の影響を強く受けます。

The fog rolled back in last night after an absence of almost 10 days. The temperature is again in the 60s, which is great news for our Chardonnay pick tonight.

Jasmine Hirschさん(@jasminehirsch)が投稿した写真 - 2016 9月 8 5:02午後 PDT

夜の収穫の写真は昨年も紹介したと思います。美しいですね。

"Farming this vineyard is a headache. But when I drink the wine, I forget all my troubles." - our vineyard manager Everardo Robledo speaking of the challenges of farming our steep-sloped Chardonnay vineyard, and the wine we make from it. Here he is standing on the back of the tractor during the pick tonight, calling out encouragement to the pickers.

Jasmine Hirschさん(@jasminehirsch)が投稿した写真 - 2016 9月 9 5:51午前 PDT

夜通し収穫して、朝焼けが出てきました。

Our team picked for almost 9 hours last night. Their humor and effort did not flag. Until the last bin was filled they worked diligently and with good spirit. It's an honor to work with this crew and a reminder to me that positivity always makes the job lighter. #harvest

Jasmine Hirschさん(@jasminehirsch)が投稿した写真 - 2016 9月 6 7:01午前 PDT

こちらは夕焼けです。グラデーションがきれいですね。

Evening rainbows.

Jasmine Hirschさん(@jasminehirsch)が投稿した写真 - 2016 9月 27 7:50午後 PDT

ソノマ・コーストらしい夜明けの霧です。

Another magical morning, brought to you by the True Sonoma Coast.

Jasmine Hirschさん(@jasminehirsch)が投稿した写真 - 2016 9月 30 7:34午前 PDT

Wine Advocate誌の最新号に掲載された日本酒のレビューについて、事前にリストが漏れていたのではないかという疑惑について、何回か記事を掲載しています。その後、さしたる進展はないのですが、様相は複雑なので、一回整理しておきたいと思います。

●起こったこと
2016年8月31日（米国時間）、Wine Advocate誌の226号が発表され、78本の日本酒についてレビューが掲載された。ポイント90点以上のものを掲載したという。

同じ日に、東京にある輸出業者「The Taste of Sake」が、この78種類の酒だけの販売を始めた。また、この業者のページにはレイティングや写真も乗っていたという。

事前に情報を得ずして、そういうことは可能なのだろうか、という疑問（ブロガーのW. Blake Gray氏による）がそもそもの発端です。

また、「疑惑のサイトの価格設定に驚愕」という記事に書いたように、このサイトに掲載されていた価格は国内の価格と比べてとてつもなく高く、「暴利を貪る」と言っても過言ではないほどでした（Gray氏によると、8月31日時点の価格はもっと安かったらしい）。

Gray氏が記事を公開した後、この輸出業者のWebサイトは見られない状態になっています。

●The Taste of Sakeという会社についてわかったこと
社長は吉田廣一という人で、この人のFacebookのページによると、「ル・カヴォー」というインポーターの社長であり、勤務先として「ミレジム」というインポーターの名前も書いてあります。

また、Gray氏のメールによる問い合わせに吉田氏は、The Taste of Sakeは「ル・カヴォー」の子会社だと答えています。なお、筆者がThe Taste of Sakeの本社が入っているビルに行ってみたところ、オフィスには「ル・カヴォー」の名前もあり、ほぼ一体となっていると考えられます。


また、前述のように吉田氏はミレジムにも勤務していると書かれていますが、ミレジムとル・カヴォーの本社住所は同じです。そして、筆者がミレジムの事務所が入っているビルを訪れたところ、ミレジムとル・カヴォーが同じ事務所にいることもわかりました。

つまり、ミレジム、ル・カヴォー、The Taste of Sakeは非常に強いつながりがある会社と考えられます。

●ミレジムの社長、アーネスト・シンガー氏について
ミレジムの社長はアーネスト・シンガーという人で、この人は自称ロバート・パーカーの日本代理人となっています。また、さまざまなインタビューで、今回の日本酒のレビューに協力した旨（レビューや採点にも関係しているような記述もあります）、答えています。

なお、アーネスト・シンガー氏はアジア・ビジネス・コンサルタンツという会社の社長も務めており、この会社はWine Advocate誌の日本語版である「ロバート・パーカー・オンライン・ジャパン」というサイトを運営しています。

このサイトには、今回の日本酒のリストも入っており、写真も掲載されています。写真が掲載されるのは極めて異例なことです。

●Wine Advocate誌の弁明
日本酒のレビューは正しい手続きに則って行われ、リストが事前に漏れたということもない、としています。

また、アーネスト・シンガー氏はロバート・パーカー氏やWine Advocate誌の代理人ではないとのことです。日本語版のサイトも数年前に更新を止めており、その後のコンテンツについての日本語化権は持っていないはずだ、としています。

さらに、シンガー氏は、Wine Advocate誌からの質問に対して、The Taste of Sakeとは無関係だと答えたそうです。

●現在の疑念
リストの扱いについて、Wine Advocate誌内部に問題がなかったとしても、選定やレビューにアーネスト・シンガー氏が協力しているのであれば、そこから漏れる可能性はあると思います。氏がどこまで、そこに関わっていたのかをはっきりさせないと、シンガー氏についての疑惑が晴れたとは言えません。特に、シンガー氏がThe Taste of Sakeと無関係とは言えないことが上記調査によって明らかであり、その他のことについても氏が本当のことを答えているのかどうかは極めて疑問です。

アーネスト・シンガー氏の立場が怪しくなっています。現在、Wine Advocate誌のレビューなどを使用するには、ワインショップは店ごとに1アカウント（年間2万4600円）の契約がロバート・パーカー・オンライン・ジャパンとの間で必要です。これがWine Advocate誌で認めたものなのかどうかなど、明らかになっていません。

また、今回の日本酒レビューを使った「オフィシャル・ハンドブック」の出版が予定されていますが、それについてもWine Advocateが認めたものではなさそうです。

最後に、実はWine Advocateの現編集長であるリサ・ペロッティ・ブラウンMWはかつてミレジムで働いており、「ロバート・パーカー・オンライン・ジャパン」には「リサの日記」というコンテンツもあります。だからと言って、アーネスト・シンガー氏に対して甘い対応を取るとは思いたくないですが、若干懸念される事柄ではあります。

先日「エレガンス系カベルネの究極？　「ポートフォリオ」にうなる」という記事で紹介したポートフォリオ（Portfolio）の2012年が柳屋に入荷しています。

先日の記事から試飲のテイスティング・ノート部分を転載します。

ナパのカベルネとしては珍しいほどに酸がしっかりしています。リッチな味わいももちろんあるのですが、力強さよりもエレガンスを強く感じます。

カルト系のワインだと、コルギンが「女性的」とよく言われ、実際にそういう印象もありますが、コルギンの女性らしさは米国の女性に似たゴージャスさと明るさ。それに対してポートフォリオには日本女性のようなしなやかさと芯の強さがあるような気がします。

いわゆるナパ・カベのパワフルな表現とは大きく異なる、カリフォルニアのカベルネの1つの究極の姿でしょう。お薦めです。

人気のワイナリー「カレラ」（Calera）の中でも人気が高いワインに「キュヴェV」と「ジョシュ・ジェンセン・セレクション」があります。キュヴェVもジョシュ・ジェンセン・セレクションも、カレラの一番下のラインになる「セントラル・コースト」（これは契約畑から購入したブドウで作られています）に、カレラの自社畑のワインをブレンドしたものです。

これらのワインは日本向け専用に作られているもので、2種類あるのは日本のインポーターが複数あるからです。

具体的には、「ヴィノラム」が輸入しているのが「キュヴェV」、「JALUX」が輸入しているのが「ジョシュ・ジェンセン・セレクション」です。

では、この2つ、中身は同じなのでしょうか？

実は私もこれについては全く適当に考えており「同じワインにラベル付け替えたくらいなんじゃないの？」などと思っていました。

これを実際に試飲して調べたのが大阪の人気ワインショップWassy'sの社長であるワッシーこと鷲谷良亮さん（Wassy'sについては「顔の見えるオンラインショップでありたい――Wassy's鷲谷社長、波田店長」をご覧ください）。まずはシャルドネについて比較試飲しました。


写真もWassy'sさんによるものです。

比べてみたコメントは以下の通り。

「キュヴェV」の方が明らかに色も濃く、同じく味わいも果実味豊かでわずかにトロピカルフルーツの香りが感じる程の凝縮感でグイグイくるのに対して
「JJセレクション」は色も淡く、シャープでキリッとしたアタック。キレイな酸とミネラル感を感じる仕上がりです。

さらに、次の朝になると

「キュヴェV」が更にハチミツの様な香りがでてきた。キュット温度さげてリーデルのモンラッシェグラス位のサイズので飲んだら旨そう。
「JJセレクション」はあんまり変わらず、ちょっと果実味が出てきたかな~
昨日より更に味の違いが明確になってきました。

とのことでした。

ちなみに、インポーターのデータによると、シャルドネの「キュヴェV」は自社畑のワインを5％、「ジョシュ・ジェンセン・セレクション」は3％ブレンドしているとのこと。

【追記】裏ラベルによるとキュヴェVの2013年も自社畑比率は3％だそうです。それにともなって、一部を消させていただきます。

味わいの違いがこの比率によるものなのかどうかは不明ですが、とても面白い結果ですね。これからは、この違いも念頭において、選んでいただけたらと思います。

ワッシーさんは今後ピノ・ノワールでも試してみるとのことで、また結果を報告できたらと思います。また、これも人気のワイナリー「オー・ボン・クリマ」にもインポーター専用キュヴェがありますので、そちらも期待しています。

試飲会レポートの第5弾です。

これまで紹介したのは
5000円以下で買えるナパらしい良質なカベルネ「ナパ・ハイランズ」
パルメイヤーが手がけるソノマ・コーストのワイン「ウェイフェアラー」
エレガンス系カベルネの究極？　「ポートフォリオ」にうなる
最終ヴィンテージ近い「オーガストウエスト」ロゼラズと、気になるピノ2つ

アイコニックはパソ・ロブレスやサンタ・バーバラを中心にコスト・パフォーマンスの高いワインを輸入しています。試飲会では70を超えるアイテムがあったのですが、その中でも印象的だったのがサムサラ（Samsara）とメルヴィル（Melville）です。

この2つのワイナリーは深い関係にあります。メルヴィル創設者の息子のチャド・メルヴィルが個人のプロジェクトとして進めているのがサムサラ。メルヴィルは長いことグレッグ・ブリュワーがワインメーカーを勤めていましたが、昨年メルヴィルを辞め、今はメルヴィルのワインメーカーもチャド・メルヴィルになっています。ワインメーカー交代に伴い、日本へのインポーターも変わったのですが、嬉しいことに、全般にこれまでより1000円以上安くなっています。

現在、輸入されているメルヴィルのワインはグレッグ・ブリュワー時代のものですが、グレッグも言うまでもなく超一流のワインメーカー。どれも美味しいワインでした。

シャルドネはサンタ・リタ・ヒルズらしい、ミネラル（塩分？）を感じるタイプ。スタンダードなキュベですがこの地域のシャルドネのお手本の1つといってもいいくらいの完成度です。


メルヴィルのピノ・ノワールはスタンダードなエステートと、フラグシップのテラシズを試飲。エステートはバランスの良さが光るワイン。テラシズはリッチで深みのある味わい。ソノマのロシアン・リバー・ヴァレーで同レベルだったら2万円近くしそうです。


ただ、個人的にはピノ・ノワールはサムサラ推しです。現在ケースラー・ハークとカーガサキ（カルガサッキ）の2011年が輸入されていますが、インポーターの希望小売価格で6550円と7650円。飲んでみるとどちらも、そのレベルではありません。ケースラー・ハークは今のところ別ヴィンテージのものしか見つからなかったですが、とにかくお薦めです。ホール・クラスターでの醸造にこだわるチャド・メルヴィルのワイン、ぜひ飲んでみてください。


難しいと言われた2011年でこれだけ美味しいのですから、これから出てくる2012～2014の良ヴィンテージはもっとすごいことになりそうです。

最後はシラー。メルヴィルのシラーはWine Advocate誌で95点（そういえば上記のカーガサキは94点です）と高得点ですが希望小売価格は5500円。これはとてもエレガントなシラー。深みのある味わいで、しみじみ美味しいです。シラー苦手な人にも飲んで欲しいワイン。


一方、サムサラのシラー（WAでは92点）は、スパイシーでパワフル。さすがにシラーはホール・クラスターではないのですが15％は茎を入れているそうで、おそらくその特徴が出ているのでしょう。こちらは希望小売価格4950円と5000円を切ります。こちらはシラー好きに受けそうな味わい。タイプが全然違うので飲み比べたら面白そうです。

ナパつながりでもう1つ、こちらは悲しいお知らせです。スポッツウッドの創設者であるメアリー・ノヴァックさんが亡くなりました。享年84歳。ガンだったそうです（Mary Weber Novak, Founder of Napa's Spottswoode Estate, Dies at 84）。

ナパ旅行の記事で、メアリーさんの娘であり現オーナーのベス・ノヴァックさんにお会いしましたが、そのときにスポッツウッドの初期の話をされていました（トレフェッセンにて、スポッツウッドのオーナーなどに会う（ナパ2日め、その3））。

田舎暮らしに憧れた父親に連れられてナパに来たものの、父親は若くしてなくなり、家族が後を継がざるを得なくなったのでした。そんな辛い時期を乗り越えたからか、非常に家族の結束の強さを感じます。また、女系のワイナリーとしても知られています。

実は、今月ベスさんが来日される予定だったのですが、メアリーさんの病気のために、来られなくなったという話を聞いていました。かなり悪いのだろうなあとは思っていましたが、残念です。ご冥福をお祈りします。

6月にナパに行ったときに、試飲したワイナリーの1つがサン・スペリーでした。以前はソーヴィニヨン・ブランなど、ときどき飲んでいましたが、このときの試飲は久しぶり。品質的には昔より向上したのではないかと思いました。

中でも印象的だったのがカベルネ・ソーヴィニヨンの単一畑「ダラーハイド」で、当日のブログでも言及しています（アミーチ・セラーズで「真のアメリカン・バーベキュー」とリーズナブルなワインを堪能（ナパ2日め、その2））。

このダラーハイドの2010年はWine Advocate誌でも95点と非常に高評価なのですが、それがインポーター在庫限定で6000円台（税抜きなら5000円台）で売られています。ワイナリー価格120ドルの半額という、もはやわけのわからないレベル。

なおカリフォルニアワインあとりえの野村さんは上記の旅行でご一緒させていただいたのですが、そちらのページでは、私にも言及がありました（笑）。

定評あるソーヴィニヨン・ブラン（こちらもブドウはすべてダラーハイドです）もお薦めです。

サン・スペリーは2015年にシャネルに買収されましたが、経営的には大きな資本を得て安定してこれからの成長が見込めるワイナリーです。また、実は100％エステート（自社畑）のワイナリーでもあります。ナパの自社畑のワイナリーの中では価格も比較的安いと思います（このダラーハイドは特別に安いですが）。


お買い得度ではダラーハイドに道を譲りますが、こちらも非常にコスト・パフォーマンスの高いカベルネ・ソーヴィニヨン。

先日から追っているWine Advocateの日本酒リスト事前漏洩疑惑についてですが、その輸出業者Taste of Sakeがサイトに上げていた価格の一覧を入手しました（thanks to うげさん）。

現在はサイトは見られない状態なので、過去に上げていたものですが、その価格にびっくり。日本での販売価格と比べたリストをごく一部ですが、作ってみました。



2倍、3倍ならまだかわいいものですが、日本での価格の何十倍もの価格がついているものがあります。

特に98点を取った「亀の翁純米大吟醸　三年熟成」は、既に入手困難になっていますが、元々の定価5000円弱に対して5000ドルと100倍を超える値付け。

Taste of Sakeについては、事前漏洩以外に、どうやってこれらの酒を集めたのか、などの疑問もあるのですが、この価格を見ると、実際に在庫を持っているのではなく、オンデマンドで市場から調達するといったことも想定していたのではないかと疑ってしまいます。

ともあれ、今はWine Advocateのアクションを待っている状態。また大きな進展があったら報告します。

試飲会レポートの4つめです。

これまで紹介したのは
5000円以下で買えるナパらしい良質なカベルネ「ナパ・ハイランズ」
パルメイヤーが手がけるソノマ・コーストのワイン「ウェイフェアラー」
エレガンス系カベルネの究極？　「ポートフォリオ」にうなる

ilovecalwineは、良質なピノ・ノワールで人気のインポーターです。甲乙つけがたいワインが多く、価格帯も7000円台～8000円台のものが多くなっているので、これ、というのを選ぶのは難しいのですが、その中でも印象的だったものを紹介します。

まずはオーガストウエスト（Auguet West）のロゼラズ（Rosella's）　ピノ・ノワール2013。ロゼラズはサンタ・ルシア・ハイランズを代表する3つの畑の1つ。3つの畑のうち、ピゾーニとゲイリーズはスケールの大きな男性的なワインを生み出すのに対して、ロゼラズはリッチでありながらエレガントさを併せ持ったワインを生み出します。ロゼラズのオーナーのワイナリーであるロアーと並んでオーガストウエストがロゼラズのピノの中でも有名。

この2つのワイナリー、同じワインメーカー（オーガストウエストのエド・カーツマン）が作っていましたが、2013年からはワインメーカーが交代。また、オーガストウエストへのロゼラズの供給も2014年をもって終了ということになってしまいました。

シャルドネは既に現行ヴィンテージが2014年なので、それで終了、ピノ・ノワールは今が2013年なので、来年で終了となります。

個人的にも非常に思い入れのあるワイナリーと畑ですが、試飲した2013年はこれまでと同様、期待に背かない美味しさでした。



このほか気になったピノ・ノワールとしてポール・ラトー（Paul Lato）の「マチネ」と、ロスト・アンド・ファウンド（Lost and Found）を挙げておきます。

「マチネ」は米国ではレストラン専用に卸されているワイン。ソロモン・ヒルズとジョン・セバスチャーノの畑のブレンドもので、比較的早飲みタイプに仕上げています。それぞれの単一畑ものなら1万5000円近くするのが、これは定価が8000円台と極めて格安。試飲したワインはうまみがとても乗っていて、今飲んで美味しいワインでした。高嶺の花のポール・ラトーがこの値段で飲めるのは嬉しいところです。


もう1つのロスト・アンド・ファウンドも、米国のレストランで極めて人気が高いワインとのこと。ラベルがユニークです。ロシアン・リバー・ヴァレーのピノ・ノワールですが、同地域の中では涼しいところのブドウを使っているのか、ソノマ・コーストのワインのような酸を感じます。一方でロシアン・リバー・ヴァレーらしいリッチさもあり、これも魅力的なワインでした。

船橋の山城屋さんでは扱いがあるようです。
全米トップ・レストラン御用達？・・・天才マスターソムリエが造り出すワインです・・・ロスト・アンド・ファウンド | Ｃｈｅｅｒｓ!カリフォルニアワイン
問い合わせはinfo@cheers-californiawine.com

最近の試飲会で印象に残ったワインを紹介していっています。

これまで紹介したのは
5000円以下で買えるナパらしい良質なカベルネ「ナパ・ハイランズ」
パルメイヤーが手がけるソノマ・コーストのワイン「ウェイフェアラー」

今回はポートフォリオ。正式名称はポートフォリオ・リミテッド・エディション。リミテッドというように生産量250ケース以下と極めてレアなワインです。

ワインメーカーのジェヌヴィエーヴ・ジャンセンスさんはロバート・モンダヴィで醸造責任者を務める人。その実力で少量ながら自分が作りたいワインを作っているのだから、美味しくないわけがありません。

今回試飲したのは良年と言われる2012年。

ナパのカベルネとしては珍しいほどに酸がしっかりしています。リッチな味わいももちろんあるのですが、力強さよりもエレガンスを強く感じます。

カルト系のワインだと、コルギンが「女性的」とよく言われ、実際にそういう印象もありますが、コルギンの女性らしさは米国の女性に似たゴージャスさと明るさ。それに対してポートフォリオには日本女性のようなしなやかさと芯の強さがあるような気がします。

ネットではまだ前ヴィンテージの2011年までしかないようですが、エレガントで美味しいカベルネを飲みたい方はぜひトライしてみることをおすすめします。

また、ポートフォリオのインポーターであるミライズが輸入するもう1つのワインであるトカードゥ（TOQUADE）も試飲しました。こちらはソーヴィニヨン・ブランなのですが、ものすごく香り高いのが特徴です。その香りの強さにはかなりびっくりしました。こちらもトライする価値のあるソーヴィニヨン・ブランです。

ロバート・モンダヴィの家庭崩壊にも関連していたのではないかと言われるCopiaが10月にようやく再オープンすることになりました（Napa’s Copia will reopen as CIA culinary campus）。



Copiaを買ったのはCIA（Culinary Institute of America）。レストランやデモ・キッチン、ワイン・テイスティングなどに使われる予定です。

Wine Advocate誌の日本酒評価が、事前に漏れていた疑いがある件について、主宰のロバート・パーカーが、記事の一時取り下げも考慮していることを同社の掲示板において明らかにしました。

If I were you I would withdraw the sake reviews until the matter is fully cleared up and would publish the reviews only when you are satisfied it is a representative sample of sakes generally available to your subscribers from vendors with no connection (historic or otherwise unless fully declared) with the WA.

という読者からのコメントに対して

Mr.Taylor-that's a good suggestion and I have proposed it,at least until we have some definitive answers.thanks

と返信したものです。

また、その前に書き込んだコメントにおいては、アーネスト・シンガー氏との関係を「1998年から2003年においていくつかのテイスティングやイベントを仕切ってもらったが現在の関係はない。少なくともこの4年間においてはコンタクトはなく、氏が自分とビジネス的な関係があるというのは間違っている」としています。

そうなると氏の会社が運営する「eRobertParker Online Japan｜イー・ロバート・パーカー・オンライン・ジャパン」の位置づけはどうなっているのかが気になりますが、ロバート・パーカー氏の認識としては、そうなっているそうです。したがってパーカーの代理人というシンガー氏の肩書きは、あくまでシンガー氏が自身で名のっているだけと思われます。

俳優のアンジェリーナ・ジョリーが夫のブラッド・ピットとの離婚を申請しました。ちょうど映画の公開タイミングでの離婚申請ということで、なぜ今なのだろうと思わなくもないですが、ワイン・ファンとしてもっと気になるのは、夫妻が所有する「シャトー・ミラヴァル」がどうなるかです。

シャトー・ミラヴァルはフランスのプロヴァンスにあるワイナリーで2008年に夫妻が購入しました。購入額は4000万ドルなどと言われています。2012年からシャトー・ボーカステルの助けを得て、独特なデザインのボトルで高品質なロゼを作っています。

例えばWine Advocate誌では2013年のものが90点、2014年のものが91点と、ロゼとしてはかなりの高評価です。

実は、今回の離婚申請発表より前から、ミラヴァルが売りにでているという噂があったようです。現状どうなるかは全くわかりませんが、ロゼブームにも大きく貢献したワインだと思うので、しっかり続けてほしいものです。

なお、ここのロゼは何回か試飲したことがありますが、評判に負けないいいワインだと思います。

「パーカーの日本酒評価に疑惑、輸入業者と癒着か？」という記事で記した、Wine Advocate誌の日本酒評価記事について、事前にリストがある輸出業者に流れていたのではないかという疑惑について、Wine Advocate誌の編集長であるリサ・ペロッティ・ブラウンMWがコメントしました。

I have reviewed with Liwen Hao the details of the sake tastings that took place in Japan in April this year. The process followed was professional and correct. No tasting notes or scores were shared with anyone prior to publication. We are still investigating the website issue with Mr. Singer. Mr. Singer has no permanent business arrangement or position with The Wine Advocate. He was asked to help facilitate some of the sake tastings as a point of contact in Japan. It does appear that someone with knowledge of the tastings used this knowledge to have a website built and ready for the publication of the scores and tasting notes. We did not grant a license to the website to use our notes nor were the notes or scores given to anyone prior to publication on RobertParker.com. We are pursuing legal action for copyright infringement. Mr. Singer states that he had nothing to do with the website, but regardless we have made clear to him that he is not a representative of The Wine Advocate and should never present himself as such.

私は（日本酒の記事のレビュアー）リーウェン・ハオと4月に日本で行われた日本酒のテイスティングの詳細について精査した。手続きはプロフェッショナルなもので正しかった。テイスティング・ノートとスコアは記事が出版される前には誰にもシェアしていない。我々はまだシンガー氏とウェブサイトの問題については調査を続けている。シンガー氏は、Wine Advocate誌と継続的なビジネス契約はなく、また同誌におけるポジションもない。彼は日本酒のテイスティングにおいて、日本のコンタクト先として運営を手伝うことを頼まれた。そのテイスティングについて知っている誰かがその知識を使ってウェブサイトを作り、記事が出版されたところでスコアやテイスティング・ノートを使ったのだろう。我々はそのサイトにテイスティング・ノートの使用許可を与えていない。また、RobertParker.comに掲載されるより前に誰かにノートやスコアを渡すこともない。我々は著作権侵害で訴える準備をしている。シンガー氏はそのウェブサイトには関わっていないと言っている。それはさておき、彼はWine Advocate誌の代理人ではなく、そのような地位を与えたこともない。（日本語訳はAndyによる。誤訳があった場合その責任もすべてAndyが負う）

まだ調査が終わったわけではないので結論は出ていませんが、疑問が晴れた感じは全くありません。
・日本酒評価が出た後に公開されたいくつかの媒体の記事によると、シンガー氏は評価にもかかわっていたような書き方がされていましたが、その真偽は？
・シンガー氏とWine Advocate誌に継続的なビジネス契約はないとしているが、実際問題、「eRobertParker Online Japan｜イー・ロバート・パーカー・オンライン・ジャパン」はシンガー氏が社長を務めるアジア・ビジネス・コンサルタンツが運営しています。これは継続的なビジネス契約ではないのでしょうか？
・前の記事にも書いたようにthe-taste-of-sake.comはアジア・ビジネス・コンサルタンツの関連会社であることがわかっています。シンガー氏がかかわっていないというのは信用しろといっても無理があります。

実は、先日の記事を公開したあと、the-taste-of-sake.comの登録情報は、外部から見えない形に書き換えられてしまっています。これもやましいところがあるからではないかと思ってしまいますが、確保できた情報については、ここで公開しておきます。


「魚拓」をとっておいて公開するような、厳しい対応はやりたくなかったのですが、証拠を消すようなやり方は納得できません。

ナパ・カウンティがブレマー（Bremer）というワイナリーの建築にストップをかけました（Napa red-tags Bremer soil-hauling vineyard creation project | Local News | napavalleyregister.com）。理由は建築計画どおりに作っていないことが明らかになったため。

先日、ナパに行った際に、年々斜面の開発は厳しくなっているという話を聞きましたが、ここもハウエル・マウンテンの斜面にあるプロジェクト。土壌の流出を防ぐ壁などが予定と違う形になっているなどが問題とされました。

ただ、ワイナリー側は一部の建築計画の変更届を出しているとのことで、それが認可されれば、工事が再開される可能性もあります。それが認められなかった場合は、ナパ・カウンティの要求に合う形に変えない限りは建築を続行できないことになります。

厳しいとは聞いていましたが、実際に工事中止になるワイナリーもあるのですね。

そういえば、記事にかきそびれてしまったのですが、この夏は、パソ・ロブレスのジャスティンが、何千本もの樫の木を勝手に伐採してしまったことで強い非難を浴びるということもありました。これは明らかにやり過ぎですが、カリフォルニアのワイナリー開発も、ガロが山を崩してしまったというようなこともあった昔とは大分状況が変わっている感じがします。

高級ワインの市場を提供しているLiv-exがオーパス・ワンのCEOを務めるデイビッド・ピアソン氏へのインタビューを掲載しています（Liv-ex interviews David Pearson of Opus One）。2004年にコンステレーション・ブランズがロバート・モンダヴィを買収して以降、オーパス・ワンのCEOを続けている人ですが、私の知る限りではインタビューに出てきたことはほとんどないと思います。せめて写真を載せようと思ったのですが、オーパス・ワンのサイトにも写真はないようなので、インタビューのページを御覧ください。

インタビューの内容から興味深いところをかいつまんで紹介します。

・就任以来の大きな変化は？
　畑の植え替えを進め、灌漑や剪定で新しい技術を取り入れた。セラーではオプティカル・ソーティングや野生酵母の採用など。

・オーパス・ワンの価格はどのように決めているのか？
　さまざまな要素を考慮するが、世界中の市場の状況を特に注視している。ここ数年は為替レートの変化が価格に重要な役割を果たしている。

・オーパス・ワンは日本で人気が高かったが、ディストリビューターを変えていこう、それは変わったのか？
　日本はオーパス・ワンにとって依然として重要なマーケットだ。ただ、我々は今は90カ国以上に輸出をしている。

・オーバチュアは以前ワイナリーでしか購入できなかったが、現在はレストランや小売にも回されている。販路を広げたのはなぜか？
　オーバチュアが有名になるに従って、不透明な市場で流通するようになってしまった。それは好ましくない事態なので、我々自身が顧客に販売するようにした。

詳しくはインタビューのページをご覧ください。

仏ブルターニュの海岸で見つかった微小藻類がブドウの病気「べと病」に100％の効果があることがわかりました（French microalgae may be the answer to key vine diseases）。これによって農薬以外の自然の代替品が使える可能性が出てきました。



フランスの研究機関INRAによって実施されたテストによると、さらにこの微小藻類はボトリティスにも50％有効であり、さらにブドウの幹の病気7種類のうち4種類にも効果があることがわかりました。

実験を依頼したImmunRise Technologies社のLaurent De Crasto氏は「これは科学のブレークスルーであると同時に哲学と論理のブレークスルーでもある。我々の問題の解は自然にあることを示しており、生物多様性を守らなければいけない理由がそこにある」と述べています。

まだ、この実験だけではなんとも言えない感じもしないではないですが、農薬を使わずにべと病対策ができれば、自然派のワイナリーにとっては大きな朗報になりそうです。

ウェイフェアラー（Wayfarer）はナパの人きワイナリー「パルメイヤー」のオーナーであるジェイソン・パルメイヤーがソノマ・コーストで手がけるワイナリーです。1998年に、当時パルメイヤーのワインメーカーだったヘレン・ターリーが、自身のマーカッサン・ヴィンヤードのすぐ近くに売りに出ている畑があるのを見つけ、ピノ・ノワール用の畑を探していたパルメイヤーに推薦しました。

当初はロシアン・リバー・ヴァレーのブドウとブレンドしてパルメイヤーのピノ・ノワールとして販売していましたが、2008年以降はウェイフェアラーのワインとして作られています。

先日、ウェイフェアラー・ヴィンヤードのシャルドネとピノ・ノワールを試飲しました。。

特筆すべきなのはバランスの良さ。ソノマ・コーストでも寒いところにある畑なので、非常に豊かな酸があるのですが、ただの酸っぱいワインにならずに、うまくまとめているのはなかなかの実力だと思いました。

ちょっと値段が高いのが、惜しいところですが…

ロバート・パーカーが主宰するThe Wine Advocate誌で日本酒の評価記事が出たことを先日記事に書きました（Wine Advocate誌226号を発表、初めて日本酒をカバーし、最高98点）。この日本酒評価について疑惑を伝える記事をブロガーのW.ブレイク・グレイ氏が書いています（The Gray Report: A curious thing: Every Wine Advocate-rated sake from one exporter）。

この記事によると、Wine Advocateの226号が発表された当日、Taste of Sakeという、東京に本社を置き、海外に輸出する会社が日本酒のセールとして、全く同じ銘柄78種のリストを出したそうです（現在は同社のページは見られない状態になっています）。

この、the-taste-of-sake.comの情報を筆者が調べたところ、「Asia Business Consultants」という会社の「Yuusuke Kikuchi」という人が登録したことが分かりました。この人は「japanwineproject.com」も登録していますが、これらの会社はワインのインポーター「ミレジム」の関連会社です（株式会社ミレジム：会社概要）。

ミレジムの社長であるアーネスト・シンガー氏はWine Advocate誌の日本代理人で、今回の日本酒のリスト作成にも関わっています（参考：ロバート・パーカー・ワイン・アド ヴォケート、日本酒評価をスタート - ワインレポート）。

つまり、リスト作成に関わった人が今回の輸入（米国にとって）にも関わっている可能性が高いわけです。

この問題はWine Advocate誌の掲示板でも話題になっており、編集長のリサ・ペロッティ・ブラウンは以下のように書いています。

What we need to establish is if that company had access to any of the sake notes or scores prior to publication, which is a situation we take the utmost measures to avoid. Even the suggestion that this could have happened is a matter we take very seriously.

この疑念に、抵触する問題のように思えるのですが、どうなるのでしょう。レビュアーには非常に高い倫理性を求めているWine Advocate誌のことですから、きちんと襟を正す必要があるように思えます。

進展があったら続報します。

ブドウの収穫時期であり、FacebookやInstagram、Twitterなどでワイナリーの投稿を見ていると、さまざまな収穫の写真が見られます。

その中で見つけた写真の1つがこれ。

Selections of #PinotNoir grape clusters harvested from the estate vineyard display interesting examples of cluster morphology #form #harvest2016

Radio-Coteauさん(@radiocoteau)が投稿した写真 - 2016 9月 5 9:47午後 PDT

ピノ・ノワールのクローンによる、房の形や実の付き方などの違いが分かるように並べた写真です。どれも艶やかにきれいですが、結構形が違うものなのですね。ワインを作っている人はきっとここからもっといろいろなことを読み解けるのでしょうが、素人としてはただ感嘆して見るばかりです。

ちなみに一番右はカレラ・クローン。伝説？が本当であれば、ロマネ・コンティの畑も同じような実の付き方をしているのでしょうか。ちょっと気になるところではあります。

今日は3つのニュースをまとめてお届けします。最初の2つはワイナリー買収、最後は歴史的に重要な条例の制定の話です。

まず、ワイナリー買収ですが、ソノマをベースに多くのワイナリーを持つジャクソン・ファミリー・ワインが、アレキサンダー・ヴァレーにあるフィールド・ストーンを買収しました（Jackson Family Wines purchases Alexander Valley’s Field Stone Winery - Inside Scoop SF）。買収額は明らかになっていません。

フィールド・ストーンはナパのカリストガとソノマのヒールズバーグを結ぶハイウェイ128沿いにテイスティング・ルームを持つ人気ワイナリー。1894年に植えられた古い畑を持っており、そのプチ・シラーが一番有名なワインです。禁酒法で打ち捨てられていた畑を、元バークレーの市長でBART（サンフランシスコとバークレーなどを結ぶ鉄道）の構築に貢献したウォレス・ジョンソンという人が、1960年代に再生しました。現在はその子らが運営していますが、今回の買収後の体制がどうなるかは不明です。

もう1つの買収は国際的に活躍するアレハンドロ・ブルゲローニという人が、ナパのワイナリーを買い取ったというものです（Alejandro Bulgheroni Estate Acquires Notable Napa Valley Winery）。

買われた畑とワイナリーは、ハーラン・エステートのオーナーである、ビル・ハーランが手がける「ナパ・ヴァレー・リザーブ」というプロジェクトで使われていたもの。ここにアレハンドロ・ブルゲローニ・エステートというワイナリーを設立します。アレハンドロ・ブルゲローニ・エステートとしての最初のヴィンテージは2014年で2017年2月にリリース予定です。ワインメーカーはフィリップ・メルカ、コンサルタントはミシェル・ローランという豪華な布陣。

アレハンドロ・ブルゲローニはアルゼンチンやウルグアイ、イタリア、フランスなどにワイナリーを持っており、カリフォルニアではレンウッドのオーナーでもあります。

最後に、カリフォルニア州のジェリー・ブラウン州知事が、農場の働き手が他の産業と同様に、1日8時間、週に40時間の労働を基本とする（それ以上は残業代が必要になる）という条例を制定したという話です。これまでは1日10時間、一週間で60時間でした。

カリフォルニアの農業が主にメキシコからの移民の労働によって成り立っていますが、彼らの労働条件をよくしようというのが狙いで、歴史的な条例の制定と見られています。

ただし、農業は天候に左右され、収穫時期は労働集約型で一気に働かなければいけないなど、他の産業とは条件が違うという意見もあります。ワイン業界では約60％のコストが働き手の労賃となっており、コストへの影響は避けられないのかもしれません。セントラル・ヴァレーなどでは、機械化が一層進むという見方もあります。

なお、2019年から4年間が移行期間が設けられています。働き手が25人以下のところでは7年間が移行期間になります。

先週参加した試飲会で「これは！」と思ったワインの1つが「ナパ・ハイランズ」です。インポーターの資料にも詳しいことは書かれておらず、ナパのラザフォードとオークヴィルの畑から厳選したブドウを使っている旨だけが記されています。

いちはやく販売を始めたカリフォルニアワインあとりえのページにはもう少し情報があり、「オーパス・ワンから南に道を挟み広がる畑」のブドウを使っているとのこと。そこで、ペリッサという畑ではないかと推測しています。

先日Vinousで購入したOakvilleのマップを見ると確かに、Pelissaという名前があります。


そしてペリッサの情報を調べると、ナパ・ワイン・カンパニーが管理している畑であることがわかりました。以前は「BV7」という名前でボーリューのフラグシップ「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」に使われていたというから、由緒あり、また高品質間違いない畑です。

オーパス・ワンの隣の畑というとフランシスカンの名前がよくあがりますが、フランシスカンは隣というよりも斜向かい的な場所であり、さらにはナパ・リバーを挟んでいるので、土壌の条件などはオーパス・ワンとは少し違うと思います。ペリッサはオーパス・ワンとトカロンと接しており、土壌的にも連続性があります。

ということで、どうやらナパ・ワイン・カンパニーが関係するワインのようです。ナパ・ワイン・カンパニーといえば「リトル・ハーラン」という異名を持つゴーストブロックを作っており、今回のナパ・ハイランズは、その廉価版的なものなのかもしれません。

推測や御託は置いておいて、試飲したワインは、一口飲んで「ナパの良質なカベルネ」と分かるもの。カシスやブルーベリーなどの青系の果実に、モカやチョコレートの風味、そしてシルキーなタンニンが1ランク上の味わいを感じさせます。一方で、新樽を使っておらず、押し付けがましい味にはなっていません。

ちょうど居合わせたNVVの方とも「これはいいナパですねえ」と意気投合しました。

お薦めです。



【追記】
ナパ・ハイランズ以外のお薦めワインをまとめました。
次のナパ・ハイランズはどれ？　良質ワインひしめき合うアンダー5K市場

ナパ・ハイランズが売り切れのときは、以下の3本も同じくらいハイクオリティでお薦めです。

ブラックスミス C.L.R.T. ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 750ml (ワイン) 【wineday】 価格：4160円（税込、送料別) (2017/12/21時点)

■テキストブック カベルネソーヴィニヨン　ナパヴァレー[2014]　Textbook Cabernet Sauvignon Napa Valley[2014]【出荷：7〜10日後】 価格：4222円（税込、送料別) (2017/12/21時点)

エッジ　カベルネソーヴィニヨン　ナパヴァレー 価格：4190円（税込、送料別) (2017/12/21時点)

元スクリーミング・イーグルの共同オーナーで、現在はSandy、Wind Gapなどへの出資会社のオーナーであるチャールズ・バンクスが、元NBAスターのティム・ダンカンらを騙したとして提訴されています（Charles Banks, Winery Owner and Former Financial Advisor to Tim Duncan, Is Indicted in Federal Court | News | News & Features | Wine Spectator）。有罪になった場合、最大20年収監される可能性があります。

チャールズ・バンクスは、ワインビジネスに参入する前から、スポーツ選手に財務的なアドバイスをする会社「CSI Capital Management」を本業としていました。そこでのティム・ダンカンへの恣意的なアドバイスにより、何百万ドルも失ったとダンカンは主張しています。

例えば、ダンカンはバンクスのアドバイスにより、バンクスが営むスポーツ商品の会社「Gameday Entertainment」に750万ドル出資し、5年間かけて12％の利子で返還されるなのが、待ったくされていないとか、バンクスが、ダンカンが承知していない20％のフィーを取っているなどの疑いが出ています。これらの中にはいくつかのワイナリーへの出資も含まれています。

この問題は当初はダンカンがバンクスを民事的に訴えていましたが、FBIの調査が入り、刑事裁判化しています。

丸亀製麺が2016年9月14日に発売する秋の限定うどん「牛すき釜玉」をいち早く試食してきました。肉好き、卵好き、甘辛好きな人にはたまらない味でボリュームもたっぷりのうどんです。


今回の売りは「史上最幸肉量」とのこと。「最幸」は「さいこう」と読んで「最高」に量が多いということと、一番幸せということをかけています。牛肉の量は120g。

ちなみに、牛丼チェーンの「並」サイズの具の重さはチェーンにもよりますが、大体80～90gくらい（日経トレンディ2016年5月号などを参考）。これはタマネギも含んでいますから、肉の量は60gとかではないでしょうか。120gというと、この倍に相当するわけなので、「特盛り」レベルはあると考えていいでしょう。

さっそく、作るところから見ていきましょう。


このうどん、実はお店にとってはかなり大変なメニューです。なぜかというと、注文があるごとに肉を1人分ずつ焼いて作るのです。



タレ（割り下）をかけて焼いていきます。



グツグツと煮えていきます。さて、このへんでうどんの方も見てみましょう。



店内には製麺機があります。毎日できたての麺が食べられます。


ゆでたうどんをあげます。釜揚げうどんや釜玉の場合は、ゆでたうどんを洗わず、そのまま丼によそいます。それ以外のメニューの場合は、ゆでたうどんを洗い、それをお湯につけて温めて（温かいうどんの場合）よそいます。今回の新作は「釜玉」なので、そのまま丼に入れるわけです。


ゆであがったばかりのうどん、ぷっくりとおいしそうです。


うどんに肉を乗せます。


最後に生卵を一つ落とします。




おこのみでネギをかけて完成です。



食べ方はもちろん好きなように食べればいいのですが、僕は最初から卵を崩してまぜてしまいました。


釜揚げの麺なので表面がざらざらしており、卵やタレがよくからみます。美味しい。


ご飯をもらったので、肉を乗せて食べてみます。肉ももちろん美味しいです。なお、このご飯は一膳の半分の量。


残ったご飯は、最後に余ったタレに投入して食べてしまいます。うまいにきまってます。

今回の試食会では、この、最後にご飯を入れて食べる方法に付けるハッシュタグを考えるというテーマが与えられたのですが、＃牛すき二度うま というタグを付けることに決まりました。

個人的には、うどんを2玉にして卵とタレの絡んだ麺を存分に楽しむか、ご飯を入れて #牛すき二度うま にするか、悩ましいところです。

なお、試食では、季節限定の黒ゴマ入り天ぷら（かき揚げ、さつまいも、かしわ）もいただきました。かしわは淡白な胸肉にコクが加わり特に美味しいです。



普段、丸亀製麺にいくときはシンプルに「かけ」に天ぷらを食べることが多いですが、今回の限定品は、値段こそ640円（並）と少し高め（丸亀製麺にしては）になりますが、満足度も非常に高く、実際発売されたら食べにいこうと思っています。

ソノマのシャトー・セント・ジーンで2016年9月4日に開催されたSonoma Harvest Wine Auctionは460万ドルという過去最高の落札額で終了しました（Sonoma Wine County Weekend breaks record | Sonoma Index-Tribune | Sonoma, CA）。昨年は450万ドル、一昨年は400万ドルでした。


写真は昨年のもの

中でも「ファンド・ザ・フューチャー」という、ソノマの子供達の読み書き向上に充てられるロットは650人の入札者から合計270万ドルの寄付が寄せられました。

$4.6 Million raised for Sonoma County non-profits including $2.7 Million for Fund the Future supporting reading programs at the Sonoma Harvest Wine Auction! Amazing show of generosity from the Sonoma wine community, donors, Chefs, volunteers, and more! @sonomawinecountryweekend #TheProceedsMatter

SonomaValleyWineさん(@sonomavalleywine)が投稿した写真 - 2016 9月 5 12:09午後 PDT

ナパに比べるとまだまだ規模は小さいですが頑張ってほしいものです。

筆者の高山さんは40代で脳腫瘍と白血病という2つの全く異なるガンになりました。最初のガンが判明したのは5年前の2011年。当時一人娘がまだ1歳でしたが「娘の二十歳の誕生日においしいお酒で乾杯してお祝いする」ことを目標に、ガンと闘う決意をしました。そして、ベストと考えられる医者を選び、治療を選び、今に至ります。

実は高山さんとは、ガンを発病する前に一緒にワインを飲んだこともあるのですが、IT系の会社の経営者であり、非常に論理的にものを考え、実行する力のある方です。

その高山さんが書いた本書は、単なる闘病記ではありません。むしろ、これからガンになる人のためのサバイバル・マニュアルと言った方がいいような内容です。医者の探し方、決め方、治療法の種類とそのメリットデメリット、入院生活の心得、さらには治療にかかる費用といったところまで、わかりやすく、書かれています。例えば「看護師さんは名前で呼ぼう」といった実践的なアドバイスがふんだんに盛り込まれています。

また、高山さんの家族はいわゆる「ガン家系」であり、お父さんをガンで失い、妹さんも30歳のときに乳がんで亡くしています。自分ひとりの独りよがりな経験談になっていないのは、そういった経験からの辛さを踏まえたものなのだろうと思います。

今、ガンと闘っている人やその家族・友人、また私自身を含めた将来ガンになる可能性がある人にとって、本書は読み・携えておく価値があるものだと思います。

なお、普段、本を買うときは電子書籍があればそちらを選ぶのですが、本書は家族にも読んでほしかったので紙の本にしました。

ジョセフ・フェルプス（Joseph Phelps）が2013年のインシグニア（Insignia）の出荷を始めました。1974年のファースト・ヴィンテージから数えて40回めのヴィンテージとなります。ラベルの右下に40周年のロゴが入っています。

品種名をワインの名前につけない、いわゆるプロプライエタリなワインの先駆けとなったワインです。実際には今回のヴィンテージも88％はカベルネ・ソーヴィニヨンなので、そう名乗ることもできるわけですが、敢えて違う名前を付けたのが大いなるブランドになりました。そういえば、日本ではかつて「玄人のオーパス・ワン」などと呼ばれていたこともありました。

下の動画では、インシグニア誕生のいきさつなどが語られています。


当初は外部の2つの畑から購入したブドウで作ったそうですが、現在は自社畑6カ所からのブレンドとなっています。例えば2013年の比率は下のようになっています。

Stags Leap District (28% Las Rocas Vineyard and 11% Barboza Vineyard), Napa Valley (22% Suscol Vineyard), Rutherford (16% Banca Dorada Vineyard), Oak Knoll District (12% Yountville Vineyard) and St. Helena (11% Home Ranch Vineyard).

私はしばらくインシグニア飲んでいませんが、以前の印象ではオーパス・ワンと比べて力強いけど下品にならないとてもいいワインという感じでした。

品質的にはオーパス・ワンに全く引けをとらないワイン、価格は1万円以上安いですから、最上級のカベルネ・ソーヴィニヨン系ワインを飲みたいときは大いに候補になると思います。

Wassysでヴァーナー/ニーリーの2011年もの（一部2012年も）が9月いっぱい6307円と、とても安くなっています。他店では7000円台後半ですから1000円以上の大盤振る舞い。

ヴァーナー/ニーリーは2016年いっぱいで解散するIPOB（in pursuit of balance）のメンバーで2015年に来日しています（当時のインタビューは「IPOBミニインタビューその3――ロバート・ヴァーナー／ヴァーナー・ワイン」）。

このインタビューでも分かるように、非常にシンプルなワイン作りを手間暇かけて行っています。ワインもピュアなフルーツの味わいがあり、IPOB好きでない人にも人気の高いワインです（実際、ここが有名になったのはIPOBに批判的と言われるWine Advocate誌で非常に高く評価されるようになったためです）。

カリフォルニアのピノ・ノワールは美味しいですが、普段飲み用のものを探すのはちょっと苦労します。一時期はカレラのセントラル・コーストのピノ・ノワールが安かったのですが、最近は3000円以上になってしまいました。サイクルズ・グラディエーターは今も1000円台でがんばっていますが、かつてのレックス・ゴライアスと比べるとちょっと魅力に欠けるような気がします（レックス・ゴライアスは、以前ハーンのセカンド・ブランドだったのが売却されてしまいました。それで新たに作ったセカンド・ブランドがサイクルズ・グラディエーターです）。

そんなこんなで、最近は試飲会で安いものを特に注意して試飲するようにしているのですが、先日布袋ワインの試飲会に出ていたキャッスルロックのピノ・ノワールが、予想以上に美味しくてびっくりしました。

キャッスルロックは大分前に飲んだことがあったのですが、そのときは「安かろう、…」という感じであまりリピートしたいとは思わなかったのです。ところが今回の試飲で、見方が一変しました。

安いピノ・ノワールは果実味を強調しようとするためか、ちょっと不自然な甘さを感じることがあると思うのですが（なので、「甘い」と言われるメイオミにはまだ手が出せていません）、これは非常にバランスがよく、特に澄んだ酸の味わいがとてもきれいです。ピノ・ノワール・ファンが納得する味わいになっていると思います。

なお、キャッスルロックのピノ・ノワールはいくつかの地域のものがありますが、今回はメンドシーノとモントレーの2つを試飲しています。味の傾向はどちらもよく似ていましたが、メンドシーノの方が少し酸が強かったでしょうか。個人的には違いよりも共通部分の方がはるかに大きいように思います。

昔飲んだときは1000円台半ばだったのが2000円台に値上がりしていますが、この品質なら納得です。

布袋ワインの試飲会では、このほかベンチ、バリック、テイクンなど2000円台、3000円台で面白いものがいろいろあったので、また折を見て紹介していきたいと思います。






このシャルドネもコスパ高いです。


ピノ・ノワール以外もレベル高いので、飲み比べもいいでしょう。

オーパス・ワンの世界流通の約半分を取り仕切るPlace de Bordeauxが2013年ものの出荷を始めました。9月の第1月曜日に出荷を始めるのが通例で、今年もその日に出荷を始めています（Opus One 2013 release: 'We could have sold double' - Decanter）。

卸価格は185ユーロ（約2万1300円）と、2012年の168ユーロより1割程度値上がりしています。しかし、需要は極めて順調で、香港のワインショップ「Cru」では、数時間で売り切れてしまったとのこと、倍量あってもよかったとしています。

日本での流通はここを通っていないと思いますが、価格は基本的に連動しているはずです。日本での最低価格は2011年が3万4000円程度、2012年が3万6000円程度。2013年は卸価格が上がっていますが、為替は円高傾向なので、相殺して2012年と同程度になるのではないかと思っています。

なお、デカンター誌の評価は2012年、2013年ともに94点とかなりの高評価。2013年の方が長熟型の作りになっているようです。

3万5000円台はかなりスペシャルな値段です。

エントリーでポイント20倍つきます。

先日発表されたWine Advocate誌226号のサンタ・バーバラ特集ではシャトー・イガイタカハのシャルドネ「侍」とピノ・ノワール「園」も昨年に引き続き、レビューされていました。

「侍」2014年は89点と、2013年の92点と比べるとちょっと低い評価。テクスチャはあるがバランスと魅力がちょっと低かったとのこと。もしかすると少し閉じている時期だったのかもしれません。

ただ、シャトー・イガイタカハのシャルドネは「侍」以外も魅力的。「シャトー・イガイタカハの一気試飲、「侍」「園」はさすがの美味しさ、「美夜」のパワーにビックリ」で詳しくレビューしていますが、特に「美夜」の潜在能力はピカイチだと思っています。

一方、ピノ・ノワールの「園」2014は2013年に引き続き92点。もちろんいい評価ですが個人的には2014の「園」は94～5点の評価があってもいいワインだと思っています。

カリフォルニアでは2016年のブドウの収穫が最盛期を迎えています（From Sonoma County and Napa Valley south: 2016 harvest a surprise after 2015）。

山火事の影響の懸念など、地域によっては多少心配事がなかったわけではない今年ですが、基本的には極めて順調。エル・ニーニョで旱魃が多少なりとも解消されたこともあり、2015年のように収穫量が極端に少なくなることもなく、質・量ともに問題ないというのが、これまでの概ねの状況です。

旱魃の状態が一番ひどかった2015年は収穫量が減ったほか、ブドウの成熟も一気に進み、適切な収穫時期を逃さないようにするのが大変なほどでした。2016年は、ブドウの成熟もゆっくりと進んでおり、「ハング・タイム」（ブドウが樹に付いている期間）も長くなているとのことです。

ピゾーニ・ヴィンヤーズのマーク・ピゾーニは「こんなことは言いたくないんだけど、調子よくて退屈なヴィンテージに見える」とコメントしています。

このまま問題なく進むといいですね。


（写真は今年のものではありません）

柳屋とカリフォルニアワインあとりえにスポッツウッドのカベルネ・ソーヴィニヨン2012が入荷しています。

実は、先日スポッツウッドの記事（パーカーがスポッツウッドをバーティカル・テイスティング）を書く前にも1回、カリフォルニアワインあとりえに入荷していたのですが、そのときは記事を書く時点で早くも売り切れ、紹介できなかったのでした。

今は両店とも在庫があるようですが、Wine Advocate誌で99点のワインが2万円台というのは、かなり珍しく、しかも歴史も定評もあるワイナリーのものですから、早期になくなると予想されます。

入手するなら機会を逃さないようにしましょう。

ちなみに、6月にナパでこのワインを試飲していますが、非常に力強さを感じるワインでした。タンニンもしっかりとしているので、数年寝かしてから飲んだほうがいいように思います。

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故ロバート・モンダヴィの夫人だったマルグリット・ビーバー・モンダヴィ（Margrit Biever Mondavi）さんが2016年9月1日に亡くなりました。享年91。


（写真左がマルグリット）

マルグリットは元々、音楽や芸術の担当として1967年にロバート・モンダヴィに入社。そこでロバート・モンダヴィと恋に落ちて結婚しました。なお、ロバートの3人の子はいずれも前妻との間の子であり、マルグリットにも前の夫との間に3人の子がいます。

マルグリットは、現在も行われているロバート・モンダヴィ・ワイナリーでの夏のミュージック・フェスティバルなどを開催。ワイナリーにワインだけでなく、音楽や美術、また美食といったものとの結びつきをもたらしました。

米国においてワインが、単なる酒の一種ではなく、もっと文化的なものとなってくるのに彼女が果たした役割は大です。

ロバート・モンダヴィがワイナリーをコンステレーション・ブランズに売却後も、彼女は文化担当の副社長として残っていました。

ご冥福をお祈りします。

米国西海岸のピノノワールの専門誌、Pinot Reportのグレッグ・ウォルターが亡くなりました（Veteran Wine Journalist Greg Walter Dies at 58 | News | News & Features | Wine Spectator）。享年58歳。近年はガンと闘っていたそうです。

グレッグはWine Spectatorの初期からのメンバー。社長にまでなりましたが1994年に同誌を辞め、フリーランスのライターに転身しました。

2001年にPinot Reportを創刊。ピノノワールのブームに載って、注目されるメディアになりました。

月刊のPinot Report ですが、今年2月を最後に発行は止まっていたようです。

ご冥福をお祈りします。

写真はPinot Report のサイトからお借りしました。

Wine Advocate誌の最新号でロバート・パーカーがスポッツウッドのカベルネ・ソーヴィニヨンを、最初の1982年から最新の2014年までバーティカル・テイスティングした結果を載せています。

新たに満点を得たヴィンテージはありませんでしたが、2012年は99、2013年は99＋と、2010年の100点に続いて、非常に高い評価を続けています。

また、難しい年であった2011年は2013年のレビューでは90点ですが、今回は94点と上方修正。50年持つワインではなさそうですが、20年は優に保つとしています。

日本に入荷している最新ヴィンテージは2012年のようですが、なかなか見つけるのは困難です。2011年であれば見つかりますが。

また、1997年のものは今回98点と非常に高い評価になっています（過去のレイティングでは93点）。これが2万円強で買えるのはかなりお買い得でしょう。

カリフォルニアのワイナリーでも中国人の訪問者が急増しています。彼らに対してどのようにサービスを提供するのがいいのか、についてパネルディスカッションが開かれました（Tips for Welcoming Chinese Winery Visitors - Wines & Vines）。

中国人にとって重要なのは「関係」（グァンシー）であり、後から手紙やスモールギフトを送るなどの関係づくりが大事だとか、「面子」（ミアンジ）をとても気にするから、聞かれたことに対して「No」で答えるのは避けるべきといった、かなり実際的な内容が語られ、日本人が中国人ビジターを迎えるときにも参考になるところが随分あるように思いました。

また、面白かったのは、中国人に人気のワイナリーは15軒（ナパが13軒、ソノマが2軒）あるという話。

ちなみに、その15ワイナリーは以下のものです。

ナパ：エチュード、ヘス・コレクション、コングスガード、ドミナス、ハーラン・エステート、オーパス・ワン、ロバート・モンダヴィ、ハイツ・セラーズ、ベリンジャー、クロ・ペガス、ケイマス、スクリーミング・イーグル、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ
ソノマ：キスラー、マーカッサン

さて、この15軒に共通するのは何だか分かりますか？



答えは『神の雫』に登場したワイナリーだということ。『神の雫』は日本を含むアジアで3億人以上が「ワインのバイブル」として読まれているとのことです。

ちなみにナパ・ヴァレー・ワイン・トレインが登場するのはこの巻です。

Wine Advocate の226号が発表されました。例年通りセントラルコーストがカバーされ、パソロブレスとサンタバーバラの記事が載っています。レビュアーはどちらもジェブ・ダナック。概ね、これまでと同様、という印象でしたが（まだ精査はしていません）、印象的だったのは復活するダイアトム（Diatom）に96点と、高い評価が付いていたこと。ダイアトムはアントニオ・ガッローニからはあまりいい評価を得ていなかったので、これは素直に嬉しいです。

また、今回おそらく初めて日本酒の記事が載り、約90本の日本酒がレビューされています。書いたのはアジア担当のLiwen Haoという人。上海生まれの中国人です。


一番高い評価だったのは98点。久須美酒造の純米大吟醸亀の翁三年貯蔵というお酒です。次が95点なので、ダントツの高評価と言ってもいいでしょう。

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40年前のパリ・テイスティングで赤ワインの1位になったことで知られているスタッグス・リープ・ワイン・セラーズ（Stag's Leap Wine Cellars）が、トレジャリー・ワイン・エステートを商標侵害で提訴しまし（Courtwatch: Is The Stag Devaluing the Prestige of the Stags Leap ...）。



提訴の対象になったのは、新たに作ったThe Stagというブランド。ラベルがスタッグス・リープ・ワイン・セラーズやスタッグス・リープ・ディストリクトを侵害していると主張しています。

ナパの人気ワイナリーであるダックホーン（Duckhorn）がTSG Consumer Partnersという投資ファンド（正確にはプライベート・エクイティ・ファンド）に売却されました（Duckhorn Sold to Private Equity Group | Wine News & Features）。価格は明らかになっていませんが、Wine-searcherによると、ベリンジャー（15億ドル）やロバート・モンダヴィ（14億ドル）に匹敵するレベルになったようです。なお、デコイ（Decoy）やマイグレーション（Migration）などダックホーンの兄弟ブランドも一緒に売却されています。



これまでのダックホーンのオーナーもGI Partnersという投資ファンド。ですから売却益を得るのは当然のことであり、むしろよくここまで持っていたという見方もあるようです。2007年に創設者がGI Partnersに売却して以降、生産量は10万ケースから50万ケースに増えています。

売却後も従業員のレイオフなどはしないとのことで、ダックホーンにとってはいい買収になると思われます。

ただ、新しいオーナーも規模の拡大は望むでしょうから、そこをどう折り合っていくかは課題になりそうな気がします。

Wine SpectatorやWine Enthusiastで評論家として活躍した、スティーブ・ハイモフ（Steve Heimoff）がワイン業界から引退することを発表しました（I just retired! | STEVE HEIMOFF| WINE BLOG）。

70歳になったスティーブ・ハイモフ。2014年からはジャクソン・ファミリー・ワインでワイン教育などに携わっていましたが、このほどその仕事を辞めました。

理由としては、金銭面で引退してもつつましく生きていけるメドがついたから。引退表明のブログによると、雑誌のライターの給料はかなり低かったようですが、ジャクソン・ファミリーの給料でなんとかそのメドがたったようです。

なお、人気のブログは今後も続けるとのこと。ただし、今後はワイン以外のこと、例えば政治についてなど、積極的に書きたいとしています。

実際、引退表明後のブログのほとんどは政治がらみ。それも基本的には共和党とドナルド・トランプをけなす方向に走っています。

個人的にはワインについての発信も続けてほしいと思いますが、今の暴走状態もまた面白くないともいえないです。

2016年春に紹介したワインですが再掲。レギュラーで入ってくるワインではなく、在庫発掘ものなので、ワイナリーの在庫がなくなってしまえば、終了です。過去の似たようなものの例だと1年程度でなくなることが多かったような（もちろんワイナリーの在庫によって変わる話ですが）。

ヴァレンタイン・ヴィンヤードはオーナーの死去によってワイナリーも廃業。そのセラーに残っていたワインを日本のインポーターが引き取ったものなので、コンディションはこれ以上ない状態。しかも超格安。15年近くの熟成を経たワインとしては破格の値段です。

レギュラーのカベルネ・ソーヴィニヨンとメルロー、そして単一ブロックもののカベルネ・ソーヴィニヨンの3種がありますが、特に評価が高いのはメルローのようです。





Wassy'sはAmazonでも販売しています。

2000年代に急速に人気が上がったカリフォルニアのピノ・ノワール。映画『サイドウェイ』の影響など、さまざまな要因がありますが、数多くの人気ワインメーカーが登場したことも、その要因の1つと言えるでしょう。

その中でも人気が高い一人がエド・カーツマン（Ed Kurtzman）。90年代にはテスタロッサのワインメーカーとして活躍し、2000年代にはサンタ・ルシア・ハイランズの3大人気畑（ピゾーニ、ゲイリーズ、ロゼラズ）のうちゲイリーズとロゼラズを擁するロアー（Roar）のワインメーカーや、オーガスト・ウエストのワインメーカーとして人気が高まりました。

彼が作るワインの魅力は、親しみやすく、品があること。ひれ伏すようなワインではなく、飲んで楽しくなるワインです。特にサンタ・ルシア・ハイランズのロゼラズのワインは畑の個性と彼の個性がマッチして、一番魅力的になっていると思います。

また、彼自身の人柄もワインと同様、親しみやすく、だれもが「いい人」と思います。

その人柄のためか、彼に教わった日本人のワインメーカーも二人います。一人はホワイトハウスの晩餐会で使われたフリーマンのアキコ・フリーマンさん。もう一人が桃井隆宏さん。桃井さんのアーサーセラーズのピノ・ノワールは、「日本で飲もう最高のワイン」というコンクールで、2015年はプラチナ、2016年はダブルプラチナ（評論家と消費者の両方でプラチナを得ること）に輝いています。

エド・カーツマンは現在はロアーを辞め、オーガスト・ウエストと自身のプライベート・ブランドであるサンドラーでワインを作っています。どちらもilovecalwineが輸入。

フリーマンのワインはワインインスタイルが輸入元となっています。


アーサーセラーズは自社のオンラインショッピングのみ。1本税込み4860円と、かなりお買い得な価格を付けています。

議論を呼んだサンタ・リタ・ヒルズAVAを拡張するかどうかについて、ようやく決着が着きました。TTB（アルコール・タバコ税貿易管理局）の結論は「拡張」でした（Sta. Rita Hills AVA Expansion Approved | Wine News & Features）。

AVAの拡張案がTTBに提出されたのは3年前（サンタ・リタ・ヒルズ拡大で論議）。これまでのボーダーよりわずか東に畑を持っているペンス・ランチ（Pence Ranch）のブレア・ペンス氏が申請しました。

これに対して、Sta. Rita Hills Winegrower Alliance（SRHWA）は反対。これまでのボーダーは西向き斜面によって決めていたのに対して、新たに提出された部分は南向け斜面だったからです。

ブレア・ペンス氏は、自身の畑に天候の測定装置を設置し、気温がむしろ低いことを測定してこれに対抗。TTBは2年前にパブリックコメントを求めていました（賛否渦巻くサンタ・リタ・ヒルズの拡大申請）。

今回、拡張が認められたことにより、サンタ・リタ・ヒルズは従来の33380エーカーから2296エーカー広くなります。新領域に含まれる畑はJohn Sebastiano Vineyards、Rio Vista Vineyard、Pence Ranch Vineyardの3つです。

サンタ・リタ・ヒルズAVAに入るかどうかで、ブドウ価格は1トンあたり1000ドルも変わるとのことで、これらの畑のオーナーにとっては朗報となりました。

これに対して、2001年に認められた元々のAVA申請を作成したクロ・ペペのワインメーカーであるウェス・ヘイガン（Wes Hagen）は、回答が出たのだから、それは受け入れ、2016年の収穫に集中したいと述べています。

米国でワインドリンカーの主流になったミレニアル世代では、缶入りのワインが広がりつつあるようです（How Wine in a Can and 'Brosé' Are Helping Marketers Appeal to Millennials）。

代表的なブランドの1つがManCan。ワインの中身はカリフォルニアのもので、赤と白、そして泡があります。缶はアルミ製ですが、中にコーティングがしてあり、直接ワインと金属は触れないようになっています。

Fizz is meant for weekends on the beach. #mancanwine #mancan #weekend #fizz

MANCAN wineさん(@mancanwine)が投稿した写真 - 2016 7月 29 6:36午前 PDT

特に、アウトドアやスポーツ観戦などに向けて売っているようです。容量は1つが375mlで、4本パックが16.99ドルと価格も安めです。

Underwoodも缶で人気のブランド。Union Wineというオレゴンのワイナリーが作るピノ・ノワールで、通常のガラス瓶も作りながら、缶にも力を入れています。こちらも容量は概ねハーフボトル。ワインをもっと気軽なものにしたいという狙いがあるようです。2014年に85115ケースだったのが2016年には173810ケースとほぼ倍増しています。



ミレニアル世代に人気が高いロゼを缶にしたものもあります。The Dropという名前で、こちらは250ml缶。4本で24.99ドルという定価です。ワインはカリフォルニア産。

That Rosé Lifeさん(@thatroselife)が投稿した写真 - 2016 7月 15 4:44午後 PDT

個人的には缶よりペットボトル、あるいは小型のグラス型ボトルの方が普及するかと思っていましたが、缶が勢いづいている感じがあります。ペットボトルが日本ほど使われていないというのも関係あるのでしょうか。

ともあれ、いろいろなパッケージングが登場している米国は面白いですね。日本でももっといろいろ冒険するところが増えてほしいと思います。

柳屋にポール・ラトーのピノ・ノワール「マチネー」の新ヴィンテージが入荷しています。ワイナリーでの値下げに最近の円高を反映して、前ヴィンテージの10500円から7980円（いずれも税抜き）と2000円以上安くなっています。

マチネーは、米国ではレストラン専用に作っているもの。早のみの作りにはなっていても、ブドウの畑は単一畑と変わりません。

2014年のヴィンテージはセントラル・コーストのピノ・ノワールにとっては良年と言われる2013年よりも、さらに良いことが期待できます。どうでしょうか。

楽天市場のヴェリタスで周年祭をやっており、エントリーでオーパス・ワンのポイントが20倍、すなわち2割分付きます。6本買えば25倍。ただし、24日9時59分まで（21日からやっていたのですが、見逃していました）。

3万7000円（税抜き）の2割というと7400円分のポイント。今は税込み3万5000円を切るところはありませんから、かなりの安値です。

先日「オーガニックなカリフォルニアワインは統計的には有意においしいことが判明」という記事を公開しました。

この元になるUCLAの研究は、あくまで各誌の評価とオーガニックかどうかということを統計的に処理して、相関関係があるとしたもので、それ自体は、全く正しい結果なのだと思います。

ただし、これをもってオーガニックなワインだからおいしいと結論はできません。

前の記事ではそのあたりのニュアンスも含めて、あえてタイトルに「統計的には」と入れたのですが、説明足らずだったという反省もあります。

また、この記事を発端とした、さまざまな意見も読み、個人的にもあらためていろいろと考えさせられました。

というわけで、うまくまとまらないのですが、このことについてもう一度考えてみたいと思っています。

まず、元記事についてですが、統計はあくまで2つの事象に数学的に関連があるかどうかを見るだけであって、因果関係があるかどうかは別の問題です。

例えば、体重と年収の相関を調べたら、体重の重い人の方が年収が上という結果が出るかもしれません。しかし、これをもって体重を増やせば年収が上がるかというと、そういう結論は出せません。もしかしたら、加齢によって体重が増えることと、年が上の方が給料が上がることによってそういった相関が現れたのかもしれません。

オーガニックのワインについても、例えばオーガニックのワインの方が高価なものが多く、それで美味しいものが多いのかもしれません。

因果関係を言うためには、他の条件をそろえた上でオーガニックと従来農法のワインを作り、それを比べてどちらがいいのかを見ないといけず、統計だけで結論づけるのは危険です。

実は、元記事の後追い記事として、UCLAの論文をさらに調べてみたら、Wine Advocate誌の方がWine SpectatorやWine Enthusiastよりも点が高く、それをもって「Wine Advocateはカリフォルニアワインに甘い点を付ける」というものがありました。これなんかもまさに、統計にだまされているわけで、Wine Advocate誌の方がWine Spectatorよりもカバー範囲が狭く、ハイエンドのワインに偏っていることが、その原因になっている可能性が大です。本当にWine Advocate誌の方が高い点を付けているかどうかは、同じ対象ワインで調べないと意味がありません。

では、それはそれとして、オーガニックなワインは本当においしいのでしょうか。



カリフォルニアではオーガニックにマイナスのイメージがあるという記事も以前ありました（ナパのワイナリーが「有機栽培」や「ビオディナミ」といった言葉を避ける理由）。

ただ単に、農薬を減らしたり、酸化防止剤の使用を減らしたりするだけなら、ブドウの品質やワインの品質は下がりこそすれ、上がることはないでしょう。

逆に言うと、現在オーガニックでブドウを作っているところは、お金も手間もかけているはずです。また、ブドウの収量はおそらく減りますから、ワイン1本あたりのコストはさらに上がる可能性が高いです。

結果として、ワインの値段も上がる可能性が高いでしょう。それでもオーガニックにするメリットがあると判断したワイナリーだけがオーガニックにしていると考えることもできるでしょう。

したがって、現在オーガニックだとして売られているカリフォルニアワインは、品質的にいいものが中心になっており、消費者としては品質判断のポイントにしてもいいのかもしれません。

逆に、オーガニックであまりに安いワインは、安かろう悪かろうになっている可能性が高いので、あまり手を出さない方が良さそうな気がします（おそらくそういったものは地元消費がほとんどで日本には入ってきていませんが）。

つまり、オーガニックだから美味しいワインができるのではなく、現状オーガニックでワインを作っているところの多くは、手間暇かけている高級ワインが中心であろう、だから品質もいいものが多いと判断しても良さそうだ、というのが私の考えです。

蛇足で付け加えるならば、逆にオーガニックでないからダメだということは全くありません。環境的な要因でオーガニックな栽培が難しいというケースも多々あるでしょう。例えば近隣にブドウの病気が発生したら、薬でその蔓延を防ぐという方が、無農薬に固執するよりも健全な判断だと思います。オーガニック至上論には陥らないことをおすすめしたいと思います。

ナパで今、最も高く評価されているワイナリーの1つがシュレーダー（Schrader）。Wine Advocate誌で100点を取ったワインがなんと14本。Sine Qua Nonの12本、ハーラン＋ボンドの10本を超えて、カリフォルニアのワイナリーとしては最多の満点をほこります。

そのシュレーダーがソノマ・コーストで手掛けるのがボアーズ・ビュー（Boars' View）。イノシシのワイナリー名に、イノシシの顔をかたどったラベルはどう考えても、近隣の巨人マーカッサンを意識しているとしか思えません。

2013年のピノ・ノワールの評価で見ると、Marcassinの94＋に対してBoars' Viewは95点。すでに超えたとは言わなくても、ライバルと呼んでもいいのかもしれません。

ただし、価格もマーカッサン並みに高いです。


ところでBoars' Viewのワインメーカーはシュレーダーと同じくトーマス・リバース・ブラウン。畑のマネージャーはユリシス・ヴァルデス。ユリシス・ヴァルデスは、「ソノマのデイビッド・エイブリュー」と呼ばれるほどの才人。海に近い過酷な環境のBoars' Viewの開発は、この人なしでは不可能だったと言われています。

トーマス・リバース・ブラウンとユリシス・ヴァルデスの組み合わせということだと、リバース・マリーのシルバー・イーグルというピノ・ノワールも該当します。こちらだと価格も1万円台ですが、入手はなかなか困難です。

ついでにもう1つ紹介すると、ユリシス・ヴァルデスの頭文字UVを取った畑のブドウを使っているのが、もう一人の超大物オーベール（Aubert）。彼もユリシス・ヴァルデスの才能に惚れ込んでいる一人です。ほかにもポール・ホブスなど、超大物ばかりに気に入られているのですから、ユリシス・ヴァルデス恐るべしです（彼については「Grower Profile – Ulises Valdez (Sep 2015) | Vinous - Explore All Things Wine」が詳しいです）。

ナパのヨントヴィルでWines & Vinesによるパッケージング・カンファレンスが開かれました。講演の1つで、マイケル・デイビッド・ワイナリーが自社の急成長の秘密について、ラベルやボトルデザインを中心に語った内容が記事になっています（How Michael David Winery Turbocharged Its Brands）。

参考：マイケル・デイビッド関連の過去記事は
パーカー一押しマイケル・デイビッドのマイナー品種ワイン
ロバート・パーカー、中間号でマイケル・デイビッドを高評価
ワイン・エンシュージアストの年間トップ100発表、2位は驚きの18ドルワイン

まず、ここを有名にした「7デッドリージン」（7 deadly zins）ですが、2002年にわずか700ケース（ヴィンテージは2000年）で始めたものが、2004年にはホット・ブランドに選ばれ、10年間で25万ケースに達しました。

その後、売上は一回横ばいになったものの、リブランディングによって2015年には16％の成長を果たし、今年「インパクト・ホット・ブランド」に選ばれています。なお、ジンファンデルとしては全米で一番売上のあるブランドだとのこと。



さて、それ以外にもさまざまなブランドを作りヒットを飛ばした同社ですが、ブランドの認知は進んだものの、ワイナリーとしての認知度が上がっていないという問題に直面します。そこで、2009年にワイナリーのロゴを作り、ワイナリー名もそれまでのMichael and David PhillipsからMichael David Winery（略してMDW）に変更しました。

シャルドネは「7 Heavenly Chards」というブランドで売り込みを図りましたが、うまくいかず、結局はトラディショナルなボトルやラベルの方が好ましいということになり、新たに「マイケル・デイビッド」ブランドを作りました。


また、ジンファンデルでは、高級ラインへの拡張を目指し、Gluttony、Lust、Slothというリザーブものを作っています。

これらの名前は7デッドリージンという名称がキリスト教の「七つの大罪」（7 deadly sins）をもじったものであることから、これら大罪の名前を取っています。

Gluttonyは暴食の意味で、アマドール郡のブドウから、ファットなスタイルのジンファンデルを、Lustは肉欲の意味で、地元ロウダイのブドウで「最もセクシエスト」なワインだとのこと。Slothは怠惰で、ヒッピーのカルチャーが残るメンドシーノのブドウを使ったものです。

また、前述の7デッドリージンのリブランディングでは、ボトルのデザインを、背が高く、肩が張ったものにして、ワイナリーの名前を刻印し、ラベルにワイナリーロゴを加えました。

元記事には他のワインについても書かれていますので、興味ある方はご覧になってください。

カリフォルニアワイン・インスティテュートがロンドンのオフィスを閉鎖するというニュースについて、ワイン・インスティテュート側からのコメントが公表されました（Wine Institute Makes Changes to Export Program in UK and Asia）。

それによると、英国の現在の駐在員との契約はなくなるものの、別のエイジェンシーと契約することで、英国でのプロモーションは続けていくとのこと。毎年春に開催していた「Go West」という試飲会はなくなり、代わりに9月にカリフォルニアのワイナリーの欧州ツアーの一貫としてロンドンで試飲会を開くとのことです。

また、アジアは新しい中国のオフィスで、日本を除く東南アジア全域をカバーし、日本はこれまで通りとなっています。

あくまで想像ですが、これまでの英国代表とワイン・インスティテュートとの間で何か問題があったのかもしれないですね。英国から手を引くというよりも、この代表との契約を切りたいということだったように思いました。

何はともあれ、日本オフィスが安泰なのはほっとしました。

ワイン・インスティテュート・オブ・カリフォルニアの英国駐在がなくなるというニュースを書きましたが、日本の状況が不明だったので、日本代表の堀賢一さんに問い合わせました。

日本は大丈夫ですよ。ご心配、ありがとうございます。

とのことで、とりあえず連鎖反応的に影響が出ることはなさそうです。

ワイン・インスティテュート・オブ・カリフォルニアが2016年9月30日でロンドンのオフィスを閉鎖すると発表しました。米国農務省からの補助金が大幅にカットされたというのが理由で、英国の駐在員にとっては寝耳に水の発表だったようです（CALIFORNIA WINE INSTITUTE TO CLOSE UK OFFICE）。

英国代表のジョン・マクラーレンによると、英国でのカリフォルニア・ワインの売上は順調で、特に10ポンドを超える価格帯のワインはよく伸びていたとのこと。しかし、ワイン・インスティテュートは成熟市場よりもおれから成長する可能性がある市場により力を入れていくとのことで英国駐在をなくすことにしたそうです。

なお、英国はカリフォルニアワインの輸出先としては最大規模です。

日本もカリフォルニアワインの輸出先としては大国ですが、どちらかといえば成熟市場。同じような判断が下されないか非常に心配です。

カリフォルニアワインは日本市場における存在感としては、むしろ弱くなっており、近年は特に台頭するチリに比較的低価格の領域を譲っています。まだまだ日本市場でやるべきことはたくさんあると思うので、日本でのバジェットカットがないことを望みます。

ブロック・セラーズ（Broc Cellars）はサンフランシスコの対岸バークレーにあるワイナリー。2002年の設立で、特にマイナー品種を使ったワインに力を入れています。ブドウは全部契約した農家から購入していますが、有機栽培やビオディナミを採用しているところがほとんど。畑の地域や品種にこだわらず、ユニークなワインを創っています。

例えばSOGIという赤ワインはピノ・ノワールとガメイ・ノワールのブレンド。ガメイ・ノワールはサンタバーバラのロス・アラモス地域から仕入れています。CARBONIC CARIGNANはカリニャンですが、畑はアレキサンダー・ヴァレーの120年以上の樹齢のもの。COUNOISEという聞いたことがない品種のワインはナパのマヤカマス・マウンテンの畑からのブドウを使っています。

作っているワインや方法論は異なりますが、精神的にはモーガン・トゥエイン・ピーターソンのベッドロックに通じるところがあるように思います。

ここのロゼがワイナリー和泉屋に入荷していますが、このワインもかなりユニーク。Valdiguieという品種が70％で、25％がGrenache Gris、5％がジンファンデル。気軽に飲めるワインを目指しているようです。生産量はわずか220ケースでワイナリーでは完売しています。

名称は「ラブ・ロゼ」で、ラベルにはハートマークもあしらわれています。結婚記念日などにプレゼントするのもいいかもしれません。


同時に、ラブ・ホワイト、ラブ・レッドも販売しています。

故ロバート・モンダヴィの長男マイケルの家族が営むマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステート。そこの「エンブレム」ブランドのカベルネ・ソーヴィニヨンが柳屋のお盆セール第3弾になっています。

マイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートについては先日の「【保存版】モンダヴィ・ファミリーの系譜」を御覧ください。

エンブレムはマイケルの息子のロバートJr.が中心になって作っており、ハウエル・マウンテン近くの自社畑「Oso」のブドウを使ったワインと、より安価な購入ブドウによるナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンがあります。

今回セールにあんっているのは安価なナパ・ヴァレーのもの。2013年は好ヴィンテージだけあって、安価なものでも高品質なワインがよくあります。これもその1つといっていいでしょう。Wine Advocateでは90点、ジェームズ・サックリングは92点を付けています。



ただし、評価の高さと値段の安さという点では、先日紹介したクロ・デュ・ヴァルのカベルネの方が上を行っています。ジェームズ・サックリングは同じ92点ですが、ヴィナスの95＋というのはかなりすごい評価です。価格もこちらの方が1000円くらい安いです。

というわけで、本サイトとしては、こちらを一押しとさせていただきます。

ネイキッドワイン（Naked Wines）というユニークなワイナリーがあります。何がユニークかというと、クラウドファウンディングをビジネスモデルにしているのです（The story of Naked Wines | TechCrunch）。

クラウドファウンディングについては、これまで何回か取り上げていますが、改めて説明すると「不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語である」と定義されています。

ワイン関連でもこれまでいくつかクラウドファウンディングの試みがあります。本ブログでは以下の様なものを紹介しています。
クラウドファウンディングでテイスティング・ルームを作ろうと試みるソノマのワイナリー
ワイン専用のクラウドファウンディングが登場
ワインを30日間フレッシュに保つ、世にも奇妙な無線LAN対応ワインボトル
1万種の品種を作るランドール・グラームの壮大なプロジェクト、クラウド・ファンディングで出資者募集中、あなたの名前がブドウに付けられる

ネイキッドワインはこの中だと「ワイン専用のクラウドファウンディングが登場」で紹介したCruzuに一番似ています。特に、ワインメーカーが複数いて、さまざまなワイン作りのプロジェクトを持っているという点は共通しています。

ただ、ビジネスモデルとしてはネイキッドワインの方が、より継続的にビジネスを続けられるよう工夫されています。

ネイキッドワインではユーザーは「エンジェル」として、毎月40ドルの会費を払います。現在7万5000人のエンジェルがいるとのことですから、毎月300万ドル（約3億円）の収入があるわけです。


これを原資として、ネイキッドワインは、ワインメーカーが提案するさまざまなワイン作りのプロジェクトに出資します。どのプロジェクトを進め、どのプロジェクトをやめるかは会社が決定します。プロジェクトごとにユーザーが出資を決めるCruzuとはここも大きく異なります。

ワインメーカーは会社が出すお金や設備を使ってワインを作ります。しかし、作ったワインを宣伝したり売ったりすることには責任を持ちません。このため、世界のさまざまな地域のカベルネ・ソーヴィニヨンを使ったカベルネ・ブレンドだったり、「Vermentino」というブドウ品種に魅せられたワインメーカーのプロジェクトといったユニークなプロジェクトが実施されています。

一方、出資したエンジェルは、ワインを定価の40～60％割引で購入できたり、毎月ギフトボトルが送られてくるなどのメリットがあります。

ネイキッドワインはこのほか「Wine Bond」という形の出資も受けました。これもユーザーが出資するもので、1年後にキャッシュであれば7％、ワインの購入であれば10％の利子がつきます。2013年に開始して1カ月で650万ドルを集めました。

日本のワインでも、同じような挑戦はできるのではないかという気もするのですが、どうでしょうか。

昨日紹介したドミナスのナパヌックは毎年安定して高得点を取っていますが、2013年限定で95＋点、しかもナパのカベルネで4000円台というのを見つけました。

ワイナリーはどこかというとクロ・デュ・ヴァル。ナパでも老舗のワイナリーの1つです。ここの一番スタンダードなカベルネ・ソーヴィニヨン2013にヴィナスのアントニオ・ガッローニが95点を付けています。スタッグス・リープ・ディストリクトなど、上級のではないかとよく見ましたが、やはりスタンダードなカベルネの得点です。


ちなみに著名評論家のジェームズ・サックリングは同ワインに92点を付けています。

ショップによっては5000円台ですが、それでも十分にお買い得でしょう。

ドミナスのセカンドワイン「ナパヌック」のラベル・デザインが2012年から変更になっています。


従来は文字が色付きで入っていましたが、このヴィンテージからはモノクロームに。17回目のヴィンテージで、ワインが成熟し、品格を持っていることをより表現しようとしています。

実際、セカンドワインとはいうものの、ナパヌックは非常に高い評価を得ています。Wine Advocate誌では2002年以降、評価のなかった2011年を除き毎年90点以上。2008年以降で見ると2010年を除いて93点という高評価です。

アントニオ・ガッローニのヴィナスでも2012年が94点、2013年が95点。なお、ファーストのドミナスは2012年が98点で2013年が100点。2013年はWine Advocateともども100点となっています。

ナパヌックの価格は現在8000円前後。以前よりは上がりましたが、評価の安定した高さを考えれば、むしろ安いくらいでしょう。ナパの同価格帯のワインの中でもトップクラスの1つと言えると思います。

個人的にはこの倍の価格をオーパス・ワンのセカンドワインに使うのなら、こっちの方がずっといいのではないかと思います。

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バークレーのワインショップ「プルミエ・クリュ」が出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として、操作されていた事件の公判が開かれ、オーナーが有罪を認めました（Premier Cru owner spent $900K on dates met online | Berkeleyside）。

オーナーのジョン・フォックスは2010年以降、500万ドルを家屋の購入や娘の学費、ゴルフの会員権、高級車の購入などに使っていました。また90万ドル以上を「オンラインで会った女性達に」使ったことも認めました。

フォックスが使い込みを始めたのは1993年か1994年ころから。「プルミエ・クリュ」はボルドーのプリムールなどの販売で人気があり、顧客から事前に集金して、数年後にワインを送る形を取っていました。フォックスはオーダーされたワインを全部は発注せず、使い込みに回していました。

最長で6年半の懲役、また4500万ドルの返却を求められています。

ショップにはまだ7万9000本のワインがあり、今月販売される予定。320万ドルの売上を見込んでいます。

柳屋でお盆セールが始まっています。

第一弾は人気のフランシスカン・カベルネ・ソーヴィニヨン。税抜き価格ですが1980円というのは相当の格安。楽店の他店より500円近く安いし、Wine-Searcherで見る米国の最安と比べても遜色ありません。さらに6本購入で送料無料になります（5本以下の場合、お店取り置きなら送料かかりません）。



第二弾はソノマ・コーストのシャルドネが1980円（税抜き）。2010年ヴィンテージのものがワイナリーで在庫化していたものをインポーターが引き取って実現した価格です。作っているのはZilzie Winesというオーストラリアのワイナリーで、このヴィンテージだけソノマでシャルドネとピノ・ノワールを作ったものだとのことです。

先日はコスタ・ブラウンがアンダーソン・ヴァレーのセリース（セリーズ、Cerise）の畑を買収したというニュースがありましたが、ほかにも畑の買収のニュースが相次いでいます。

ソノマのロシアン・リバー・ヴァレーにあるウィリアムズ・セリエム（Williams Selyem）はロシアン・リバー・ヴァレーのSaitone（セイトーン？）の畑を買収しました（Williams Selyem Winery buys historic zinfandel vineyard | The Press Democrat）。

ここはHistric Vineyard Societyにも登録されている、1890年代に植えられたジンファンデルのある畑。26エーカーのうち12エーカーが、古木になっています。

これまではデローチ（デローシュ、DeLoach）やフック＆ラダー（Hook & Ladder）がここのブドウを使っていましたが、今後はウィリアムズ・セリエムだけが使うことになるのでしょうか。

一方、サンタ・バーバラではシー・スモークがリタズ・クラウンを買収しました。シー・スモークの自社畑に隣接していたそうです。リタズ・クラウンはこれまでサンディなどが使ってきました。61エーカーあり、シャルドネとピノ・ノワールが植わっています。植樹は2007年。

Wine Follyというワインの人気サイト（英語）があります。インフォグラフィックスと呼ばれる、わかりやすい図版を駆使してワインの勉強ができるサイトです。そのサイトが作った「Wine Folly」という本も米国で1カ月足らずで8万部と大変な人気になっています。

その本の日本語版が出ていたので読んでみました。ワインの基本やテイスティング方法といった基礎的な内容もありますが、メインになるのは、さまざまなワイン品種についての説明。1品種について2ページずつを使って解説しています。


例としてピノ・ノワールのページを挙げましたが、左側のページではその品種の特徴や、香りの構成要素、右側のページでは世界での生産量や各国での扱い。グラスや温度など飲み方の指南などが描かれています。

とても分かりやすくきれいにまとめられているので、気が向いたときに気が向いたページだけを見るような読み方でも楽しめる本です。ワインにある程度詳しい人でも、十分楽しめる内容です。

ちなみにこの本、米国の定価は25ドルですが、日本語版は1944円と安いです。

南麻布のレストラン「ルエヴェルロール」が今週末まで、持ち込み無料のプランをやっていたので、お友達を誘って行ってきました。





最初のワインはパッツ＆ホールのシャルドネ、ウールジー・ロード2002です。うちのセラーにずっとあったもの。

熟成しすぎて落ちているのではないかと心配だったのですが、ウールジー・ロードらしい酸がまだ残っており、予想以上に美味しく飲めました。

もう一本、シャルドネはニュートンの2005年。

ロバート・パーカーによると、10年は熟成すると書いてあったので、こちらの方が期待したのですが、少し熟成が進みすぎた印象。ソムリエの千葉さんによると「メイラード反応が進んでいるのでは」とのこと。これはこれで熟成香として美味しく飲めるのですが、ワインの個性は失われてきているとのことです。確かにそのコメントには納得。劣化ではないですが、どちらが好きかといえば、ウールジー・ロードの方が良かったです。



次のワインはレイン（Raen）のピノ・ノワールROYAL ST. ROBERT CUVEE2014。先日紹介したモンダヴィ・ファミリーの系図でコンティニュアムのティムの息子ダンテとカルロがソノマ・コーストで作っているワインです。ROYAL ST. ROBERT CUVEEというのはおじいさんのロバートの名前を付けたもの。

持ってきてくださった方の話だと、最初のヴィンテージの2013は、非常にブルゴーニュ的な味わいだったそうですが、2014はカリフォルニアらしさも出ています。ヴィンテージ差というより、作りの試行錯誤なのかもしれません。アルコール度数は13.3％と低めです。上品で、とても美味しかったです。

この後、食事の写真、撮り忘れています。既に酔っ払っていたのか…

もう一本のピノはライアン（Ryan）という非常に生産量の少ないワイナリー。サンタ・ルシア・ハイランズのゲイリーズ2004です。

パワフルなゲイリーズですが、熟成していい感じ。

最後はソノマのローレル・グレン　カベルネ・ソーヴィニヨン1996です。

だいぶ酔ってきていましたが、これもよかったです。もっと熟成進んでいるかと思いましたが、まだまだ元気な感じでした。

さて、今回初めて使った「ルエヴェルロール」ですが、料理も美味しいし、ワインのサーブは完璧だし、いいレストランでした。料理は素材の味を大事にしたものが多かったです。

それから、ここのレストランの最大の宝がオーナーソムリエの千葉さん。行かれた方は千葉さんによるワインのコメントを聞かないともったいないですよ！　本当に素晴らしく、また勉強になりました。

モンダヴィ・ファミリーの系譜を紹介しましたが、日本に入っているプレミアムのカベルネ・ソーヴィニヨンの現状を見ておきましょう。

まず、今はファミリーからは離れてしまいましたが、ロバート・モンダヴィのカベルネ・ソーヴィニヨン・リザーブとオーパス・ワンは、どちらもトカロンのブドウを使っています。

オーパス・ワン2012年は3万5000円から。モンダヴィのリザーブは1万円台と比較的リーズナブルです。




マイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートのフラグシップ「M by Michael Mondavi」も1万円台でありますが、2009年までしか国内には入ってきていないようです。


ティム・モンダヴィのコンティニュアムは2012年、2013年ともに入ってきています。2012年のWine Advocate誌での評価は96。高品質を伴っています。



個人的には、今買うならコンティニュアムかなあと思います。オーパス・ワンより安いですし、評価では負けていません。

今年はロバート・モンダヴィ・ワイナリーの開設から50年。ロバート・モンダヴィの父チェザーレがイタリアからアメリカのミネソタ州に移住した1906年からは110年経ち、今は四世たちが活躍する時代に入っています。いろいろなワイナリーが派生的に誕生し、だいぶ複雑なことになってきたので、その系譜を整理しておきたいと思います。


ミネソタで食料品店を営んでいたチェザーレがカリフォルニアに移住したのは禁酒法の時代。禁酒法の下でも、家庭で自家用の酒を作ることは許されていました。そこで、自家用ワインを作るためのブドウをカリフォルニアから運ぶという仕事をするためでした。当時、その拠点となっていたのがロウダイで、彼等もそこに住みつきました。

1933年に禁酒法が明けた後、より本格的にワインビジネスに参入することを考え、ナパでサニー・セント・ヘレナ（Sunny St. Helena）というワイナリーに出資します。現在のメリヴェール（Merryale）です。その後、1943年にナパ最古のワイナリーであるチャールズ・クリュッグ（Charles Krug）が売りに出ていることを知り、清水の舞台から飛び下りる覚悟で、そこを購入します。

しかし、ロバート・モンダヴィはチャールズ・クリュッグでも満足できず、世界に通用するワイナリーにしたいという思いを募らせます。1959年にチェザーレが亡くなった後、地道路線のピーターとの仲違いが次第に広がり、ロバートは母親から勘当されてしまいます。


そうして1966年にオープンしたのがロバート・モンダヴィ（Robert Mondavi）です。1970年代末には、ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルトとの共同出資でオーパス・ワン（Opue One）もオープンします。しかし、ワイナリーの拡大路線は2000年を過ぎてITバブルがはじけた後につまずき、2005年にはコンステレーション・ブランズにワイナリーを売却してしまうことになりました。

この間、長男のマイケルがCEOに、次男のティムがワインメーカーになっていましたが、この二人の間もギクシャクしてしまいました。



ロバートが付いたのは次男のティムの側。ロバートとティム、ティムの姉のマーシャと3人でコンティニュアム（Continuum）を設立します。当初は、モンダヴィのトカロンの畑からブドウを得たものの、その後、プリチャード・ヒルのクラウド・ビュー・ワイナリーを買収して、そこに新しい拠点を築き、現在に至ります。コンティニュアムはオーパス・ワンのように、プレミアムワイン1本で勝負するワイナリー。品質もオーパス・ワンに負けず劣らずの評価を得ています。

ティムの4人の子どもたちも、コンティニュアムに携わっていますが、カルロとダンテの2人は、ソノマ・コーストにレイン（Raen）というワイナリーを設立。冷涼な地域のブドウを使って、アルコール度数12％台と抑えたピノ・ノワールを作っています。


一方、兄のマイケルは、まだロバート・モンダヴィ・ワイナリーに在籍していた1990年代にアトラス・ピークにあるアニモ（Animo）というワイナリーを買収し、マイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートを設立します。現在はこの中でいくつものブランドを持っています。Mバイ・マイケル・モンダヴィ（M by Michael Mondavi）がここのフラグシップ・ワイン。アニモのブドウの最良のものを使っており、高い評価を得ています。

また、図にはありませんがフォリオ（Folio）という流通事業の会社も設立。ワインの輸入なども行っています。

また、マイケルの子供のロバートJr．はマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートのほか、スペルバウンド（Spellbound）というワイナリーでもワインを作っています。こちらは10ドル台という普及価格のワインです。また、またはとこのアンジェリーナとフォースリーフ（Forth Leaf）というワインも作っています（後述）。



一方、チャールズ・クリュッグを引き継いだピーターは、その後CKモンダヴィと名前を変えて、家族経営を続け、2016年惜しまれつつ亡くなりました。

長男のマーク（Marc）は、CKモンダヴィのほかに、趣味的なディバイニング・ロッド（Divining Rod）というワインを作っていたり、娘のアリシアとエイロフト（Aloft）というワイナリーをやっていたりします。エイロフトはプレミアムなカベルネ・ソーヴィニヨンを作るワイナリーで、畑の管理がジム・バーバー、ワインメーカーがトーマス・リバース・ブラウンと当代きってのメンバーを集めています。

このほか、マークの4人の娘は他の仕事もしながら、ダーク・マターというワインを一緒に作っています。こちらはカベルネ・ソーヴィニヨンとジンファンデル。生産量は非常に少ないワインです。

そして、前述のように長女のアンジェリーナはマイケルの息子のロバートJr.とフォース・リーフというワインを作っています。これは元々、モートンズというステーキハウスが、CKモンダヴィとコンティニュアム、フォリオのワインを持ち寄って1つのワインを作るという企画を立て、誰も乗り気でないところで手を挙げたのがこの二人だったというものです。第4世代ということでフォース・リーフと名付けたようです。その企画だけで終わったのかと思いきや、その後も引き続いてワインを作っているようです。ただし、こちらも生産量はかなり限定したものになっているようです。

とりあえず、調べた範囲では、こんなところです。見落としなどがあったら教えて下さい。

【2018年3月追記】
CKモンダヴィは、マークとピーターJr.の兄弟から、それぞれの子ども計6人に経営を譲る形になりました。下の図のようになります。


1990年代半ばまでのストーリーは、こちらの自伝が詳しく、参考になります。ロバートがどれだけパイオニアだったかも分かると思います。

人気の高いピノ・ノワールのプロデューサーであるコスタ・ブラウン（Kosta Browne）がメンドシーノのアンダーソン・ヴァレーにあるセリース（Cerise）を買収しました。



セリースは60エーカーの畑を持っており、ほとんどがピノ・ノワールとシャルドネが植えられています。リトライやセインツベリーなどがブドウを購入しています。

コスタ・ブラウンは今年で設立20年。当初はすべて購入したブドウを使ってピノ・ノワールを作っていましたが、2013年にロシアン・リバー・ヴァレーのキーファー・ランチを取得、その後、ソノマ・コーストのギャップス・クラウンと長期契約を結ぶなど、近年は畑の充実に力を入れています。

コスタ・ブラウンというと、シラーと見間違えるほどの濃いピノ・ノワールで人気を博しsましたが、リトライのセリースなどは全く逆の薄旨系。コスタ・ブラウンが作るとどういうワインになるのでしょうか。

ナパに引き続き、ソノマでもブドウの収穫が始まりました（Following Napa, Sonoma County grape harvest begins | The Press Democrat）。

先陣を切ったのはロシアン・リバー・ヴァレーのJ。8月1日にピノ・グリとシャルドネの収穫を開始。引き続いて8月2日にカーネロスのグロリア・フェラーがピノ・ノワールの収穫を始めました。アイアンホースは8月4日。いずれもスパークリング・ワインに使うものだと思います。


2015年はこれより4日早い7月28日に収穫を始めていました。

今年の収穫量は平年をわずかに下回るものの、昨年よりは少なくなりそうです。

カリフォルニアワインの経済効果に関するレポートが発表されました（California Wine Shows Strength in Challenging Economy）。

それによると2015年はカリフォルニア州の経済には576億ドル、全米では1141億ドルの経済効果をもたらしたとのこと。例えば、雇用で見ると、カリフォルニア州内で32万5000のフルタイム労働者、全米では78万6000のフルタイム労働者の雇用を生み出しているそうです。

これらを7年前と比べるとカリフォルニアで17％、全米で19％増加しています。この間、リーマンショックで景気が停滞したこともあったことを考えると順調以上の成果と言えそうです。

ナパのオークヴィルにあるシルバー・オークが世界標準の環境評価ツールの1つであるLEEDの「existing building」カテゴリーで最高レベルのプラチナ認定を受けました（Silver Oak Earns First LEED Platinum Certification for Eco-Friendly Winery | News | News & Features | Wine Spectator）。商用ワイナリーとしては初のプラチナ認定です（ほかにUC Davisの研究用ワイナリーがプラチナ認定を受けています）。プラチナ認定を受けるには110点満点の認定プログラム評価で80点以上を取る必要があります。

きっかけとなったのは2006年に起こったワイナリーの火事（参考：Silver Oakが火事で200万ドルの損失）。その後、ワイナリーとテイスティングルームを立て直すにあたって、自然光や夜間の外気による冷却、発酵用タンクにカバーを被せるなどの機能を取り入れました。

ワイナリーは2008年の収穫時期までに作る必要があり、タイムリミットは19カ月。CEOのデビッド・ダンカンは、そこで「シエラ・ネヴァダ・ブリューイング」というブリュワリーがLEEDプラチナ認定を受けたことを知り、シルバー・オークもプラチナを目指す方針を立てました。

そのためには年間100万ガロンの水を節約しなければいけないなど、非常に多くのハードルがありました。自然芝から人工芝への移行や、従業員への教育など、1つひとつ努力を積み重ねました。

実はLEEDの規定は都会のビルを想定したものになっており、従業員に公共交通機関や自転車などでの通勤を求めるといった項目があります。ナパの「一番近いバス停から3km」といった環境では非常にハードルが高いわけですが、これらも乗り越えてプラチナ認定に漕ぎつけました。

シルバー・オークはソノマのアレキサンダー・ヴァレーにもワイナリーがありますが、既に新しい土地を購入しており、そこを新たなソノマ側のホームにする予定です。そちらでもプラチナ認定を得るのが今後の目標です。

先日「ナパのワイナリーが「有機栽培」や「ビオディナミ」といった言葉を避ける理由」という記事を掲載しましたが、これと呼応するかのように、有機栽培のワインは実際に美味しいのだという記事が出ていました（It's Official – Organic California Wines Taste Better）。

これは、Wine Advocate、Wine Spectator、Wine Enthusiatの3媒体のワイン・レイティングからオーガニックなワインとそうでないもののレイティングを比べたもの。トータルで7万4000本ものワインのレイティングを調べています。オーガニックやビオディナミのワインはわずか1.1％しかありません（オーガニックの認定を受けている畑は2％の満たないので、この数字は当然のものです）。

これで、比較したところ、同じような地域やヴィンテージのワインと比べて、有機栽培のものの方が平均4点近く高い点数をとっているといいます。明らかに有機栽培の方がいい結果です。

モントレー郡のカーメルの近くで大規模な山火事が発生しています。既にカーメル付近のブドウ畑1つが実際に火事で焼かれてしまったほか、近隣の畑でも煙の影響が心配されます。

特に心配されるのがサンタ・ルシア・ハイランズ。モントレー郡で一番高品質なワインが作られるところであり、山火事から距離もそれほど離れていません。

幸運なことに、今のところ南風が吹いていて煙が北方に向かっているため、サンタ・ルシア・ハイランズには煙がかかっていないと思われますが、通常は西風のことが多く、それだともろに煙を被ってしまうかもしれません。

煙による影響は、最近だと2008年にAnderson Valleyで起こっています。マーカッサンも一部のワインを作るのをやめました。

なお、南風で北に流れた煙は遠くシリコンヴァレーまで届いていて、空気が淀んでいるそうです（naotoj氏のブログ）。


モントレーとシリコンヴァレーの間にはサンタ・クルーズ・マウンテンズがあり、そちらへの影響も気になります。

サンタ・バーバラのハッピーキャニオンにあるスターレーン。良質でコスト・パフォーマンスが高いカベルネ・ソーヴィニヨンで人気のワイナリーです。ワッシーズには以前もここの廉価版が独占入荷したことがありましたが（スターレーンに謎の廉価版？ 超限定です）、今回はメルローが入っています。

ヴィンテージは良ヴィンテージとされている2013。ヴィナスでは92点と評価されているそうです。

スターレーンが作るメルローなら間違いはないだろうと思いますが、どうでしょうか。

ナパで今最も注目されているワイナリーの1つであるレアム（Realm）をご存知でしょうか。

このブログでまだあまりちゃんと取り上げていなかったので、僕も詳しいことは知らなかったのですが、Webサイト（Realm Cellars）を見ると、これまでのストーリーが非常に詳しく綴られており、とても興味深いものでした。

オーナーのジュアン・メルカド（Juan Mercado）は、ワインのバックグラウンドはなくオークランドの病院で看護師として働いていた人。ワインが好きになって、ナパに通い、トーマス・ブラウンやパックス・モールなど後に有名になったワインメーカーたちと友人になりました。

趣味が高じて、収穫期にワイナリーで手伝いをするようになり、自分でもワインを作りたいと思うようになりました。最初は畑のオーナーにお願いに行くと「ワインメーカーは誰か」、ワインメーカーにお願いに行くと「どこの畑のブドウが使えるのか」とまさに鶏か卵かの状態だったのですが、さまざまな友人や知人の伝手で、ベクストファーのトカロンやドクター・クレーン、ドミナスのナパヌックなど、素晴らしい畑のブドウを入手できるようになりました。

その後も、2番めのヴィンテージの2003年のワインがナパの倉庫の火事で全滅してしまったり、離婚したり、ワインメーカーがやめてしまったりなど、様々な困難が押し寄せますが、それらを乗り越え今に至ります。

そして、2014年末にはWine Advocate誌で2012ヴィンテージの2本のワインに満点が与えられました。さらに2015年には2013ヴィンテージの3本のワインが満点。2ヴィンテージで5本のワインに満点というのは、カリフォルイアワインでは初めてではないでしょうか（フランスだとギガルで1ヴィンテージ5本、2ヴィンテージで9本に満点という例があります）。この快挙によって、一躍注目のワイナリーになりました。

日本には2006ヴィンテージから中川ワインが輸入しているとのことですが、なんとこの2013ヴィンテージは日本への割当がゼロになってしまいました。

その代わりといっては何ですが、2010年のベクストファー・ドクター・クレーンが安く入ってきてわけです。安くといっても2万円を超えるのですが、現行ヴィンテージが5万円近い価格を付けているのと比べればかなりの安さです。

今年2月にアケイシア（Acacia）の畑やワイナリーなどを購入したペジュー（Peju）が、新しいワイナリー「リアナ・エステーツ（Liana Estates）」をオープンします（Peju family opens Liana Estates in Carneros | Wine | napavalleyregister.com）。まだWebサイトはサインアップができるだけですが、おそらく近いうちに情報が増えてくるでしょう。ワイナリーの一般公開は夏遅くか秋になりそうです。



また、既にFacebookページやTwitter、Instagramでは投稿が始まっています。

Liana Estates: coming soon! #CarnerosLove pic.twitter.com/KZlfiXwICl

— Liana Estates (@LianaEstates) 2016年7月15日

ワイナリーの名前はリサとアリアナという、ペジュー・オーナーの二人の娘の名前を組み合わせて付けたもの。リアナのオーナーはこの二人になるようです。

リアナはワイナリーとしては珍しい3階建ての建物。1Fがメイン・テイスティングルームで2Fは暖炉があり、ワイン・クラブ・メンバー向け、グループ向けの3Fは見晴らしが素晴らしいようです。

また、ワイナリーでヨガのクラスを開いたり、ブート・キャンプをやったり、料理教室も開催されます。

リラックスしたい人のためにはハンモックや枕なども用意されています。

ワインはシャルドネやピノ・ノワールなどアケイシアから引き継いだものが中心になります。ワインメーカーのサラ・ファウラーは、カリフォルニアの「失われたブドウ品種」の発掘にも力を入れたいとのこと。第一弾としてはメンドシーノからドライ・オレンジ・マスカットを購入してワインを作るとか。

いろいろな意味で新時代のワイナリーになるようですね。楽しみです。

Wassy'sでウィリアムズ・セリエム（Williams Selyem）のワインがすべて2割引＋送料無料の大盤振る舞いになっています。

ウィリアムズ・セリエムといえば、カリフォルニアのピノ・ノワールで最初に「カルト」的人気を得たワイン。私がピノ好きになった1990年代後半は、ほとんどのワインがメーリングリストで売られ、ショップで見かけることさえめったにありませんでした（訪問してみようと電話をかけましたが、それも断られました）。高級ピノ＝ロシアン・リバー・ヴァレーという図式も、こことロキオリ、そしてキスラーが築いたと言っても過言ではないでしょう。

参考：Williams Selyem Winery: 元祖カルトピノ

そういう意味ではセールで出てくるだけでもびっくりなワインです。それだけ、多くのワイナリーに興味が分散したということでしょうか。なお、新しいワインばかりでなく2000年代初頭のものもあります。

ちなみに、ここのワインは購入したブドウが中心ですが、ロキオリ（Rochioli）からブドウを仕入れているのは、ほかにゲイリー・ファレル（Gary Farrell）しかありません。ハーシュ（Hirsch）のワインも90年代から作っています。

ウィリアムズ・セリエムの一覧はこちら

●ピノ・ノワール
○エステート
ウィリアムズ セリエム エステート　ヴィンヤード　ピノノワール[2010]（750ml）28,512円

○ロキオリ・リバー・ブロック
ウィリアムズ セリエム ピノノワール　ロキオリリヴァー　ブロック　ヴィンヤード[2010]ロッキオリ（750ml）22,464円
ウィリアムズ セリエム ピノノワール ロキオリ　リヴァーブロック ヴィンヤード[2011]　赤（750ml）25,920円

○ヴィスタ・ヴェルデ
ウィリアムズ セリエム ピノ ノワール ヴィスタ ヴェルデ ヴィンヤード [2002]（750ml）22,464円

○ハーシュ
ウィリアムズ セリエム ピノノワール ハーシュ ヴィンヤード[2010]（750ml）21,600円

○フェリントン
ウィリアムズ セリエム フェリントン　ヴィンヤード　ピノノワール[2010]（750ml）19,008円

○ウエストサイド・ロード・ネイバーズ
ウィリアムズ セリエム ウエストサイド　ロード　ネイバーズ　ピノノワール[2010]（750ml）18,144円

○フラックス
ウィリアムズ セリエム　フラックス　ヴィンヤード　ピノノワール[2010]（750ml）18,144円

○イーストサイド・ロード・ネイバーズ
ウィリアムズ セリエム イーストサイド　ロード　ネイバーズ　ピノノワール[2011]（750ml）17,280円

○ロシアン・リバー・ヴァレー
ウィリアムズ セリエム ピノノワール　ロシアンリヴァー　ヴァレー[2012]（750ml）　15,552円

○ソノマ・コースト
ウィリアムズ セリエム ピノノワール　ソノマコースト[2012]（750ml）15,552円

○セントラル・コースト
ウィリアムズ セリエム セントラルコースト　ピノノワール[2011]（750ml）12,096円

○ソノマ・カウンティ
ウィリアムズ セリエム ピノノワール　ソノマカウンティ[2013]（750ml）11,059円

●ジンファンデル
ウィリアムズ セリエム ジンファンデル フォルチーニ ヴィンヤード サウス ノール[2009] 赤（750ml）13,392円

●シャルドネ
ウィリアムズ セリエム ドレイク エステート シャルドネ[2010]（750ml）ドレーク　19,008円

ウィリアムズ セリエム ハインツ ヴィンヤード シャルドネ[2010]（750ml）15,552円

ウィリアムズ セリエム ロシアンリヴァー　ヴァレー　アンオークド　シャルドネ[2011]（750ml）11,059円

ナパでブドウの収穫が始まりました（Napa Kicks Off Another Groundhog Vintage | Wine News & Features | Mobile）。口火を切ったのは例年通りマム（Mumm）。カーネロスでスパークリング用のピノノワールが最初です。

昨年に続いて7月に始まった収穫。平年より1週間から10日早いが、昨年よりは6日遅くなったとのこと。

昨年は収量がかなり減りましたが、今年は旱魃も一息つき、量的にも順調なようです。ここから先はむしろ水分が多すぎる心配の方が多くなりそうです。

「The New Rules of Pairing Wine with Sushi」という記事が掲載されていました。



寿司に合わせるワインとしてはシャンパーニュとリーデルが双璧ですが、ここでは敢えて赤ワインに合わせることも提唱しています。

例えば、コースで提供する場合、3番めか4番めの皿にはサバなどの青魚やカニ、エビなどが来ることが多く、それと赤ワインは合うそうです。

また、ネタの味だけでなく歯ごたえなどのテクスチャーもペアリングに重要な役割を果たすとのこと。例えば、皮がついている魚は、そこにアブラがあるため、赤ワインと合わせやすくなります。魚卵も同様です。

また、魚を熟成して提供する場合、旨味が増し、日本酒であれば山廃が合うとのこと。そこをワインだとガメイで合わせたいとこのソムリエは言っています。ガメイのミネラルや土っぽさ、酸味が魚の旨味と相乗効果になるとのこと。

また、トロにはカベルネも合うとしています。

先日のナパツアーの「モリモト」でもかなりユニークなマッチングをしましたが（ナパ４日め――料理の鉄人のレストランで和食とワインのペアリング）、アメリカのソムリエの方が発想が自由なのかもしれませんね。

固定観念にとらわれずにいろいろ試すことは面白いと思います。

「ヴィナスがナパのヴィンヤード・マップを販売」「ヴィナスからオークヴィルとプリチャード・ヒルの畑マップが届いた」で紹介したヴィナスの畑マップにナパのラザフォードが追加されました。プリチャード・ヒル、オークヴィルに次いで3つめの地図です。



これも欲しいなあ。

ただ、秋にはスタッグス・リープ・ディストリクトとヨントヴィルも追加されるそうです。送料5ドルなので、その都度買ってもそれほど変わりませんが、やっぱりまとめて買おうかな。

日本では「自然派ワイン」というと何やら高尚で、優れたワインのように受け取られることが多くあります。実際、ワインの味よりも「自然派」かどうかの方が重要だと思う人も少なからずいるようで、「自然派ワイン」という言葉はマーケティングのために使われていると言っても過言ではないようにさえ見えます。



ところが、米国、特にナパでは「有機栽培」や「ビオディナミ（バイオダイナミクス）」という言葉はむしろこそこそ使われているようなのです（Organic Wines Keep it on the Lowdown | Wine News & Features）。実際にはかなり多くのワイナリーがそれを採用しているにもかかわらず。

米国では有機栽培は流行っていないのかというとむしろ逆で、スーパーマーケットなどでは有機栽培のものを積極的に扱う店が人気になり、有機栽培の果物などを高いお金を払って買っています。

では、なぜワインに関しては有機栽培と積極的にうたわないワイナリーが多いのでしょう。

それはかつてあった酸化防止剤を使わない「有機ワイン」への苦い思いがまだ消費者の印象に残っているからのようです。また、有機栽培とうたったからといって　高い値段を払ってくれるということもあません。

「有機栽培」を標榜しているガーギッチ・ヒルズによると、欧州では実際に「有機」を歌うことでよく売れるとのことで、米国とは状況が大きく異るようです。

ナパの人気ワインメーカーの一人であるスティーブ・マサイアソンは、有機栽培を行っていますが、その認定を受けていません。認定を受けないのは、自由度を失ってしまうことなどの理由があるから。一方で認定を受けないのは「怠慢だ」と考える人もいるようです。

最後に、ちょっと面白い話があります。ガーギッチ・ヒルズで自社畑の健康なブドウと葉っぱの病気に侵されたブドウとでワインを作ってみたところ、病気に侵されたブドウで作った方がずっと美味しかったとか。病気に侵された方が収量が少なくなるのが1つの理由のようです。

スティーブ・マサイアソンも、ブドウの葉が多少白カビ病に侵されてもあまり気にしないと言っています。

一般に、有機栽培にすると収量は減ります。それを受け入れられるか、コストに転嫁できるかといったことも、それを採用できるかどうかに影響しています。

有機栽培をするかどうかという話と、そのマーケティングの話と、ややごっちゃになっている感はありますが、興味深い記事でした。

ナパツアーの後、ピノをあまり飲まなかった反動か、ついピノに手を出してしまいます。このときも、こんないいワインを飲むつもりじゃなかったのですが、つい魔が差して開けてしまいました。

写真でもわかるかと思いますが、最初に注いで驚いたのが、その濁りっぷりです。色も一見カベルネのようにも見えます。フィルターを使っていないからなのかと思いますが、この濁りは最後まで続きました。

しかし飲んでみると、味はまごうことなきピノ。それもとても蠱惑的な。

色は濃いですが、味は重くなく、適度な酸味があってスルスルと飲めてしまいます。ピノの表現にシラー系とか薄旨系とかありますが、あえて言うならこれは旨旨系。上品なエキスがたっぷり詰まっています。

若干低めの温度で飲んだ方が、美味しく感じられて変化も楽しめるかも。

このワイン、買ったときは6000円台でしたが、安すぎますね。

サンタ・クルーズ・マウンテンズのピノとしてはヴァーナー（ニーリー）とリース（Rhys）が双璧だと思いますが、価格を考慮に入れたら、これがダントツでしょう。

なお、何回も書いていますが、わかりにくいので念のため説明しておきます。ヴァーナー（Varner）とニーリー（Neely）は同じワイナリー。単一畑のシャルドネとピノ・ノワールを4種類ずつ作っていますが、ピノ・ノワールはその中の単一ブロックを使った3種がニーリーで、それらをブレンドしたのがヴァーナー。シャルドネは単一ブロック3種がヴァーナーでブレンドがニーリー。いずれも評価はブレンド物が高いです。

なお、最近サンタ・バーバラのブドウを使ったワインを追加しています。また、フォックスグローブは購入したブドウから作る下位ラベル。シャルドネとカベルネ、ジンファンデルがあります。

ヴァーナー・ニーリー・ピクニック・ブロック・ピノ・ノワール　[2011]※同一ワイン12本ケース購入でさらに3%割引 価格：5748円（税込、送料別) (2016/7/27時点)

ヴァーナー・ニーリー・ヒドゥン・ブロック・ピノ・ノワール　[2011]※同一ワイン12本ケース購入で3%さらに割引 価格：5918円（税込、送料別) (2016/7/27時点)

ヴァーナー・スリー・ブロックス・ピノノワール　[2011](750ml)赤　Varner Three Blocks Pinot Noir[2011] 価格：7538円（税込、送料別) (2016/7/27時点)

ニーリー（byヴァーナー）　ピノ・ノワール　"スプリング・リッジ・ヴィンヤード（ピクニック・ブロック／アッパー・ピクニック／ヒドゥン・ブロック／スリー・ブロックス）"　サンタクルーズマウンテン　[2011]　（正規品）　Neely by Varner Spring Ridge Vineyard 価格：7538円（税込、送料別) (2016/7/27時点)

《ニーリー》＆《ヴァーナー》 ピノノワール4種 1) アッパーピクニック 2) ピクニックブロック 3) ヒドゥンブロック 4) ヴァーナー スリーブロックス 各2011年 Varner & neely Pinot Noir Springridge Estate, Santa Cruz Mountains 750ml IPOB赤ワイン カリフォルニアワイン 価格：7776円（税込、送料別) (2016/7/27時点)

先日も紹介したボーグルのピノ・ノワールですが、やっぱりなかなかいいワインです。2000円台前半で買えるピノ・ノワールとしてはかなりのレベルではないかと思います。ジャミーなタイプではなく、やや軽めの味わいなので、夏に飲んでも重くないです。

足かけ1カ月近くに渡って書いてきましたナパツアー・レポートをまとめておきます。

初日
SFのフェリー・ビルディングで人気バーガーとワイン

2日め
プリチャードヒルに初めて行く
アミーチ・セラーズで「真のアメリカン・バーベキュー」とリーズナブルなワインを堪能
トレフェッセンにて、スポッツウッドのオーナーなどに会う
パイン・リッジのケーブでおしゃれディナー

3日め
ダリオッシュのこだわりと心意気に感銘を受ける
初めてのワイントレイン
ブレンディング・セッションでワインメーカー気分を味わう
レイモンドの強烈な世界に皆ノックアウトされる

4日め
クリフ・レイディで先進ワイナリーの努力と実力に触れる
料理の鉄人のレストランで和食とワインのペアリング
ナパのテロワールを一流生産者が語る
ケークブレッドで最後のディナー

5日め
クヴェゾンの畑とバレル・テイスティング

一部、お見苦しいですが、1秒動画でまとめたものです。


4泊6日という日程としては、ものすごく密度の濃いツアーでした。30を超えるワイナリーの方にお会いし、80種類ほどのワインを試飲しました。個人的にも久しぶりのナパで、新たな発見も多くありました。

また、日本からツアーに参加された方々からもいろいろな刺激をいただきました。

このような機会を与えていただいたナパ・ヴァレー・ヴィントナーズの方々には改めて感謝申し上げます。

Kindleの電子書籍ナパ版も、今回のツアー内容を盛り込んでアップデートしたいと思っていますが、膨大な作業量を前に大分怯んでいます。でもやらなきゃなあ（ほかにもいろいろ宿題が）。

河野酒店で7月一杯、カレラ・ジェンセン2012が特価になっています。税抜き1万5000円というのは、高くなったなあ、とも思いますし、プレミアムなピノ・ノワールの中ではそれでもまだリーズナブルな方かも、という気もします。

ちなみに2012年はWine Advocate誌で96点という高い評価。カレラ・ジェンセンとしては2007年の97点に次ぐ高評価です。飲み頃は2015～2025年となっています。カレラは非常にきれいに熟成するので、できたら10年くらいは保存してから飲みたいワインです。

ナパツアーのレポートもこれが最後です（多分）。もう一カ月近く経ってしまってびっくりです。

4日めはシルバラードでパネル・ディスカッションに参加した後、ケークブレッド（Cakebread）でワイナリー見学とディナーです。ここは、ジャケット着用でという指示があったので、ここまでのプログラムをこなしてきた安堵感と、ちょっと緊張した感じがメンバーから感じられます。



すぐにディナーなのかと思ったら、まずはワイナリー見学でした。ブルース・ケークブレッド社長兼COOが案内してくださいます。


ここもエコにとても力を入れています。珍しいのが発電機を持っていること。ワイナリーで使う電気を賄うほか、発生した熱を冷暖房に活用しているそうです。

このほか、駐車場は特殊な舗装で染みこんだ雨水を回収して再利用できるようにしています。

Bigbellyというゴミ箱もあります（これと同じものはサンフランシスコのフェリー・ビルディングでも見かけました）。これは、上部にソーラーパネルが付いていて、発生した電力を使ってゴミを圧縮します。たまっているゴミの量はワイアレスで監視できるようになっています。ゴミの回収を効率化します。


様々な野菜を育てている菜園もあります。下の写真はオイスター・リーフというもの。食べるとなんと「牡蠣」の味がします。これには一同びっくりでした。


このほかワイナリー見学で興味深かったのは樽を積み上げるラックにプラスチック製のものを採用していること。

多くのワイナリーではスティール製のラックを使っていますが、そのタイプは地震に弱く、2年前のナパの地震で多くの被害が出ました。プラスチック製のラックを使っているところは問題がなかったとのころで、ケークブレッドは全面的に置き換えたそうです。

この、被害が出たワイナリーの一つは、この次の日に訪問したクヴェゾンです。記事内で写真を紹介しているように地震で樽がほとんど下に落ちてしまいました（ナパ最終日――クヴェゾンの畑とバレル・テイスティング）。クヴェゾンでも今後はプラスチック製のラックに置き換える予定だとのことでした。

中庭でしばらく歓談しながらちょっと軽食をつまみ、いよいよディナーです。





ディナーはケークブレッドのほか、シュラムスバーグ（Schramsberg）、ヴィアデル（Viader）のワインが提供されました。それぞれ現行のヴィンテージと古いヴィンテージのものがセットになっており、熟成を楽しむという趣向です。



シュラムスバーグのスパークリングワインにはソフトシェルクラブをあわせます。ワインはここのプレステージであるJ.シュラムでヴィンテージは2004年と2007年。


J.シュラムともう1つのプレステージであるリザーブは、醸造したワインから、上位のもの2％を選んで瓶詰めしたもの。ワインはどちらもさすがに美味しく、現時点での美味しさでは個人的には甲乙つけがたいでき。よりトースティな2007年の方が将来性はあるのかも、と思いました。

ところで、シュラムスバーグはナパ・ヴァレーでも北に位置するカリストガにワイナリーがあります。スパークリングワイン用のブドウはカーネロスなど、南で作っており、かなりの距離があります。どうしてカリストガに作ったのか聞いたところ、ワイナリーができた1870年代には、どこの土地が何に向いているかといったことはあまりわかっていなかったのと、ナパ市より南には何もなかったからだとのことでした。



スープにはケークブレッドのシャルドネ。ヴィンテージは2014年と2008年。

メインディッシュのウズラには、ヴィアデルの1999年と2010年です。


ワインの説明をするオーナーのデリア・ヴィアデルさん。哲学などの学位を持つ才女でかるワイナリーの人には珍しいウィスパーボイス。男性ファンも多いようです（笑）。


ヴィアデルの1999年には期待していたのですが、ちょっとワインのコンディションがよくなかったようで、今回はフレッシュな2010年の方が美味しく感じられました。なお、今は息子さんがメインでワインを作っているそうです。



最後に、それぞれ今回のツアーの卒業証？をもらい、最後のディナーは終わりました。

Wine Spectatorの年間トップ100は、数ある年間ランキングの中でも注目度ではダントツに高いものです。このランキングで2014年に11位、2015年には5位を取っているのがマウント・エデン（Mount Eden）のエステート・シャルドネです（ちなみに2012年も26位にランクインしています）。

2015年のランキング発表時にはまだ、当該ヴィンテージの2012年は日本に入荷していなかったのですが、やっと入ってきています。

マウント・エデンのあるサンタ・クルーズ・マウンテンズのシャルドネは、酸がしっかりしていて、ゴージャスな味わいでも上品さを失わない印象があります。マウント・エデンはその中でも抜群の安定性を誇っています。

値段は以前より上がってしまいましたが、同クラスのシャルドネをナパ・ソノマで探したら1万円では効かないでしょう。



旧ヴィンテージの2011年もレイティングは95点で同じです。

ロバート・モンダヴィ設立から50年、パリ・テイスティングから40年、ナパのワインが世界レベルを目指すようになってからほぼ半世紀が経ち、近年では世代交代も始まってきています。特に、20代、30代のナパ育ちが作る新しいワインは近年のテーストをリードするものもあり、要注目です。

そんなワイナリーの一つがジャム・セラーズ（JaM Cellars）。JaMとは「John and Michele」の頭文字を取ったもの。ただし、第2世代で10年間近くウルトラプレミアムワインを作ってきた、という以上の情報はあまりなく、どういうバックグラウンドなのかは不明です。

作っているワインはカベルネ・ソーヴィニヨンの「JaM」、シャルドネの「Butter」、スパークリングの「Toast」の3種類。


名前からしても、ある意味はっきりとコンシューマー向けを狙っていると思われますが、ただ濃いだけ一辺倒のワインでないところが今風なのでしょう。どちらにしても肩肘張って飲むワインではなく、仲間とワイワイ楽しむようなときに飲みたいワインです。

米国で買ってきたワインです。実は買ったときは気づいていなかったのですが、Peay（ペイ）のセカンドラベルでした。

ジャミーな方向に行かない、けど味わいのしっかりしたピノ・ノワールでした。ただ、ペイの面影を感じるかどうかというと、正直よくわからず。

ソノマ・コーストらしいピノ・ノワールで20ドル台の価格で買えるものとしては、なかなかいいのではないでしょうか。

ナパの4日めはクリフ・レイディに行った後、モリモトでワインと食べ物のマッチング、その次はホーニッグでランチです。
ホーニッグでのランチはワイナリー・オーナー宅の庭です。ホーニッグのほか、ペジュー（Peju）、ヘイヴンズ（Havens)が来ていました。

一番右の女性がホーニッグのオーナー夫人ステファニーです。PRを担当しています。ホーニッグはドイツからの移民の家族でHonigとは蜂の意味。なのでラベルにも蜂の絵が描かれています。



ランチです。野菜がたくさん食べられてよかったです。トマトが美味しかった。
ワインはヘイヴンズのシャルドネとホーニッグのソーヴィニヨン・ブラン、ペジューのシラー・ロゼでした。

この日もかなり暑く、だいぶヘロヘロでワインのメモもちゃんと取っていなかったのですが、やはりロゼは夏に合いますね。いろいろな料理にも合わせやすいし、ドライなロゼを少し冷やして飲むのはオールマイティな感じがします。ホーニッグのソーヴィニヨン・ブランも爽やかでよかったです。


食後は隣接する畑を見せてもらいました。

ランチの後は、今回のツアーでは3回目のスタッグス・リープ・ディストリクトへ。今度はシルバラード（Silverado）です。小高い丘の上に立つワイナリーは景色もよく、とてもいいところです。




ここではパネル・ディスカッションで、4つのワイナリーが、ナパの各地域のカベルネ・ソーヴィニヨンについて語りました。

左からロンバウアー（Rombauer）のリッチー・アレン・ワインメーカー、コリソン（Corison）のキャシー・コリソン・オーナー兼ワインメーカー、タック・ベクストファー・ワインズ（Tuck Beckstoffer Wines）のタック・ベクストファー社長兼オーナー、シルバラードのラス・ウェイズ・ジェネラル・マネージャー、そしてモデレーターのマット・スタンプ・マスターソムリエです。

マット・スタンプ氏は10年前はナパのカベルネ・ソーヴィニヨンは皆同じ味がすると言われていたが、今はそうではないと語ります。今回はそれぞれ単一畑のカベルネ・ソーヴィニヨンで、その違いを見ていきます。

まず、シルバラードはGEOというカベルネ・ソーヴィニヨン。これはクームズヴィル（Coombsville）にあるマウント・ジョージという畑のブドウを使っています。

クームズヴィルはナパの中でも最も最近AVAになった地域。いわゆるナパ・ヴァレーからは南東方面に少し外れており、冷涼な地域です。クームズヴィルでカベルネ・ソーヴィニヨンというのはかなり意外な感じがしますが、山麓で標高が高く、霧がかかりにくい、いわゆる「フォグライン」より上の畑だからカベルネ・ソーヴィニヨンでも栽培できるのだそうです。ただ、気温が低いため、ブドウの実が熟すまでの時間が長く、スタッグス・リープ・ディストリクトに比べると収穫が2週間くらい遅くなるとのこと。

ナパとしてはかなりエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨンで、ラズベリー、ブルーベリーなどの果実味と、ブラックペッパーなどのスパイスを感じます。タンニンはあまり強くありません。個人的にはかなり気に入りました。

醸造では、ドライアイスで冷やして、冷たい状況での発酵を20日間かけて行っているとのこと。18カ月樽で熟成して瓶詰めしています。

2番めはタック・ベクストファーでモッキンバード・ミズーリ・ホッパー・ヴィンヤード。ミズーリ・ホッパー・ヴィンヤードは、ベクストファー・ファミリーが管理する歴史ある畑の一つで。オークヴィルAVAの南のはずれにあります。東側にヨントヴィルの丘陵地帯が広がり、風が吹き抜けるところでもあります。

ワインはハーブの香りが印象的。青系の果実味が強く、ややタニックです。

ここでは、畑の水はけについての話が印象的でした。ミズーリ・ホッパー・ヴィンヤードは、ヴァレー・フロアですが、西のマヤカマス山脈につながる緩やかな斜面で、水はけがいいということでした。雨が降らないナパで水はけが重要なのかという質問があったのですが、ナパ・リバーに近いところだと、地下2～3mまで根が伸びると土が湿っており、ブドウは水を吸い過ぎてしまうとのこと。ブドウが吸う水をコントロールできる状況が必要なのだそうです。

ここの畑の収量は2.5トン/エーカーと少なめです。発酵は16日間。5～10％は樽で、残りはオープントップで発酵させます。オープントップの発酵はワインがソフトになるのに重要だとのことでした。

3番めはキャシー・コリソンさんです。女性ワインメーカーの草分けとして、多くの人から尊敬されています。カベルネ・ソーヴィニヨンはパワフルなワインと考えられていますが、キャシーさんはパワーとエレガンスの両立を目指しているそうです。

今回試飲するワインはKronos Vineyardのカベルネ・ソーヴィニヨン2012年です。なお、ヴィンテージはこれとシルバラードが2012年で、残りの2本が2013年でした。

Kronos Vineyardはワイナリーの周りにある寺社畑で1971年に植樹されました。

場所はセント・ヘレナ。ナパの中でも「サニー・セント・ヘレナ」と言われるくらいいつも天気がよく、気温も高くなります。カリストガが暑いと言われますが、カリストガの暑さはヒートスパイクと呼ばれる一時的な熱波が多く、セント・ヘレナはそれよりも平均的に暑くなります。

カベルネ・ソーヴィニヨンに青みを感じなくなるためには、かなりの熱が必要で、ここはそれを満たしています。また、夜は気温が下がるため、酸が維持されます。

アルコール度数を14％以下にするため、収穫は9月の第2週と早めにしています。周囲の誰よりも早く収穫を始めるそうです。

ワインは、ブルーベリーなど青系の果実味が中心ですが、ラズベリーなどの赤系の果実味も感じます。スミレの花の香りやミントやスパイスなどのアクセントもあり、パワーで押すワインとは一線を画した味わいです。

最後のワインはロンバウアーのアトラス・ピーク　カベルネ・ソーヴィニヨン。アトラス・ピークはナパの東側のヴァカ山脈にあるAVA。スタッグス・リープ・ディストリクトの裏側といえばいいでしょうか。

畑の標高は1600～1700フィート。火山性の土壌でとても水はけがよく、ブドウの樹にとってはとてもストレスがかかる状況です。

山のワインはタンニンが強くパワフルになる傾向があります。しっかりとブドウが熟さないと非常にタニックになってしまうため、成熟したところから5回に分けて収穫しているとのこと。

ワインはさすがにタニック。今のナパでは珍しいくらいの作りです。

4つのワインの中では、個人的にはコリソンさんのワインはバランスよく、美味しかったです、またシルバラードのクームズヴィルのワインも予想以上においしく、この地域の可能性を感じました。

パリ16区のセールの記事で、ベッドロックの廉価版「シェバング」を忘れていました。

シェバングの白が税込み1814円と、これも相当安いです。ほかで買ったら2500円以上します。ずっとこれくらいの値段だったら嬉しいのに（^^;）。


シェバングといえば、スパークリングも国内入荷しているんですね。セールというわけではありませんが、これも今気づきました。カリニャンが80％で、あとはピノ・ノワールとシャルドネというユニークなロゼ・スパークリング。よく冷やして夏の夕方に飲んだら美味しいでしょうねえ。

スマートフォン用のARアプリ「ポケモンGO」が米国などで公開されて約1週間。ワイナリーのもその影響が出始めているようです。

ワイナリーに現れた例などが、Twitter上に投稿されています

We've got some feisty little earth and water #pokemon here in the #margaretriver vineyard and a Pokéstop #PokemonGO pic.twitter.com/P4xJ4FxDQx

— MadFish Wines (@MadFishWines) 2016年7月14日

#BourgogneWines welcome #PokemonGo players who want to visit the vineyard & share the wines

上のワイナリー（オーストラリアとブルゴーニュ）は基本的にポケモンGOを歓迎しているようです。

一方で、ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズは必ずしもワイナリーはそのメリットを享受できないとしています。郡の規約がきびしく、事前の予約がないと入ってはいけないワイナリーが多いからです。

最後にもう一つ。ポケモンGOに便乗して、主婦向けのシャルドネGOというアプリのビデオを公開した人がいます。10日あまりで2000万回を超える視聴となっています。

ナパレポートもまだ残っているのですが、メモ起こしなどに難航しています。

さて、パリ16区でクリアランスセールを開催中で、カリフォルニアではオーハイ・シラー、キュペ・シラー、コッポラのディレクターズカット・ジンファンデル、3つのワインが対象になっています。いずれもかなり格安。

オーハイ・シラーは税込み2894円。他ショップでは4000円台で売っているところがあります。


キュペ・シラーは税込み2678円。他ショップの最安より2割程度安いです。


コッポラのディレクターズカット・ジンファンデルは税込み3110円。他ショップの最安より1割程度安いです。

ロバート・モンダヴィがワイナリーを設立してから今年で50周年。それを祝うイベントが開催されました（Cheers to Robert Mondavi Winery's 50th Anniversary）。

Kicking off our 50th celebrations! #RobertMondavi50 #ThisIsJustTheBeginning

Robert Mondavi Wineryさん(@robertmondavi)が投稿した動画 - 2016 7月 16 12:21午後 PDT

"Making good wine is a skill. Making fine wine is an art." We couldn't agree with you more Mr. Mondavi. Join us at our next Wine Tasting Seminar to learn more!

Robert Mondavi Wineryさん(@robertmondavi)が投稿した写真 - 2016 7月 16 2:08午後 PDT

今やモンダヴィ家からコンステレーション・ブランズに渡ってしまったワイナリーではありますが、今回のイベントには長男のマイケル、次男のティムどちらも参加していたようです。二人が顔を合わせたのかどうかは不明ですが、同じイベントに参加すること自体、相当レアです。



故ロバート・モンダヴィのカリフォルニアワインへの貢献は、いくら強調しても強調しすぎることはないくらい、重要です。子どもたちも道は分かれてしまいましたが、それぞれいいワインを作っています。今後のさらなる発展を祈ります。

リッジのスリーヴァレーというジンファンデル系ブレンドがラベル破損により税込み4000円と、格安になっています。

説明を読んでみると「カリフォルニアで探し求めやっと手に入れました。もちろん現地でリリースしたものをリーファーコンテナーで輸送しました」とあるので、大塚食品による正式輸入ものではなさそうです。

なお、ヴィンテージは2012年で、Wine Advocate誌では90点がついています。名目上は、プロプライエタリ・レッド、すなわち赤系のブレンドという位置づけですが、実際には82％はジンファンデルなので、ジンファンデルと名乗ることも可能です。ジンファンデルのほか、12％がプティ・シラーで、残りはカリニャン、アリカンテ・ブーシュとのこと。



こちらはラベル破損でないもの



リットンスプリングスも、普通より1500円ほど安いです。

第6回　日本で飲もう最高のワイン2016の結果が7月14日に発表されました。専門家と愛好家がブラインドでテイスティングして選ぶ、この品評会で、日本人の桃井隆宏さんが作る「アーサー　ピノ・ノワール　2014」が、専門家と愛好家、両方のプラチナを受賞しました。

昨年、「日本で飲もう最高のワイン2015」でプラチナを取った、日本人醸造家のピノ・ノワールという記事で紹介していますが、このときは愛好家がプラチナで専門家はゴールドでした。

ちなみに、今回プラチナを受賞したのはトータルで25ワイン。このうち両方でプラチナだったのはこのワインと、オーストラリアのレッドバンク・ワイナリー「サーシャ」ピノ・ノワール2013の2つだけでした。

なお、アーサーはカリフォルニアワイン専門店　アーサーセラーズ　ワインブティックから購入でき、現在期間限定で送料無料（クール便含む）となっています。

このほか、シャトー・イガイタカハのワインが出品したワイン6種すべて入賞しました。愛好家のゴールドと専門家のシルバーを受賞したのが
シャトー・イガイタカハ　ジュウェルウイッシュ　シャルドネ　サンタリタヒルズ　ランチョサンタローザ　ヴィンヤード2014。

専門家のゴールドと愛好家のシルバーを受賞したのが
シャトー・イガイタカハ　エレガントハート　ソーヴィニヨンブラン　サンタイネズヴァレー　グレートオークスヴィンヤード2014

愛好家のゴールドを受賞したのが
シャトー・イガイタカハ クロスド ウイング ウラウラ サンタバーバラカウンティー 2013
シャトー・イガイタカハ タイガージョー シラー バラ－ド キャニオン　ジョリアンヒル ヴィンヤード2014
シャトー・イガイタカハ ディヴァインウイッシュ　ピノノワール　サンタリタヒルズ　ゾトヴィッチヴィンヤード2013

の計5本です。これも相当の快挙だと思います。

先日、税抜き4000円切りで紹介したロバート・モンダヴィのナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンですが、今度は税込み3300円台とさらにグンと安くなっているところを見つけました。しかもヴィンテージは2013。おそらくこの10年のベスト・ヴィンテージと言っていいでしょう。ワイナリーでは売り切れになっています。

このワイン、ワイナリー価格は29ドルですから、つい数ヶ月前の1ドル120ドル水準で考えたら、ワイナリー価格でも3500円くらいするわけで、今回の価格はそれを大幅に下回る水準です。おそらくこれも円高のおかげなのでしょう。カリフォルニアワインファンとしては、1ドル100円くらいの水準が続いてほしいなあと思ってしまいます。

ワインインスティテュートが2015年のカリフォルニアから米国市場および海外市場への出荷、および米国市場のワインの売上のデータを発表しました（2015 California Wine Sales in U.S. Hit $31.9 Billion Retail Value - The Wine Institute）。なお、海外への出荷については2月に公開済です（米国のワイン輸出は新記録、ただし日本は減少）。



カリフォルニアから米国市場および、海外市場への出荷は量および価格ともに順調に成長を続けています。

なお、同時に発表された米国市場全体のワインの売上は558億ドル。カリフォルニアワインはこのうち319億ドルなので約6割を占めていることになります。

柳屋でモンダヴィ・ナパ・カベルネが税抜きですが3000円台になっています。60本限定の特別料金とのことなので、お早めに。

なんだかんだ言って、やっぱりモンダヴィのカベルネ・ソーヴィニヨンはナパの一番スタンダードなワインだと思うのですよ。とりあえず困ったときはこれを飲め的な。

それで20年前もやはり20ドルくらいはしたので、日本に持ってきたら大体4000円近く。50ドルくらいで売っていたワインが軒並み100ドル超になっているのを考えると、米国の価格も良心的なレベルを保っているような気がします。

というわけで、こういう値段がもっと続いてくれると嬉しいんですけどねえ。ナパのワインももっと飲んでもらえるだろうし。

米国では、ラベルに地域名を入れるには、その地域のブドウを85％以上使わなければいけないなど、さまざまなルールがあります（California wine industry asks feds to tighten labeling standards | The Press Democrat）。これをもっと強化するよう、ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズ（NVV）などが訴えています。



具体的にはどういうことかというと、ニューヨークにブルックリンというワイナリーがあります。ここは写真のように、ロス・カーネロスのAVAワインを作っています。本来は、AVAを付けるためには、ワイナリーが、同じ州にないといけないのですが、実はワイナリーが自身の州内で売る場合には、そのルールは適用されません。したがってこのワイナリーのラベルは許されることになります。

こういった「抜け穴」をなくすべく、NVVを中心にラベル・ルールの強化を申し出ています。具体的には、上記のような例外をなくし、どのワイナリーにも同じルールが適用されるようにしようとしています。

今後の見通しはよくわかりませんが、早く改善されるといいですね。

「ヴィナスがナパのヴィンヤード・マップを販売」という記事で紹介したオークヴィルとプリチャード・ヒルのマップが届きました。






思った以上に解説が充実していて楽しいです。この地図1枚で、ご飯10杯は行けますね（笑）。

どちらか一つを選ぶならやっぱりオークヴィルでしょうね。ナパでグラン・クリュの畑を選ぶとしたらまず一番に選ばれるであろうトカロンを始め、ハーランやスクリーミング・イーグル、ダラ・ヴァレなどの畑が載っています。この地図持ってオークヴィルを散歩したい。

詳しくはこちらから。

で、実を言うとOvidでもこれのプリチャード・ヒル版をもらったのでした。なのでプリチャード・ヒルのマップは2枚。だれか希望者がいたら1枚ゆずってもいいかなと思ってます。

2016年6月、米インテグレーテッド・ビバレージ・グループ（IBG）は、カリフォルニアの人気ワインを模倣したブランド「レプリカ」（Replica）シリーズを発売しました。プリズナー（Prisoner）やメイオミ（Meiomi）、ケンダル・ジャクソンのヴィントナーズ・リザーブ・シャルドネといった、人気のあるワインと、似た味わいになるように作ったワインです。

具体的には、味わいや香りを科学的に分析し、それと一致するように、ワインメーカーがさまざまなワインをブレンドして作るとのことです。同じような味わいで価格は25～50％安いことを売りにしています。

このレプリカが、本当に元のワインと似ているのか、人気ライターのW. ブレイク・グレイがブラインド・テイスティングしました（Do Replica Wines Taste Like The Prisoner and Kendall-Jackson?）。

取り上げたのはプリズナーを模したPickPocketと、ケンダル・ジャクソンのシャルドネを模したKnockoff。

試飲したのはグレイ氏と、友人のプロのフード・ライター。数多くのワインを飲んでいる人です。また、その人にはどのワインをブラインド・テイスティングするかは知らせていません。

ブラインド・テイスティングの方法は、グラスを4つ用意し、第3者（グレイ氏の奥さん）が、グラス2個ずつ、あるいはグラス3個と1個、という形で2種類のワインを入れます。試飲する人は、ペアになっているのか3つと1つなのかわかりません。

この形で、2種類のワインを分けられるかどうかが課題です。もし区別できないとしたら、うまく模倣していることになります。

結果はどうだったのでしょうか。

プリズナーとPickPocketでは、グレイ氏は区別できたものの、フード・ライターは区別できませんでした。グレイ氏の評価では、プリズナーの方が複雑で、甘みが少なく、テクスチャーも良かったとのことです。

ケンダル・ジャクソンのシャルドネとKnockoffでは、二人共ワインをちゃんと区別できました。ではKnockoffは失敗作なのかというと、二人共Knockoffの方を好んだとのことです。ケンダル・ジャクソンの方は化学的に作ったワインのような味わいがして、Knockoffの方がクリーンで果実味豊かだったとのこと。

というわけでレプリカ・ワイン、模倣がうまくいっているにしろ、いっていないにしろ、一定以上の品質のワインは作れているようです。

僕が気になるのは、今後もそのクオリティを維持できるかどうかです。おそらくいろいろなところからバルクワインを仕入れてブレンドしているのでしょうから、次のヴィンテージになると味が変わる可能性があると思います。同じ味わいをキープできれば、それなりに「本物」かもしれません。

なお、レプリカの他のラインアップを紹介しておきます。
Misbehaved――メイオミ・ピノ・ノワールの模倣
Just Right――ジョエル・ゴット815カベルネ・ソーヴィニヨンの模倣
Embellish――Erathオレゴン・ピノ・ノワールの模倣

今後登場予定のものは
Retrofit――ロンバウアー・カーネロス・シャルドネの模倣
Label Envy――ラ・クレマ・ソノマ・コースト・ピノ・ノワールの模倣
Scapegoat――サンタ・マルゲリータ・ピノ・グリージョの模倣

ナパの旅も、いよいよ終盤にかかります。4日めはまず有名なナパ・ヴァレー看板に行って写真を撮り、それからクリフ・レイディ（Cliff Lede）に行きました。

クリフ・レイディは2002年に設立された新しいワイナリー。かつてS. Andersonというワイナリーだったところを購入しており、S. Anderson時代に訪れたことがある身としては、懐かしいような新鮮な感じです。

ワイナリーの実力としてはS. Anderson時代とは比べ物にならず、ナパでも新進の実力派ワイナリーといっていいでしょう。2016年1月にはロバート・パーカーが、ここのポエトリー（Poetry）というカベルネ・ソーヴィニヨンに100点を付けています。

スタッグス・リープ・ディストリクトのヴァレー・フロア側に位置するクリフ・レイディ。2日めに行ったパイン・リッジからは3kmくらい北側になります。スタッグス・リープ・ディストリクトの中でも一番北にあり、パイン・リッジのあたりほど急峻な地形ではなく、ワイナリーの周りは比較的緩やかな丘に沿ってブドウ畑になっています。ツイン・ピークスという畑の名前で、南の方に丘が2つあります。土壌も火山性のものではなく、沖積系が中心になっているようです。

もう一つ、シルバラード・トレイルより東のスタッグス・リープ・パリセイドに向かう急峻な斜面に畑があり、こちらがポエトリー。前述の100点ワインを生み出した畑です。完全に西向きの斜面なので、午後は日当たりがとてもよく、また丘が風の通り道になっているそうです。非常に寒暖の差が大きい畑だとのことでした。



2日めの最初に行たOvidと同様、ここもデイビッド・エイブリューが畑の管理を行っています。ただ、以前からの畑もあるので、区画によって、エイブリュー流の密植して、ブドウの実を低い位置に付けるスタイルのところと、樹の幅が広く、ブドウを1mくらいのところに付けるスタイルのところとがあります。

説明は2015年のソーヴィニヨン・ブランをいただきながら聞いています。ソーヴィニヨン・ブランとセミヨンとのブレンドで、酸と果実味のバランスがとても良くおいしいワインでした。

さて、ナパには環境保全のプログラムとして、「Napa Green」というものがあります。「Land」と「Winery」の2種類のプログラムがあり、Landは173、Wineryは48のワイナリーが認定を受けています。クリフ・レイディは29あるLandとWineryの両方の認定を受けているワイナリーの一つ。ちなみに、今回訪問したワイナリーは、そのような意識の高いワイナリーがかなりを占めています。例えばパイン・リッジや、この後行くホニッグなどもその例です。ナパ・ヴァレー・ヴィントナーズでは2020年までにすべてのワイナリーがプログラムに参加することを目標にしています。

実はポエトリーのような斜面の畑は現在では開発がかなり難しくなっています。というのは土壌の流出といった問題が起こるからです。クリフ・レイディでも藁を敷いたり、カバー・クロップを植えたりといった方法で土壌が流れないよう工夫をしているそうです。

ナパでは斜面の斜度が5％を超えると、このような侵食の問題への対応が必須とされており、30％を超えると新しい開発ができないのだそうです。現在ナパでは面積の9％にあたる4万5000エーカーのブドウ畑がありますが、この制限を考えると、今以上にブドウ畑を増やすのはかなり難しいようです。

このような侵食への対応もNapa Greenの一部ですし、農薬や殺虫剤などを極力使わないようにするといったこともその一つです。ナパ・リバーの鮭を守るといったこともプログラムに含まれています。



例えば、写真のようにブドウの周りの葉を取ることによって、風通しがよくなりブドウが病気にかかりにくくなります。こういったことも農薬や殺虫剤を減らすのに役立ちます。

ワイナリーに行くと、写真のように上部がガラスになっていて太陽光を取り入れるようになっています。これでワイナリー内の照明に使う電力を削減しています。また、すべてのライトはLEDになっています。ワイナリーはHoward Backenという有名な建築家に設計を依頼したそうです。


太陽光発電も行っています。今ではかなり多くのワイナリーが太陽光発電を取り入れていますが、畑にできるところを発電に振り向けるのですから、ワイナリーにとっては簡単にできることではありません。


電気だけでなく、水の使用も減らしています。例えば樽の洗浄には水蒸気とオゾンを使っているそうです。一般にワインを作るときには、その10倍の水が必要と言われていますが、ここではそれを半分の5倍に抑えているとのことでした。

ワイナリーの屋根にはほかにも工夫があり、夜になると屋根を開けるのだそうです。冷たい空気が入ることで気温が3℃くらい下がるとのことでした。

このほか、ブドウをタンクに入れる際にポンプを使うと実が傷みやすいため、クレーンで持ち上げてタンクに入れるシステムを採用しているといった話もありました。ナパのワイナリーでも2箇所しか導入していないそうです。

ワイナリーでは2010年のカベルネ・ソーヴィニヨンをいただきました。ナパらしい芳醇で柔らかさのある、いいカベルネ・ソーヴィニヨンです。

ワイナリーから今度はケーブに入っていきます。


最近はやりのコンクリート・エッグと呼ばれる醸造用のタンクもあります。


ソーヴィニヨン・ブランの場合、10％がコンクリート・エッグ、50％が樽、40％がステンレススチールタンクで発酵させているそうです。コンクリート・エッグは芳醇さとミネラルの味わいを出すのにいいとのことでした。

また、ソーヴィニヨン・ブランの樽では写真のように細長い「葉巻型」のものもあります。先日セミナーで来日したフィリップ・メルカもこのタイプの樽を使っているという話をしていました。澱と接触する面積が広くなるのがメリットだったと思います。

なお、このワイナリーでは通常はラッキングはしないと言っていました。2011年のようなあまりよくない年に限って行うそうです。

2日めに行ったOvidもそうですが、ここも細かいところまでお金と労力を使って実践しているのが印象的でした。やっぱりナパの一流ワイナリーはさすがです。








ここは畑のブロックにロックの名曲の名前を付けていることでも知られています。

ナパの記事ばかり続いて恐縮ですが、今日はお手軽に。

今回宿泊したホテルはナパ・リバー・イン（Napa River Inn）というところ。名前の通り、ナパ・リバー沿いに建っています。下の写真の中央から左がホテルです。右側のビルには、Morimotoなどがあります。


で、川の反対側、つまり上の写真を撮ったところはトレイルになっていて、朝は軽くランニングしていました。



河原は立ち入り禁止になっていて、植生が保護されています。さまざまな生物がいます。



ウサギは頻繁に見かけます。



東の山はちょっとモヤがかかっていましたが、霧ではありません。今回の滞在中は残念ながら一度も霧を見ませんでした。



気球もナパのアトラクションの一つです。



ワイントレインの車庫越しに見た気球です（ちょっと遠いですが）。